Аккумулятор киа сид: как снять, выбор и замена

03:33

Аккумулятор в автомобиле Киа Сид установлен на специальной площадке и держится при помощи кронштейна на четырех болтах. Снимают обычно для технического обслуживания, замены или для того, что бы зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством в гаражных или домашних условиях.

Сам процесс снятия и замены элементарен и занимает буквально минуты — нужно отключить клеммы от старого аккумулятора и отвернуть болты на 12. При замене, устанавливаем новый аккумулятор и собираем все как было ранее. При желании, можно заменить на новую и установочную полочку.

Обязательно перед тем, как подсоединить клеммы нового аккумулятора, не забудьте проверить полярность подключения.

Внимание! Данное видео не является официальной инструкцией и руководством по ремонту автомобиля.

Cредство для удаления царапин ЛКП

Эффективное удаления царапин ЛКП кузова авто

RENUMAX — универсальное средство для удаления царапин и мелких повреждений автомобиля любой окраски. Активная формула, которая содержит миллионы полирующих микрочастиц, равномерно заполняет поврежденный участок и восстанавливает первоначальный вид ЛКП вашей машины.

Подробнее

  • Аккумулятор Киа Сид: как снять, выбор и замена Описание процесса снятия и установки аккумулятора на автомобиле Kia Ceed 2011 года выпуска.
    Обзор сделан интернет-магазином автомобильных аккумуляторов voltaz.com.ua
  • Аккумулятор Киа Сид: как снять, выбор и замена Установка аккумулятора Atlas 50Ah JR+ на автомобиль Kia Ceed 1.6i
  • Аккумулятор Киа Сид: как снять, выбор и замена Wymianę rozpoczynamy od zakupu nowego akumulatora tej samej pojemności i wymiarów. Demontaż starego rozpoczynamy od wyłączenia układu alarmowego czyli pod maską centralnie małą czarną puszka i kluczykiem od alarmu z kropki czarnej na czerwoną. Teraz możemy odkręcić minus na akumulatorze kluczem 10, potem dopiero plus. Zanim wyjmiemy akumulator luzujemy jego mocowanie klucz 12. Montaż nowego to przykręcenie śruby mocuącej potem plus a potem minus. Akywujemy alarm i gotowe. Można odpalić.
  • Аккумулятор Киа Сид: как снять, выбор и замена Как правильно снимать аккумулятор с машины, подробная инструкция для НАЧИНАЮЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ!
    Постоянная ссылка на статью — http://avto-blogger.ru/akb-avto/kak-snyat-akkumulyator-s-mashiny.html

Источник: https://autotube.video/kak-snyat-i-zamenit-akkumulyator-na-kia-sid.html

Какой аккумулятор выбрать для Киа Сид: выбор, рекомендации, видео

Аккумулятор Киа Сид — устройство, предназначенное для запуска двигателя и питания бортовой электрической сети автомобиля. Когда двигатель запущен, аккумулятор заряжается — накапливает энергию, вырабатываемую генератором. Такая система позволяет ему постоянно находиться в рабочем состоянии без необходимости заряжать его вручную.

Со временем батарея изнашивается, перестает выдавать необходимый ток, вследствие чего требуется ее зарядка, если ресурс вышел, и зарядка помогает кратковременно — требуется замена батареи.

Выбор аккумуляторной батареи на Киа Сид

Аккумулятор Киа Сид: как снять, выбор и замена

  • электрическая емкость
  • полярность клемм
  • ток прокрутки (пусковой ток)
  • габаритные размеры

Аккумулятор Киа Сид: как снять, выбор и заменаАккумулятор Киа Сид: как снять, выбор и замена

Объем двигателя Номер двигателя Год производства Клеммы Полярность Напряжение Емкость Пусковой ток Размер
1.5 D4FA 2007
  • Тип: Европейские (T1)
  • Диаметр плюсовой: 19,5 мм
  • Диаметр минусовой: 17,9 мм
  • Высота: 18 мм
Обратная 12В 70 А/ч 640 А
  1. Высота: 202 мм
  2. Длина: 255 мм
  3. Ширина: 172 мм
2006
  • Тип: Европейские (T1)
  • Диаметр плюсовой: 19,5 мм
  • Диаметр минусовой: 17,9 мм
  • Высота: 18 мм
Обратная 12В 70 А/ч 640 А
  1. Высота: 202 мм
  2. Длина: 255 мм
  3. Ширина: 172 мм
2005
  • Тип: Европейские (T1)
  • Диаметр плюсовой: 19,5 мм
  • Диаметр минусовой: 17,9 мм
  • Высота: 18 мм
Обратная 12В 70 А/ч 640 А
  1. Высота: 202 мм
  2. Длина: 255 мм
  3. Ширина: 172 мм
1.6 G4ED 2007
  • Тип: Европейские (T1)
  • Диаметр плюсовой: 19,5 мм
  • Диаметр минусовой: 17,9 мм
  • Высота: 18 мм
Обратная 12В 60 А/ч от 570 А до 640 А
  1. Высота: 190 мм
  2. Длина: 242 мм
  3. Ширина: 175 мм
2006
  • Тип: Европейские (T1)
  • Диаметр плюсовой: 19,5 мм
  • Диаметр минусовой: 17,9 мм
  • Высота: 18 мм
Обратная 12В 60 А/ч от 570 А до 640 А
  1. Высота: 190 мм
  2. Длина: 242 мм
  3. Ширина: 175 мм
2005
  • Тип: Европейские (T1)
  • Диаметр плюсовой: 19,5 мм
  • Диаметр минусовой: 17,9 мм
  • Высота: 18 мм
Обратная 12В 60 А/ч от 570 А до 640 А
  1. Высота: 190 мм
  2. Длина: 242 мм
  3. Ширина: 175 мм
2004
  • Тип: Европейские (T1)
  • Диаметр плюсовой: 19,5 мм
  • Диаметр минусовой: 17,9 мм
  • Высота: 18 мм
Обратная 12В 60 А/ч от 570 А до 640 А
  1. Высота: 190 мм
  2. Длина: 242 мм
  3. Ширина: 175 мм
D4FB 2007
  • Тип: Европейские (T1)
  • Диаметр плюсовой: 19,5 мм
  • Диаметр минусовой: 17,9 мм
  • Высота: 18 мм
Обратная 12В 70 А/ч 640 А
  1. Высота: 202 мм
  2. Длина: 255 мм
  3. Ширина: 172 мм
2006
  • Тип: Европейские (T1)
  • Диаметр плюсовой: 19,5 мм
  • Диаметр минусовой: 17,9 мм
  • Высота: 18 мм
Обратная 12В 70 А/ч 640 А
  1. Высота: 202 мм
  2. Длина: 255 мм
  3. Ширина: 172 мм
2.0 G4GC 2007
  • Тип: Европейские (T1)
  • Диаметр плюсовой: 19,5 мм
  • Диаметр минусовой: 17,9 мм
  • Высота: 18 мм
Обратная 12В 60 А/ч от 570 А до 640 А
  1. Высота: 190 мм
  2. Длина: 242 мм
  3. Ширина: 175 мм
2006
  • Тип: Европейские (T1)
  • Диаметр плюсовой: 19,5 мм
  • Диаметр минусовой: 17,9 мм
  • Высота: 18 мм
Обратная 12В 60 А/ч от 570 А до 640 А
  1. Высота: 190 мм
  2. Длина: 242 мм
  3. Ширина: 175 мм
2005
  • Тип: Европейские (T1)
  • Диаметр плюсовой: 19,5 мм
  • Диаметр минусовой: 17,9 мм
  • Высота: 18 мм
Обратная 12В 60 А/ч от 570 А до 640 А
  1. Высота: 190 мм
  2. Длина: 242 мм
  3. Ширина: 175 мм

Источник: https://koreanautoreview.com/kia/ceed/vybor-akkumulyatora-sid.html

Kia Ceed аккумулятор: подбор аналогов для замены

Со временем любой аккумулятор, даже самый качественный, нуждается в замене. Не исключение и АКБ популярного в России автомобиля Kia Ceed, пришедшего на смену Kia Cerato. Выбор новой батареи всегда связан с определёнными нюансами.

Штатный аккумулятор

Аккумулятор Киа Сид: как снять, выбор и заменаСид — лидер ниши иномарок C-класса в России. Его одним из первых стали собирать на Калининградском заводе «Автотор». Привлекательная цена сделала машину очень востребованной среди любителей. Поэтому и рынок запчастей стал быстро наполняться продукцией под корейское авто. Сегодня для Kia Ceed можно легко найти всё что угодно.

С завода на машину ставится источник питания от корейского производителя Solite. Однако служит он, судя по многочисленным отзывам, недолго. Бывает, что уже через год после активной эксплуатации, требует замены. Чаще, это модель базовых комплектаций Киа Сид — Solite CMF 45 А/ч с такими параметрами:

  • производство — Ю. Корея;
  • габариты: 236х128х200 мм;
  • сила тока — 433 А;
  • тип клемм — тонкие, азиатский стандарт JIS;
  • полярность — обратная.

Штатная батарея имеет ряд особенностей, выделяющих её среди аналогов. Например, здесь используется специальная схема перемычек с добавкой кальция, обеспечивающая устойчивость к коррозии и низкое сопротивление. Выполнена батарея в полупрозрачном корпусе, позволяющим наблюдать за уровнем электролита. А благодаря низкому проценту саморазряда — длительное время находиться без подзарядки.

Нелестные отзывы пользователей о родной батарее чаще затрагивают недостаток ёмкости. И действительно, 45 А/ч — явно мало для обеспечения потребителей даже базовой комплектации. Проблема сразу даёт о себе знать с наступлением холодов. Особенно заметна слабость аккумулятора в городском цикле передвижения, когда приходится часто останавливаться под светофорами.

Выбор аналогов

Линейка Kia Ceed обширная: сюда входит 5 модификаций. Это бензиновые и дизельные версии. И практически для каждой модели надо подбирать аккумулятор с индивидуальными данными.

Правда, с выходом второго поколения Киа Сид после 2012 года, ситуация несколько нормализовалась. Электрическая схема машины стала более универсальной в техническом плане.

Практически на все модификации можно ставить аккумуляторы ёмкостью 45-70 А/ч и силой тока 440-760 А.

Что касается технических параметров АКБ для версий первого поколения Kia Ceed:

  • для бензиновых агрегатов объёмом 1,4 и 1,6 литра — ёмкость 45 А/ч, 2-литровых — 60 А/ч;
  • для дизельной версии 1,6 л — ёмкость 68 А/ч, 2-литрового варианта — 80 А/ч;
  • сила тока: 440 А на бензиновые модификации и 760 А — дизельные;
  • полярность обратная;
  • высота клемм — 18 мм;
  • диаметр минусового вывода — 17,9 мм, плюсового — 19,5 мм.

Устанавливать на автомобиль батареи, которые значительно превосходят по ёмкости штатные, корейский производитель не рекомендует. Из-за того что мощности генератора не хватит для полного заряда.

Что касается габаритов, то аккумуляторов под замену можно подобрать несколько, так как большая площадка даёт возможность это сделать:

  • 202х200х172 мм;
  • 190х278х175 мм;
  • 225х232х173 мм — бензиновые версии, выпускаемые до 2008 года;
  • 220х261х175 мм — дизельные модификации, выпускаемые до 2008 года.

Наиболее подходящими моделями можно назвать.

  1. Exide EB604 — аккумулятор из США. Корпорация Экзид Корпорейшн выпускает сегодня аккумуляторы не только в Америке, но и в Европе. Они надёжны, оснащаются эффективной системой газоотвода и пламегашения. Полностью необслуживамые.
  2. Bosch 560 410 054 S4 024. Модель из известной немецкой серии Silver. Применение серебра в пластинах аккумуляторной батареи даёт почти стопроцентную защиту от коррозии. Она отлично справляется с циклической разрядкой, обеспечивает в полной мере стандартное и дополнительное оборудование автомобиля. Аккумулятор полностью необслуживаемый.
  3. Mutlu Mega Calcium 60R 540 A. Модель турецкого производителя, давно присутствующая на рынке России. Вполне демократичная стоимость и неплохое качество выделяют АКБ среди аналогов.
  4. Hankook 60R 550 A. Производит этот аккумулятор южнокорейская фирма, поэтому со стандартами никаких отличий. Полностью необслуживаемая батарея по низкой цене, примерный эксплуатационный ресурс — 2 года.
  5. AlphaLINE AGM 60R 680 A. Аккумуляторная батарея известной южнокорейской фирмы «Атлас», изготовлена по гелевой технологии, полностью необслуживаемая. Пусковой ток большой — 680 А. Поэтому цена несколько завышена, но это компенсируется 3-летней гарантией от производителя.

Аккумулятор Киа Сид: как снять, выбор и замена

Как снять и заменить аккум на Kia Ceed?

Снятие и монтаж практически не отличаются от действий, производимых на других моделях авто.

  1. Надо выключить зажигание и все потребители тока в машине.
  2. Открыть капот машины.
  3. Ослабить гайку минусовой клеммы, скинуть провод. Также поступить с плюсовым кабелем.
  4. С аккумуляторной батареи снять защитный чехол.
  5. Ослабить и снять прижимную пластину.
  6. Извлечь АКБ.

Установка новой батареи проводится в обратной последовательности. Обязательно надо проверить плотность крепления аккума к площадке, так как слабо закреплённая батарея от тряски может повредиться.

Деф Никто случаем не интересовался, что за фирмы аккум на Киа Сид, сколько ампер/часов? Не сочтите за наглость, но снимать акум как то неохото, а так нифига не понятно, он в утеплителе, мануал смотрел — не нашел
Микки Вот, что удалось узнать у нашего дилера: 45 A: для 1.4/1.6 GSL 60 A: для 2.0 GSL Engine 68 A: для 1.6 DSL Engine 80 A: для 2.0 DSL Engine
Агроном Всего 45 ампер/часов??? Так мало??? А генератор какой? сколько выдаёт? Одинаковые ли генераторы на всех двигателях?
Коля Сыч Думаю, что генераторы разные, иначе генератор от 1.4 не сможет полностью зарядить 80A, и наоборот гена от двухлитрового дизеля сможет вскипятить 45A. А ещё АКБ нестандартного размера, почти квадратная, хотя плщадочка, вроде, под обычную АКБ должна подойти.
Инжектор Хочу поменять аккумулятор на более емкостный, желательно фирмы Bosch. У меня Киа Сид 1,4. Родной каких то маленьких размеров и чесно говоря на глаз места там маловато..
Самарский Лев Подбор аккумулятора на сайте VARTA рекомендует использовать вот этот аккумулятор для Kia Ceed 1,4 и 1,6: VARTA BLUE dynamic 560 410 054 3132 размеры 232х173х225
Влад1974 звонил офицалам ,интересовался установкой более мощного аккумы,начали парить про 45 (т.к. по мануалу написано) , после бурных дискуссий и смен операторов ( звонил много)сошлись на том то можно ставить 60 ач ,но не больше ,гарантия при этом не теряется…
Китасан Привет всем! Машинке год -тут батарейка и сдохла. При осмотре выяснил что дата изготовления 8.12.2002. Заменили где-то нам с Сидушкой кумулятор (перед продажей или на ТО), хотя визуально не просек сразу. Ну да бог с ним, всю зиму прошлую отъездил без проблем(-35 в среднем). Сейчас взял BOCSH S3 55-ку, продавец вроде по каталогу посмотрел. А сейчас у вас читаю: на 1,6 двиг надо 45-ку, хотя дохлика Solite крутил-вертел — никаких характеристик на нем не нашел.
Максиматор При покупке акуммулятора бОльшей мощности вы получаете постоянный недозаряд устройства и как следствие — частичную потерю емкости. Соответственно для бензиновых двигателей подойдет оптимально 45-50 А/ч
Дохтур не согласен, современный генератор на Сиде с 1,6 литровым бензиновым потянет и 60-ку. Вот выше, да может недозаряжать. А 60-ку потянет. Так что можно смело скинув 45-ку штатную ставить и 50 и 55 и даже 60 кому охота
Вадим Владимирович А почему «выше, да может недозаряжать»? Приведу бытовую аналогию. Из крана течет струйка воды. Тонкая струйка. Под струйкой стоит ведерко. Маленькое ведерко. Оно полное, вода переливает через край. Поставим под эту же струйку огромное ведро. Оно никогда не наполнится? Кран с тоненькой струйкой его никогда не наполнит? Другая аналогия. Под кранами с одинаковыми струйками стоят два сильно разных по объему полных ведра и вода переливается через край. Из каждого мы отливаем по ковшику воды. Перелив через край в каждом ведре начнется одновременно? В обеих аналогиях ведро — аккумулятор, кран — генератор, объем ведра — емкость аккумулятора. Во второй аналогии ковшик — стартер. Аналогии конечно грубые, но суть отражают достаточно точно.
Гарикк я не спец, но вы ответили своей аналогией на вопрос, почему будет постоянный недозаряд (в этом уверен, спорить не буду). тонкой струйкой ведро вы наполните, но времени уйдет на это больше. конкретно в авто, вам коротких городских поездок, да еще с потребителями включенными постоянно (фары, музыка, обдув, подогрев) может не хватить времени на дозаряд. у постоянно недозаряженной батарее ресурс значительно сократиться. так что пусковой ток и емкость рекомендую не больше 10-15% от номинала… и будет вам счастье
Вадим Владимирович Если при включенных указанных Вами потребителях напряжение в бортовой сети остается не ниже 13,8-14,2 Вольта, то на время заряда аккумулятора включенное состояние этих потребителей оказывать влияние не будет. А вот что означает Ваша фраза: «так что пусковой ток и емкость рекомендую не больше 10-15% от номинала…» — я не понял абсолютно. Эта фраза не имеет смысла, хотя все слова в ней правильные (ну, может, кроме словосочетания «рекомендую не больше»). Рекомендовать пусковой ток нельзя, он не зависит от Ваших рекомендаций. «не больше 10-15% от номинала…» — номинала чего? И как это разные по физической сути параметры могут быть «не больше 10-15% от номинала…»?
Аккорд Идеально подходит VARTA D24 . Вынул старый поставил новый и поехал. Ничего нигде подгибать не пришлось.
Читайте также:  Шины kumho i zen kw31: размеры, отзывы, тесты

Источник: https://ozapuske.ru/akkumulyator/kia-ceed.html

Как выбрать аккумулятор для Киа Сид

Ресурс автомобильного аккумулятора – явление ограниченное. Со временем основные показатели, характерные для батареи, снижаются и в итоге он приходит в негодность без возможности восстановления. Это абсолютно нормальный процесс. Время от времени Киа Сид требуется замена АКБ.

Некоторые умельцы стараются максимально продлить жизнь батареи своего авто, а иногда и восстановить работоспособность намертво севшего устройства.

Для этого проводятся разнообразные манипуляции, даже на необслуживаемых моделях производится замена электролита, путем просверливания отверстий и запаивания их после.

Специалисты же утверждают, что если аккумулятор прослужил несколько лет (как правило, до пяти) и вышел из строя, то поможет скорейшая замена источника питания.

Аккумулятор Киа Сид: как снять, выбор и заменаПри этом главной сложностью является выбор нового аккумулятора. Выбирая новую батарею, следует учитывать ряд важных характеристик.

Штатными аккумуляторами для Киа Сид являются источники питания от корейского производителя Solite. Служат они исправно, но, судя по многочисленным отзывам, не очень долго. Анализ форумов и практики пользования говорит нам следующее: случается, что батарея выходит из строя спустя всего год эксплуатации, а бывает, что он бесперебойно служит почти пять лет.

Киа Сид выпускаются с пятью модификациями двигателей:

  • бензиновые (1,4, 1,6 и 2,0 лита);
  • дизельные (1,6 и 2,0 литра).

Практически на каждую модификацию подходит аккумуляторная батарея с особыми параметрами.

Размер аккумулятора

Для Kia Ceed подходят аккумуляторные батареи нескольких типоразмеров.

  • Ширина – 20,2 см, длина – 20 см, высота – 17,2 см.
  • Ширина – 19 см, длина – 27,8 см, высота – 17,5 см.
  • Ширина – 22,5 см, длина – 23,2 см, высота – 17,3 см (бензиновые двигатели до 2008 года выпуска).
  • Ширина – 22 см, длина – 26,1 см, высота – 17,5 см (на дизельных модификациях, выпускаемых до 2008 г.).

Расположение клемм аккумулятора Киа Сид

Расположение клемм аккумулятора определяют его полярность.

Для батарей легковых автомобилей с пределами емкости между 35 и 110 Ah, токовыводы установлены вдоль длинного ребра, полярность можно определить следующим образом: установить аккумулятор на ровную поверхность и повернуть к себе стороной, около которой расположены клеммы.

Если положительная клемма (та, что со знаком «+») находится слева, то полярность определяется, как прямая. В противном случае – обратная. Первая маркируется цифрой «1» и характерна для аккумуляторов российских авто, вторая – «0» (европейская).

В Kia Ceed источник питания характеризуется обратной полярностью, то есть при взгляде на повернутый лицевой стороной прибор, плюсовая клемма находится справа.

Высота клемм составляет 1,8 см. Диаметр минусовой – 1,79 см, плюсовой – 1,95 см.

Емкость батареи

Аккумулятор Киа Сид: как снять, выбор и заменаЕмкость – характеристика, определяющая количество заряда. То есть насколько хватит заряженного полностью аккумулятора до следующей подзарядки. Это именно тот параметр, который ослабевает со временем.

Разные модификации двигателей Kia Ceed поставляются с разными по емкости батареями:

  • для бензиновых двигателей объемом 1,4 и 1,6 подходит источник питания емкостью 45 Ач, для 2-литровых – 60 Ач;
  • для дизельных моторов необходимы устройства с большей емкостью, для 1,6-литрового варианта – 68, а для 2-литрового – 80 Ач.

Производитель Kia Ceed не рекомендует устанавливать на автомобиль батареи, которые значительно превосходят по емкости штатные. В этом случае мощности генератора не будет достаточно для его полного заряда.

Разные аккумуляторы устанавливались на автомобили Kia Ceed, произведенные до 2010 – 2011 годов. И помимо емкости отличалась их сила тока. Так, на бензиновые модификации ставились АКБ с силой 440 А, а на дизельные – 760 А. Напряжение для всех – 12 В.

Второе поколение Kia Ceed с 2012 года стало более универсальным. Практически на все автомобили можно поставить аккумуляторные батареи с емкостью от 45 до 70 Ач и силой тока – от 440 до 760 А. На дизельные варианты просто 70 Ач и 760 А.

Бренд

Подходящие изделия для Kia Ceed предлагают многие бренды. В данном случае выбор, скорее, должен полагаться на личные предпочтения, опыт или советы опытных автовладельцев. Главное правило просто: товар от авторитетного производителя с гораздо большей вероятностью окажется качественным, чем подделка или дешевый аналог.

Срок хранения

Некоторые автолюбители считают, что очень важно приобретать «свежие» батареи. Однако, при правильном хранении качество АКБ не пострадает. Поэтому и сегодня изделие 2008 – 2009 года выпуска (при условии, что оно, конечно, не эксплуатировалось) может отлично работать.

Источник: https://kiarioinfo.ru/drugie/akkumulyator-kia-ceed.html

Обслуживаем Kia cee’d

Кто не вспомнит добрым словом свои первые «Жигули», пытаясь добраться до перегоревшей лампочки современной иномарки! К счастью, остались еще экземпляры, которые не лишают владельца удовольствия обслуживать их своими руками.

Себе на уме

При смене поколений «Сид» поджали в линейке силовых агрегатов. На нашем рынке остались лишь два бензиновых мотора — 1,4 и 1,6 литра. По сути, братья-близнецы отличаются только рабочим объемом. Младший встречается исключительно на 5-дверном хэтчбеке и не дружит с автоматической коробкой.

В своей основе это те же моторы, что и у первого поколения «Сида». Привод ГРМ остался цепным, а муфты изменяемых фаз стоят теперь на обоих распредвалах. Могучая необслуживаемая цепь дает повод для зависти обладателям некоторых наддувных моторов. Конечно, ее замена требует навыков и опыта, но все же лезть туда придется, пожалуй, только при ремонте самого двигателя.

Лампы дальнего света и подсветки поворота закреплены пружинами с простой фиксацией. Разъемы без фиксаторов.Лампы дальнего света и подсветки поворота закреплены пружинами с простой фиксацией. Разъемы без фиксаторов.Лампы дальнего света и подсветки поворота закреплены пружинами с простой фиксацией. Разъемы без фиксаторов Удобный патрон с лампой поворотника в фаре поворачиваем против часовой и вынимаем.Удобный патрон с лампой поворотника в фаре поворачиваем против часовой и вынимаем.Удобный патрон с лампой поворотника в фаре поворачиваем против часовой и вынимаем

Ремень навесного оборудования натягивается генератором — привет «Жигулям»! Благо, последний расположен сверху, что сильно облегчает процесс. Ослабляем нижнее и верхнее крепления генератора и крутим болт регулировки. По его положению, то есть по длине резьбовой части, легко выставить первоначальное натяжение. Щиток со стороны колеса хорошо защищает ремень от грязи.

Разъем и патрон лампы ближнего света — единое целое. Все это дело поворачиваем против часовой и вынимаем вместе с лампой.Разъем и патрон лампы ближнего света — единое целое. Все это дело поворачиваем против часовой и вынимаем вместе с лампой.Разъем и патрон лампы ближнего света — единое целое. Все это дело поворачиваем против часовой и вынимаем вместе с лампой Фонарь в крыле закреплен на двух саморезах и трех фиксаторах, из которых он выходит на удивление легко. Но на морозе все же не стоит рисковать.Фонарь в крыле закреплен на двух саморезах и трех фиксаторах, из которых он выходит на удивление легко. Но на морозе все же не стоит рисковать.Фонарь в крыле закреплен на двух саморезах и трех фиксаторах, из которых он выходит на удивление легко. Но на морозе все же не стоит рисковать

Клеммы аккумулятора сначала могут озадачить: на минусовой стоит датчик уровня зарядки, а на плюсовой — силовые предохранители.

На самом деле их трогать не нужно, достаточно просто ослабить зажимы самих клемм. Спереди аккумулятор закреплен небольшой пластиной, как на наших «Самарах».

За батареей спрятан блок управления двигателем, но ее замене он не мешает. Сломать что-либо даже на морозе не рискуете.

Автомобиль комплектуют только докаткой. Удобно, что накладку пола можно прицепить к полке багажника.Автомобиль комплектуют только докаткой. Удобно, что накладку пола можно прицепить к полке багажника.Автомобиль комплектуют только докаткой. Удобно, что накладку пола можно прицепить к полке багажника.

Обычное дело

Для доступа к свечам достаточно снять декоративную крышку. Регламент предписывает замену через каждые 60 тыс. км пробега.

Крышка воздушного фильтра крепится двумя простыми защелками и далее свободно вынимается из корпуса. Интервал замены фильтра — каждые 45 тыс. км.

Надежное и простое устройство для
натяжения ремня проверено временемНадежное и простое устройство для
натяжения ремня проверено временемНадежное и простое устройство для натяжения ремня проверено временем

Замена топливного фильтра предусмотрена через каждые 60 тыс. км. К сожалению, для этого надо разбирать насос. Если нет опыта, такую работу лучше доверить сервису. Доступ к насосу довольно простой.

Для снятия клемм батареи просто ослабляем их зажимы. Ничего другого трогать не нужно.Для снятия клемм батареи просто ослабляем их зажимы. Ничего другого трогать не нужно.Для снятия клемм батареи просто ослабляем их зажимы. Ничего другого трогать не нужно

Откидываем правую часть подушки заднего сиденья со стороны спинки, вынимаем вырезанную часть ковра и откручиваем крышку технологического отверстия в кузове, которая крепится четырьмя саморезами.

На крышках обоих блоков предохранителей есть англоязычные обозначения систем и пиктограммы. Вещь очень полезная.На крышках обоих блоков предохранителей есть англоязычные обозначения систем и пиктограммы. Вещь очень полезная.На крышках обоих блоков предохранителей есть англоязычные обозначения систем и пиктограммы. Вещь очень полезная

Читайте также:  Диски на ваз 2109: выбор, размер, разболтовка

Крышка самого насоса закреплена обычными болтами с шестигранными головками, проблем с демонтажом не возникнет. Если будете аккуратны с резинками при разборке-сборке насоса, то их можно использовать повторно.

Есть комплектации с механическим ручником и электрическим. Для доступа к механизму регулировки обычного ручника откидываем центральный подлокотник и вынимаем коврик. Салонный фильтр спрятан за бардачком. Замена довольно проста, по регламенту — через каждые 15 тыс. км.

Сливную пробку автомата сложно с чем-то спутать.Сливную пробку автомата сложно с чем-то спутать.Сливную пробку «автомата» сложно с чем-то спутать

Тормоза — дисковые спереди и сзади.

Для замены передних колодок специнструмент не понадобится. Сзади привычно нужен «утапливатель». Процесс замены от типа ручника не зависит. Штуцеры для прокачки расположены удобно.

Интервалы замены тормозной жидкости не оговорены: меняют ее просто по степени загрязненности.

Разъемы с катушек снимаем в два приема. Сначала выдвигаем серый стопор, потом нажимаем на язычок.Разъемы с катушек снимаем в два приема. Сначала выдвигаем серый стопор, потом нажимаем на язычок.Разъемы с катушек снимаем в два приема.

Сначала выдвигаем серый стопор, потом нажимаем на язычок Открутить масляный фильтр можно любым подручным инструментом, места хватает. Сливная пробка двигателя — обычный шестигранный болт.Открутить масляный фильтр можно любым подручным инструментом, места хватает. Сливная пробка двигателя — обычный шестигранный болт.

Открутить масляный фильтр можно любым подручным инструментом, места хватает. Сливная пробка двигателя — обычный шестигранный болт

Ночное виденье

Лампы переднего освещения меняют без снятия фар. На левой доступ сложнее, но справиться можно. Чтобы с ней было проще, сначала посмотрите, как все устроено в правой. Фиксация элементов довольно простая, везде есть обозначения, в какую сторону крутить. В целом вcе не так уж сложно.

Основной блок предохранителей и реле расположен под капотом слева, а салонный — в торпедо, слева от руля. В обоих есть запасные предохранители.Основной блок предохранителей и реле расположен под капотом слева, а салонный — в торпедо, слева от руля.

В обоих есть запасные предохранители.Основной блок предохранителей и реле расположен под капотом слева, а салонный — в торпедо, слева от руля.

В обоих есть запасные предохранители

Доступ к лампам в передних противотуманках — снизу или сбоку, надо частично открутить подкрылок.

Основные фонари у машин со всеми типами кузова расположены в крыльях. Отверстие в кузове есть, но только под жгут проводки, поэтому даже для осмотра контактов фонари придется снимать. Благо, это не очень сложно.

Для замены передних щеток сначала поднимаем замок, откидываем щетку и — с нажатием на язычок — снимаем ее с поводка. Ничего не сломаете даже на морозе.Для замены передних щеток сначала поднимаем замок, откидываем щетку и — с нажатием на язычок — снимаем ее с поводка. Ничего не сломаете даже на морозе.

Для замены передних щеток сначала поднимаем замок, откидываем щетку и — с нажатием на язычок — снимаем ее с поводка. Ничего не сломаете даже на морозе. С задней щеткой по обыкновению все сложнее. Хотя фиксация и простая, всё равно приходится прикладывать усилия.С задней щеткой по обыкновению все сложнее.

Хотя фиксация и простая, всё равно приходится прикладывать усилия.С задней щеткой по обыкновению все сложнее. Хотя фиксация и простая, все равно приходится прикладывать усилия Доступ к бензонасосу простой. А вот сама замена топливного фильтра стала более сложной, если сравнивать с машинами первого поколения.Доступ к бензонасосу простой.

А вот сама замена топливного фильтра стала более сложной, если сравнивать с машинами первого поколения.Доступ к бензонасосу простой. А вот сама замена топливного фильтра стала более сложной, если сравнивать с машинами первого поколения

Дополнительные фонари у пятидверного хэтчбека и универсала стоят в крышке багажника.

Для замены ламп в обшивке есть специальные лючки. У трехдверного хэтчбека есть дополнительные фонари в бампере, к их лампам придется подбираться изнутри.

Чтобы до конца откинуть бардачок, выкручиваем против часовой и вынимаем два ограничителя по бокам. Далее снимаем амортизатор с крепления.Чтобы до конца откинуть бардачок, выкручиваем против часовой и вынимаем два ограничителя по бокам. Далее снимаем амортизатор с крепления.

Чтобы до конца откинуть бардачок, выкручиваем против часовой и вынимаем два ограничителя по бокам. Далее снимаем амортизатор с крепления

Для замены ламп подсветки номера у универсала надо снимать обшивку и внешнюю пластиковую накладку багажника. Процесс очень трудоемкий.

У машин с другими кузовами подсветка расположена в бампере и крепится двумя упругими язычками по бокам.

Салонный фильтр закрывает крышка с двумя простыми фиксаторами по бокам.Салонный фильтр закрывает крышка с двумя простыми фиксаторами по бокам.Салонный фильтр закрывает крышка с двумя простыми фиксаторами по бокам

Желательно снять подномерные рамки, иначе вынуть корпуса подсветки, а потом вставить их обратно будет проблематично.

Пространства для регулировки ручника маловато. Видимо, это расплата за минимум действий для доступа к механизму.Пространства для регулировки ручника маловато. Видимо, это расплата за минимум действий для доступа к механизму.Пространства для регулировки ручника маловато. Видимо, это расплата за минимум действий для доступа к механизму.

Снизу вверх

Заводской защиты картера двигателя нет — только пластиковые щитки спереди под бампером и по бокам, со стороны колес. Вроде бы хорошо, что для замены масла в двигателе ничего снимать не нужно, но, зная наши дороги, опасаешься, как бы такая простота не вышла боком.

Масло в коробках обоих типов залито на весь срок службы. К сожалению, щупа для контроля уровня нет. Если понадобится сливать и заливать масло, то здесь все как у большинства современных иномарок. В «механике» сливная пробка находится снизу картера, примерно по центру, а заливная (она же служит контрольной) — спереди по ходу движения, рядом с «колоколом».

В классическом «автомате» сливную пробку найдете снизу слева, а заливную/контрольную — спереди, в нижней части черной крышки блока клапанов. Для залива масла придется снять щиток под бампером. Проблема еще и в том, что пробка под квадратную головку.

Удобная пробка слива антифриза находится на левом бачке радиатора, снизу. Придется опять же снимать щиток под бампером. Замена — через каждые 120 тыс. км.

НАША ОЦЕНКА: «Киа-Сид» набрал 14,2 балла. Мы можем придраться только к замене ламп для подсветки номера универсала. В остальном обслуживание «корейца» покажется не сложнее чем у «Жигулей»! 

Набранные баллы соответствуют нормочасам (по данным производителя), затраченным на проведение вышеперечисленных операций.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Favorit Motors (2-й км МКАД).

Обслуживаем Kia cee’d Обслуживаем Kia cee’d

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/612812-obsluzhivaem-kia-ceed/

Kia Ceed SW — странный глюк бортовой электроники при разряженном аккумуляторе

Главный редактор, 25.03.2016

Давно ничего не писал об автомобилях. Но вот появился повод. Расскажу о странном поведении моего автомобиля, с которым пришлось столкнуться на днях.

Может быть этот рассказ будет полезен кому-нибудь из владельцев автомобилей KIA CEED SW дорестайл, которые как и я, будут удивляться глюкам электроники своего авто. Кстати, пишу еще и потому, что на профильных форумах описания и, тем более, решения данной проблемы не обнаружил.

Итак, после тёплого и бесснежного Декабря 2016 года, в Москву пришли хорошие морозы. Многие автолюбители сразу столкнулись с проблемой — как завести свой автомобиль.

Основная причина, по которой многие автомобили подводят своих владельцев в морозы — это старый, отработавший свой ресурс, или просто разряженный аккумулятор. В первом случае требуется замена аккумулятора, а во- втором, обычная зарядка.

Аккумулятор нашего Сида верой и правдой отработал 6 лет и пошел на 7-ю «зимовку» в достаточно бодром состоянии. У меня была надежда, что и эту зиму мы как-нибудь переживем, а уже ближе к лету поменяем аккумулятор на новый.

Признаки старения аккумулятора уже начинали проявляться, но он еще ни разу не подводил меня ни в мороз ни в жару. Пару раз я подзаряжал аккумулятор от стационарного зарядного устройства после того,  как разрядил его длительным прослушиванием радио во время ремонта машины.

Но всё остальное время он заряжался только от генератора автомобиля и всегда бодро крутил стартер.

Вот и в этот раз, при морозе -20°С я, как обычно, открыл двери машины со штатного брелка, сунул ключ в замок зажигания и повернул его.

Машина завелась без особых проблем, хотя чувствовалось, что аккумулятору уже сложновато крутить загустевшее на морозе масло в двигателе. При повороте ключа стартер провернулся не так бодро, как обычно.

По лампочкам приборной панели было хорошо видно, какую просадку по напряжению дал аккумулятор.

Двигатель заработал, холостые обороты пришли в норму.

Дальше — стандартные и привычные процедуры: включение обогрева сидений, включение обогрева лобового стекла, включение подогрева зеркал и заднего стекла… И тут опа! А обогрев зеркал и заднего стекла оказывается не работает! Дальше — интереснее.

Оказалось, что не работает подсветка приборов, не работают габариты и подсветка номерного знака сзади, не работает центральный замок с консоли, в том числе машина не встает на сигнализацию со штатного брелка и не запирает двери, не работают стеклоочистители.

Со стеклоочистителями вообще ситуация интересная — задний не работает совсем, а на лобовом стекле стеклоочистители работают только на второй и третьей скорости. при этом вполне нормально работает климат контроль, магнитола, ближний свет, аварийка, поворотники.

Что же делать? Подождав какое-то время, чтобы двигатель прогрелся, а аккумулятор подзарядился, я глушу машину. Выждав несколько секунд, завожу её снова. Машина заводится с пол пинка, но никакого положительного эффекта.

Вышеперечисленные электроприборы  продолжают нагло «бастовать»! Первая моя мысль — погорели предохранители. Но что-то подозрительно много предохранителей перегорело за раз. Да и коротыша вроде не было, машина завелась штатно.

Странно всё это.

Глушу машину, лезу в блок предохранителей под капотом. На улице темнота, холодрыга. Малоприятно копаться в недрах промёрзшей машины, подсвечивая себе телефоном вместо фонарика и орудуя в руками в толстых перчатках, без которых руки жутко стынут. Внешний осмотр ничего не даёт — все основные предохранители с виду целые.

Лезу в блок предохранителей, находящийся в салоне, слева от руля, на торце приборной панели. Тут уже хочешь не хочешь, а приходится снять перчатки, иначе предохранители не вытащить даже специальными щипчиками, которые закреплены изнутри крышки блока предохранителей, того, что под капотом. Переткнул и проверил все предохранители.

Всё вроде целое (на сколько можно различить в темноте при тусклом свете фонарика).

Да, на работу сегодня мы явно не едем, подумалось мне. Так как машиной пользуюсь не только я, но и супруга, которая без автомобиля на работу не может попасть в принципе (работает за городом), я лихорадочно соображаю, что машину нужно срочно ремонтировать. На улице только восьмой час утра, дилеры еще спят. Пойду-ка я пока домой, погреюсь чайком с мороза и подумаю, что делать дальше.

Ах да… чтобы пойти домой, надо закрыть машину. А она того… не того — Не закрывается! Центральный замок ведь не работает! И багажник у неё вдобавок не открывается, так как на нем стоит электрический замок, который тоже отказывается работать. Замок багажника конечно можно открыть изнутри, но очень нетривиальным способом.

Да еще и попасть в багажник можно только опустив предварительно задние сиденья, а потом нужно протиснуться в зимней одежде между спинкой сиденья и барахлом, лежащим в багажнике. И всё это на недетском морозе и в темноте.

Я помнил, что когда-то читал в инструкции про способ механической блокировки дверей, однако у меня не было времени изучать в темноте на морозе инструкцию, поэтому я… закрыл ключом передние двери, а задние оставил не заблокированными.

Поднимаюсь домой, пью чай, завтракаю, а потом напрашиваюсь на сервис к ближайшему дилеру KIA, который находится буквально под носом, но у которого я никогда ранее не обслуживался по ряду причин.

Приезжаю на сервис, сдаю машину на парковке перед сервисным центром. Приёмщик видит, что часть электроприборов не работает. Машина грязновата, поэтому её сначала загоняют на мойку, и только потом, после 40 минут ожидания — в бокс.

Прежде чем меня позвали в ремзону, мастера втихую меняют мне крепления бензобака к днищу, так как оказалось, что моя машина по VIN номеру подходит под программу отзыва автомобилей KIA с возможным заводским дефектом.

Читайте также:  Коврики шкода рапид: в салон, в багажник

Причём процедуру эту сделали бесплатно, якобы по требованию KIA Motors. Я не против, спасибо KIA!

В ремзоне я оказался примерно через  час после того, как сдал машину. Мастер показал мне рукой на мой заведённый автомобиль и предложил показать неисправность.

Я было заикнулся про габариты, но… ВСЯ электроника автомобиля работала как ни в чём ни бывало. Работало всё! Габариты горели, дворники тёрли по стеклу, подсветка номера работала, центральный замок с щелчком закрывался.

В недоумении я взирал на автомобиль, который всего лишь час назад прикидывался больным, а теперь бодр, как огурец!

Понятно, что проявился или какой-то глюк, или плавающая неисправность, которую выловить бывает чрезвычайно трудно. Задав вопрос сервисменам, сталкивались ли они с таким глюком, я получил ответ, что с подобной неисправностью они еще не сталкивались, но предполагают, что  связано это с морозом. Машина постояла в тёплом боксе, отогрелась, и неисправность ушла.

Действительно, на улице было очень холодно, ночью до -25 доходило, да и сейчас за бортом минус 15. Не исключено было попадание влаги или конденсата в какой-нибудь электрический разъём с последующей коррозией или ухудшением электропроводности.

На вопрос — что делать и где искать этот глюк, мне предложили оставить машину на целый день на улице, на стоянке перед СЦ, чтобы она вновь «замёрзла», а вечером её снова посмотрят, замёрзнет или нет. Такой вариант мне не понравился. Уж я лучше поставлю её помёрзнуть на улице перед домом, зато целее будет. А если её снова приморозит, то до СЦ доехать совсем недалеко.

Так я и поступил. Забрал машину, заплатил 800 рублей, типа за мойку и диагностику (которой по факту  не было — непонятно, за что деньги отдал) и уехал восвояси.

Оставив машину на парковке перед домом я отправился на работу. Вернувшись с работы вечером, я сразу метнулся к автомобилю. Погода не изменилась, было всё также холодно, поэтому я внутренне уже был готов к очередному сюрпризу, который последовал незамедлительно.

Автомобиль помигал лампочками приборной панели, покряхтел и… не завелся, потому что аккумулятор не смог прокрутить стартер, сев окончательно. Снимаю аккумулятор с машины (первый раз за 6 с половиной лет) и несу его домой на зарядку.

Всю ночь аккумулятор успешно заряжается, затем утром я его отключаю от зарядки, проверяю напряжение на клеммах аккумулятора (всё ок, примерно 13,7 вольта) и несу в машину.

Машина заводится достаточно легко, чувствуется, что зарядка аккумулятора прибавила ему бодрости. Но… опять повторяется та же картина с электрооборудованием. Один в один те же самые симптомы.

Всё уже совсем не смешно, я начинаю нервничать от того, что не понимаю причин и не могу не то, чтобы устранить неисправность, не могу эту неисправность обнаружить. Ладно, решаю, что поиском неисправности снова займусь вечером, закрываю машину… вот блин, она опять не закрывается с центрального замка.

 Ну вот как закрыть KIA CEED, если у автомобиля не работает центральный замок и неисправен аккумулятор? Что же делать? Опять оставлять на целый день машину открытой?

Нет, так дело не пойдёт. Лезу в книжку по эксплуатации KIA CEED в уверенности, что производитель автомобиля должен был предусмотреть такую возможность.

К счастью, быстро нахожу раздел, где описывается способ блокировки дверей. Не с первого раза, но втыкаю, как заблокировать задние двери.

Способ очень простой, штатно предусмотренный производителем, однако не зная его, сам не догадаешься никогда.

Привожу здесь этот способ в надежде, что он кому-нибудь пригодится. Значит так: если открыть заднюю дверь, то в её торцевой части расположен замок двери.

Внутри замка под собачкой есть небольшой пластиковый винт, в шляпку которого нужно вставить ключ зажигания и повернуть. Торец ключа зажигания идеально подходит к этому винту по размеру.

После поворота винта можно просто захлопнуть дверь. Разблокировать после этого дверь можно стандартным образом из салона.

Как заблокировать заднюю дверь KIA CEED снаружи

Ну вот, двери закрыты и я ухожу на работу, а машина целый день мёрзнет во дворе в ожидании моего прихода.  Вечером, возвращаясь с работы домой я уже знал, что я буду делать в первую очередь. Я буду менять аккумулятор. Проходя мимо нашего автомобиля, я решил для интереса попробовать открыть его с ключа.

И двери открылись! Я сел в машину, завел её, проверил электрику. Всё замечательно работает! Чудеса какие-то. Тут я сделал вывод, что проблема не связана с морозом как таковым. Ведь сегодня было также холодно, как и вчера и машина простояла на морозе долгое время. Но, тем не менее, нормально работает, а глюк себя ни как не проявляет.

Может быть дело в том, что при отключении аккумулятора по бортовой сети проходит некий импульс, из-а чего какой-то электронный блок ненадолго попадает в коматоз.

А потом, когда отойдет от этой помехи  — снова функционирует нормально? Или блок начинает барахлить при пониженном напряжении бортовой сети из-за старого разряженного аккумулятора? Как бы там ни было, раз я принял решение менять аккумулятор, то надо его выбрать и купить.

Выбор аккумулятора — это отдельная история, возможно даже тема отдельной статьи. Может и не надо было так сильно заморачиваться с покупкой аккумулятора для автомобиля, но мне хотелось детально разобраться в этом вопросе.

В KIA CEED с завода стоит корейский аккумулятор емкостью 45 ампер. Меня это всегда удивляло. Я не понимал, как такой большой машине хватает такого маленького аккумулятора? Даже в Жигулях стояли блоки по 55-60 ампер-часов.

В итоге я выбрал аккумулятор TITAN Euro Silver 63 ампер-часа с обратной полярностью.

Аккумулятор курьер привез в этот же день, поздно вечером, аккурат в Старый Новый год в 23.55.

Мы даже поздравили друг друга с праздничком… Копаться с заменой в этот день я уже не стал, закинул аккумулятор в багажник (центральный замок ведь заработал) и ушел спать.

Рано утром я на машине рванул на работу, решив, что заменю аккумулятор вечером на стоянке у офиса. Я не знал, что меня там ждут еще дополнительные приключения.

После окончания рабочего дня на улице уже темно, восьмой час вечера.

Я бодро подошел к авто, открыл капот, достал из салона ключ на 10, снял клеммы с аккумулятора (ВНИМАНИЕ, сначала снимаете минусовую клемму, только потом плюсовую, а подключаете новый аккумулятор наоборот — сначала плюсовую, затем минусовую — НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ, иначе можно спалить электронику машины!!!). Всё отлично. Теперь надо открутить аккумулятор от площадки, для чего нужен ключ на 13… который лежит в багажнике, который на электрозамке, который не откроется без аккумулятора… Возвращаю клеммы обратно и… ага! Центральный замок привычно не работает. Да уж… ступил я не по детски. Ну, делать нечего. Лезу в багажник через салон, с трудом достаю из багажного органайзера ключ (ведь на крышке органайзера стоит НОВЫЙ тяжеленный аккумулятор!!!

Короче,  снимаю я старый аккумулятор, корейский  Solite, ставлю новый Titan? прикручиваю его к площадке.

Этот недорогой аккумулятор идеально встал по размеру на аккумуляторную площадку, при чем еще 1-2 мм габаритов, и он бы там не поместился.

То есть габариты аккумулятора 242*175*190 — для Kia ceed — это максимум. Больший по размеру аккумулятор туда просто не влезет или не закрепится на площадке.

Не смотря на то, что в KIA CEED SW нужен аккумулятор с азиатскими клеммами, к евроклеммам CEED тоже можно подключить (говорю лишь про дорестайлинговую модель образца 2007 года, как в других — не знаю).

Пришлось немого помучиться, так как силовые провода в Сиде короткие и очень жёсткие, пришлось какое-то время загибать и подгонять их, что на морозе, да еще без молотка сделать оказалось непросто, но всё в итоге подцепилось более менее нормально.

На аккумуляторе TITAN Euro присутствует пластиковая ручка для переноски (что, кстати, очень удобно по сравнению с с корейским штатным аккумулятором), но когда оденешь провода на клеммы, эта пластиковая ручка полностью не опускается, клеммы теперь мешают.

Впрочем,  это не мешает закрыть крышку капота (остается маленький зазор), поэтому я не парюсь.

Итак, всё подключено, убраны инструменты, кое-как очищены от грязи и смазки отмороженные на морозе руки. Сажусь в машину, с замиранием сердца поворачиваю ключ. Фррр… машина завелась легко и непринуждённо. Я рад! Я несказанно рад, что поду домой на машине, а не на метро :).

  И всё бы ничего, если бы не старая проблема: половина электрики опять не работает. Ходь МКАД и освещён, но ехать ночью без задних ГАБАРИТОВ и подсветки номерного знака очень хреново. А до дома, если что, по МКАДу мне ехать более 50 км! Хорошо хоть СТОП сигналы работают.

Может задние противотуманки включить? Блин, они тоже не работают. Ну, делать нечего, ехать надо. Сажусь и еду! Еду аккуратно, равномерно, стараясь не перестраиваться без необходимости из ряда в ряд, держу дистанцию, смотрю в зеркало дальнего вида, приближающимся сзади машинам обозначаю себя лёгким нажатием на педаль тормоза.

А в голове мысль — ничего страшного, завтра с утра машина уже будет в норме, оклемается от замены аккумулятора.

Доехал я до дома без приключений,  а утром моё предположение сбылось. Все временно утраченные функции по электрике восстановились. Даже система курсовой устойчивости, которая после замены АКБ горела на панели желтым огоньком, заработала нормально, лампочка погасла. Вот уже более 2-х месяцев всё нормально с электрикой.

В итоге я сделал вывод, что действительно, проблема была в каком-то электронном блоке, который начинал капризничать после снятия клемм с АКБ. Может какой-то конденсатор разряжался, может какой-то транзистор в микросхеме запирался, может какая другая электроника глючила, только после стоянки под напряжением от АКБ в течение нескольких часов всё приходило в норму.

Ну и ладно. Пока аккумулятор я снимать не собираюсь, буду ездить так. Ведь поиск такой неисправности может оказаться гораздо более сложным и дорогостоящим занятием, если обратиться в сервисный центр. Буду считать это просто глюком и вариантом нормы для наших замечательных автомобилей.

Как ни крути, а KIA CEED даже с такими странностями — замечательный автомобиль!

Источник: http://blogurt.ru/2016/03/kia-ceed-strannyj-glyuk-bortovoj-elektroniki-pri-razryazhennom-akkumulyatore/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector