Генератор на рено дастер: какой установлен, ремонт, замена

Renault Duster > Электрооборудование > Снятие и проверка генератора, замена регулятора напряжения Рено Дастер

Renault Duster Снятие и проверка генератора, замена регулятора напряжения

Генератор снимаем для проверки и ремонта или замены при выходе его из строя. Работу показываем на автомобиле с двигателем 2,0, на автомобиле с двигателем 1,6 операции выполняем аналогично. Регулятор напряжения заменяем на снятом генераторе. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Снимаем передний бампер (см. Снятие переднего бампера).

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и опорный ролик (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления держателей трубок кондиционера на брызговике моторного отсека.

Тем же инструментом отворачиваем гайку крепления держателей трубок кондиционера на чашке брызговика.

Снимаем держатели трубок со шпилек. Отворачиваем два болта крепления радиатора гидроусилителя рулевого управления (см. Снятие подрамника передней подвески). Снимаем дефлектор радиатора (см. Снятие радиатора).

Вынимаем фиксатор верхней опоры кожуха электровентилятора (см. Снятие вентилятора радиатора). Поджимая рукой снизу втулку верхней опоры кожуха вентилятора…

…отверткой нажимаем на четыре фиксатора втулки…

…и вынимаем втулку из отверстия в верхней поперечине рамки радиатора. Аналогично вынимаем другую втулку верхней опоры кожуха вентилятора.

Приподняв радиатор, выводим нижние опоры кожуха вентилятора из отверстий в подрамнике (см. Снятие радиатора) и, сдвинув радиатор вперед по ходу автомобиля, располагаем нижние опоры кожуха вентилятора на подрамнике.

Отсоединив колодку проводов от разъема компрессора кондиционера и отвернув болты его крепления (см. Снятие компрессора кондиционера)…

…отводим компрессор в сторону и располагаем его на подрамнике (стрелкой показана нижняя опора кожуха вентилятора).

Головкой «на 10» отворачиваем нижний болт крепления генератора.

Вынимаем болт.

• Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода.
• Снимаем наконечник провода с вывода генератора.
• Отверткой отжимаем фиксатор колодки проводов…
• …и отсоединяем колодку от разъема генератора.
• Головкой «на 10» отворачиваем верхний болт крепления генератора.
• Вынимаем болт.
• Отжимаем монтажной лопаткой генератор, чтобы отвести резьбовые втулки генератора от кронштейна…
• …и вынимаем генератор из моторного отсека.
• Поддев отверткой, сдвигаем кожух генератора с трех шпилек…
• …и снимаем кожух (стрелками показаны шпильки крепления кожуха).
• Головкой «на 7» отворачиваем за шестигранник шпильку и два болта крепления щеткодержателя.
• Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе. Для проверки регулятора напряжения…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя источник постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет.

Если лампа горит в обоих случаях – в регуляторе пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между выводами регулятора напряжения и щетками.

В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.

1. Для проверки обрыва обмотки ротора…

…подсоединяем щупы цифрового тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам. Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв. Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и корпусу генератора.

Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу». В обоих случаях нужно заменить ротор или генератор. Осматриваем обмотки статора, на изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока.

Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.

• Для проверки обрыва в обмотках статора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток. Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор. Аналогично проверяем остальные обмотки статора.

Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора.

Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить статор или генератор. Аналогично проверяем остальные обмотки.

1. Для проверки диодов выпрямительного блока…

…«плюс» цифрового тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к его корпусу. Тестер должен показать бесконечность. В противном случае и в блоке положительных и в блоке отрицательных диодов имеется короткое замыкание.

• Для проверки замыкания в положительных диодах…

…«плюс» тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора. Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.

1. Для проверки замыкания в отрицательных диодах…

…«плюс» тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» – к корпусу генератора. Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных вентилей.

• Перед установкой щеткодержателя, «утапливаем» щетки…

…и, сдвинув крышку щеток, фиксируем щетки. Устанавливаем щеткодержатель на место, заворачиваем и затягиваем болты и шпильку крепления щеткодержателя.

Нажав на крышку, освобождаем щетки, которые под действием пружин выдвинутся к контактным кольцам. Ставим на место кожух генератора. Перед установкой генератора сдвигаем резьбовые втулки в сторону кожуха генератора на 2–4 мм.

1. Для этого, уперев молоток в проушину генератора, заворачиваем во втулку болт крепления генератора до упора в молоток…

…и, вращая головкой «на 10» болт, сдвигаем втулку. Аналогично сдвигаем другую резьбовую втулку.

Устанавливаем генератор в обратной последовательности.

Снятие и проверка генератора, замена регулятора напряжения Рено Дастер

Источник: http://www.renault-duster.dv13.ru/elektrooborudovanie/snyatie-i-proverka-generatora-zamena-regulyatora-napryazheniya/

Как заменить ремень генератора Рено Дастер (Renault Duster)

Завод-изготовитель рекомендует производить замену ремня привода вспомогательных агрегатов (ремня генератора) после каждых 60 тыс км пробега или каждые 4 года эксплуатации автомобиля если пробег в 60 тыс пройдет не будет. Именно за это время ремень приходит в негодность и вырабатывает свой ресурс. Чтобы не допустить обрыва ремня, его замену следует производить во время.

Как определить какой ремень генератора подходит

В зависимости от комплектации вашего автомобиля, существует два варианта привода вспомогательных агрегатов — с кондиционером и без него. Поэтому при покупке отдельно ремня, или же сразу комплекта для замены ремня генератора обратите внимание на комплектацию вашего авто и объем мотора.

• Для мотора 1,5 комплект ремня генератора с роликом 7701476476 цена от 3500 руб
• Для мотора 1,6 без кондиционера комплект ремня генератора с роликом 7701478717 цена от 3100 руб
• Для мотора 2,0 комплект ремня генератора с роликом F4R 117209732R цена от 5000 руб

Выше указаны комплект ремень + ролики, можно производить замену только ремня, однако специалисты советуют менять сразу и ролики.

При отсутствии оригинала для мотора 1,5 литра можно использовать аналоги:

• Febest 0290J10E цена комплекта от 2500 руб
• Fenox R54118 цена комплекта от 2000 руб
• Gates K026PK1203 цена комплекта от 4000 руб может стоять в оригинале

Для мотора 1,6 литра без кондиционера подойдут следующие аналоги:

• Gates K026PK1130 цена комплекта от 3800 руб
• RiginalRG534014130 цена комплекта от 1300 руб

Состояние ремня желательно проверять при каждом техническом обслуживании автомобиля. При обнаружении потертостей, расслоений или трещин на ремне он требует замены.

Как заменить ремень генератора Рено Дастер 1,6 с кондиционером

Натяжение ремня происходит автоматическим устройством, поэтому для ослабления натяжения нам потребуется ослабить болт натяжного ролика.

С помощью ключа на 15 (желательно накидного) ослабляем болт крепления натяжного ролика как показано на рисунке. Поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке, преодолевая сопротивление пружины натяжного устройства.

После того, как ролик ослаблен, снимаем ремень с опорного ролика и со шкивов.

Маркировка ремня 6РК 1822 — что означает что ремень имеет длину 1822 мм и шестиручьевой

Для замены опорного ролика нам потребуется накидкой ключ на «13». Отворачиваем болт крепления ролика и снимаем наружную и внутреннюю крышки.

Таким же способом снимаем и натяжной ролик

Если обнаружили, что лопнула пружина натяжного устройства, его необходимо заменить. С помощью ключа или головки на 10 откручиваем 2 болта крепления и производим замену.

Далее берем новые ролики и ремень из комплекта и производим сборку в обратной последовательности.

Как заменить ремень генератора на Рено Дастер 2,0

Для того чтобы снять ремень, нам необходимо ослабить его натяжение. Для этого с помощью накидного ключа на «16» поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке до ослабления.

• 
• После ослабления можно легко снять старый ремень. Он имеет маркировку 7РК 1792 (то есть семиклиновой, длиной 1792 мм)
• 
• Далее, для того чтобы заменить опорный ролик, нам понадобится головка на «13» с помощью которой следует отвернуть болт крепления ролика и снять его крышку.
• 

Для замены натяжного ролика потребуется ключ Torx Т-40 звездочка. С его помощью откручиваем и производим замену натяжного ролика.

Производим сборку в обратной последовательности. При установке ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой.

Как проверить состояние роликов?

Берем в руки ролик и начинаем вращать. Если во время вращение ролик крутится свободно и без лишних шумов и затруднений, значит он еще будет служить. Если слышен шум и затруднение при вращении, такой ролик лучше заменить.

Источник: https://cleanerauto.ru/kak-zamenit-remen-generatora-reno-daster-renault-duster.html

Грузить нельзя помиловать: ремонт и обслуживание Renault Duster II — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Наверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году.

Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster.

Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.

Рено Дастер был построен на платформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали.

И у Рено-Ниссан всё получилось как нельзя лучше: Дастер, дебютировавший в 2009 году, уже на этапе приёма заявок стал бестселлером.

Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.

Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2015 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели.

Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с. мощнее (со 102 до 114 л.с.), двухлитровый F4R «подрос» со 135 до 143 л.с.

, а дизельный 1,5-литровый K9K стал сильнее сразу на 19 «лошадок» – с 90 до 109.

На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.

Двигатель

Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.

На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.

И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.

Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч.

Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой.

В принципе, некоторые так и делают, особенно на Логанах первой фазы (там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен.

Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.

Одним словом, фильтр придётся выкручивать очень аккуратно, и всё это – в достаточно труднодоступном месте. Чтобы хоть как-то облегчить работу, снимаем воздушный патрубок. Но если с фильтром удалось справиться, то дальше всё пойдёт как по маслу.

Откручиваем пробку снизу (в защите есть отверстие, но нужен четырёхгранник), сливаем старое масло и заливаем новое. Тут, думаю, объяснять нечего. Отмечу только, что защиту по возможности лучше всё-таки снимать.

Если этого время от времени не делать, то болты ржавеют намертво, и с ними будет много возни.

Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350.

Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый.

Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.

Свечи у Дастера вполне обычные (Renault или Champion), замена по регламенту – каждые 30 тысяч километров. Стоят они у дилера по 396 рублей за штуку – можно, конечно, найти дешевле (главное – не подделку). Аккуратно снимаем катушки зажигания (стараемся не рвать уплотнительные кольца), выкручиваем старые свечи и ставим новые. Выгода – 600 рублей.

Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи).

Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.

Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.

В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.

Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик.

Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно.

В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.

И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).

Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.

Трансмиссия

На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.

Обслуживание сводится к замене масла в коробке. Мастер не советует для замены использовать высокое давление для вытеснения – этого коробка тоже не любит. Лучше заняться частичной заменой.

Конечно, масла потребуется чуть больше (хотя бы литра 4), зато АКПП будет целее. В сервисе за это попросят 3 200 рублей, жидкость АКПП обойдётся в 1 500. Обычно эти «автоматы» исправно служат не менее 150 тысяч, хотя бывают и поломки.

Но они, скорее, исключение и связаны с неправильной эксплуатацией.

Владельцы Дастеров первой фазы могут иногда слышать при наборе скорости скрип в передней части, который синхронизируется с частотой оборотов колёс. Скорее всего, дело в левом сальнике раздатки: он от природы «скрипучий». Есть смысл попытаться забрызгать его  силиконовой смазкой – обычно это помогает, и скрип проходит.

Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.

Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты.

Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным.

Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.

Ходовая часть и тормоза

Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.

Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.

Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.

Впрочем, продлить жизнь задним амортизаторам можно: они очень не любят перегруза. Сколько положено – везут, но вот если забить Дастер кирпичами, они просто… погнутся. Поэтому как бы ни хотелось, а превышать допустимую нагрузку нельзя.

Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые.

В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса.

  Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).

Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).

Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.

Передняя подвеска не слишком капризная. Регулярно придётся менять только втулки стабилизатора (1 600 за деталь и 1 800 за замену), а вот остальное по миру не пустит. Ступичные подшипники служат тысяч по 150, сайлентблоки и шаровые опоры – тысяч по 60-70, но тут всё зависит от условий эксплуатации.

При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом.

Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000.

Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.

Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.

У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют.

Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя.

Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.

Кузов и салон

Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.

На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.

Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.

Пожалуй, единственное, чем может заняться владелец Дастера снаружи – это замена ламп в фарах и задних фонарях. Сзади всё просто – барашки на виду, смело откручиваем их и меняем лампочки.

С фарами придётся возиться чуть дольше: иногда без помощи пассатижей не удаётся вытащить цоколь перегоревшей лампы, уж очень плотно он сидит в разъёме. Остаётся одно – тянуть из всех сил. Главное – ничего не поломать, но силу приложить придётся, особенно при первой замене.

И обратите внимание на то, как вы ставите новую лампу: её легко перекосить, после чего и световой пучок не отрегулируешь, и саму фару можно испортить.

В салоне проблема осталась, пожалуй, только одна – это указатель уровня топлива. Датчик «не понимает» объёма залитого бензина, если было залито меньше десяти литров, отчего он начинает сходить с ума и выдавать самую противоречивую информацию. Бывает такое не всегда, но старайтесь не лить в бак меньше десяти литров.

Что в итоге?

Как и первый, второй Дастер остаётся вполне надёжной и не слишком дорогой в обслуживании машиной. Есть, правда, существенная разница между полноприводной версией и «недоприводом», причём не только в трансмиссии, но и в ходовой части. Обслуживание 4х4, конечно, будет дороже, да и стоимость ремонта будет отличаться существенно.

Не надо забывать, что Дастер – это не рамный джип, и месить на нём грязь надо аккуратно.

Без дополнительной защиты заднего редуктора, а ещё лучше – и тормозных магистралей (штатная есть, но она слабовата), строить из себя покорителя бездорожья не следует.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Renault» и лично специалисту СТО Владимиру Погудину (СПб, ул. Савушкина, д.103, лит.Б)

Опрос

С точки зрения обслуживания, вы бы взяли моноприводный или полноприводный Дастер?

Источник: https://www.kolesa.ru/article/gruzit-nelzya-pomilovat-remont-i-obsluzhivanie-renault-duster-ii

Снятие и ремонт генератора Рено Дастер

• Генератор предназначен вырабатывать электроэнергию во время работы двигателя.
• На автомобиле установлен трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.
• Привод генератора осуществляется поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов от шкива коленчатого вала.
• Генератор состоит из ротора, статора, выпрямительного блока, щеточного узла с регулятором напряжения и двух крышек.

На вал ротора установлен шкив. Для охлаждения деталей генератора в его крышках выполнены вентиляционные отверстия, а на роторе со стороны передней крышки выполнена крыльчатка.

1. В статоре выполнена трехфазная обмотка, соединенная «звездой».
2. Выводы обмотки припаяны к выпрямительному блоку.
3. Выпрямительный блок установлен под кожухом генератора вместе со щеточным узлом и регулятором напряжения.
4. В роторе выполнена обмотка возбуждения, выводы которой припаяны к двум контактным кольцам.
5. Вал ротора генератора вращается на двух шариковых подшипниках.
6. Передний подшипник запрессован в переднюю крышку генератора, а задний напрессован на вал ротора и удерживается на задней крышке генератора.

Регулятор напряжения — бесконтактный, электронный, объединен со щеточным узлом в общем неразборном корпусе. Щетки — угольные, подпружиненные.

• Модель генератора, которым укомплектован автомобиль, зависит от типа установленного двигателя.
• Для двигателя К4М модель генератора – Valeo TG11C063 8200667607 110A
• Для двигателя F4R 2.0 модель генератора — Valeo TG12C092 231007562R 140A
• Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, не спешите сразу снимать генератор для ремонта или замены.
• Сначала убедитесь, что неисправность вызвана отказом самого генератора, а не проводов его электрической цепи или ослаблением натяжения ремня привода.

Диагностика неисправностей генератора

1. Для выполнения работы потребуются мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15—20 В) и технический стетоскоп.
2. Работу удобно выполнять с помощником.
3. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.

4. Проверяем состояние ремня привода вспомогательных агрегатов
5. Износ ремня привода приводит к его проскальзыванию по шкиву и не позволяет генератору развить необходимую мощность.

6. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в темное время суток и по свистящему звуку в передней части двигателя при резком нажатии на педаль газа.

7. Запускаем двигатель и наблюдаем за контрольной лампой заряда аккумуляторной батареи на щитке приборов (она должна загореться при включении зажигания и погаснуть после запуска двигателя).
9. Если контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя, проверьте поступление напряжения +12 В на обмотку возбуждения генератора.
10. Для этого отсоедините колодку провода от вывода 4 (рисунок 1) генератора и мультиметром в режиме вольтметра измерьте на нем напряжение.
11. Если напряжение не поступает, необходимо проверить цепь питания, блок защиты и коммутации в соответствии со схемой электрооборудования автомобиля.
12. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не менее 80˚ С).
13. Включаем, все мощные потребители электроэнергии автомобиля: обогрев заднего стекла, электровентилятор климатической установки дальний свет фар.
14. Помощник, нажимая педаль газа и контролируя работу двигателя по тахометру, поддерживает частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 мин -1.

При отсутствии помощника можно подсоединить мультиметр к аккумуляторной батарее с помощью двух отрезков проводов. Длина проводов должна быть достаточной, чтобы можно было прибор расположить в салоне автомобиля.

• Мультиметром в режиме вольтметра измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи.
• При исправном генераторе вольтметр должен показать напряжение не ниже 14 В.
• Если напряжение меньше, возможно, изношен ремень привода вспомогательных агрегатов, неисправна цепь генератора, неисправен регулятор напряжения, замаслены или изношены щетки в генераторе, либо неисправен сам генератор.
• Нарушение в работе генератора может быть вызвано плохим электрическим контактом в соединениях из-за образовавшихся окислов.

Отсоединяем наконечник и колодку провода от генератора (см. ниже) и обрабатываем их средством для очистки и защиты электрических контактов.

Источник: http://aubito.ru/duster/elektrika-duster/snyatie-i-remont-generatora-reno-daster

Замена Генератора Рено Дастер 2.0 ~ AUTOINTERLINE.RU

Генератор снимаем для проверки и ремонта как еще его называют смены по готовности его из строя. Работу показываем на автомобиле с движком 2.4,0, на автомобиле с движком 1,6 операции исполняем аналогично. Регулятор напряжения заменяем на снятом генераторе. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода батареи аккумуляторной.

Снимаем бампер (см. Снятие фронтального бампера).

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и опорный ролик (см. Смена ремня привода вспомогательных агрегатов).

• Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления держателей трубок кондюка на брызговике моторного отдела.
• Этим же инвентарем отворачиваем гайку крепления держателей трубок кондюка на чашечке брызговика.

Снимаем держатели трубок со шпилек. Отворачиваем два болта крепления радиатора гидроусилителя управляющего управления (см.

Снятие подрамника фронтальной подвески).

Снимаем дефлектор радиатора (см. Снятие радиатора).

Вынимаем фиксатор верхней опоры кожуха электровентилятора (см. Снятие вентилятора радиатора). Поджимая рукою снизу втулку верхней опоры кожуха вентилятора…

…отверткой жмем на четыре фиксатора втулки…

…и вынимаем втулку из отверстия в верхней поперечине рамки радиатора. Аналогично вынимаем другую втулку верхней опоры кожуха вентилятора. Приподняв радиатор, выводим нижние опоры кожуха вентилятора из отверстий в подрамнике (см. Снятие радиатора) и, сдвинув радиатор вперед по ходу автомобиля, располагаем нижние опоры кожуха вентилятора на подрамнике.

Отсоединив колодку проводов от разъема компрессора кондюка и отвернув болты его крепления (см. Снятие компрессора кондюка)…

…отводим компрессор в сторону и располагаем его на подрамнике (стрелкой показана нижняя опора кожуха вентилятора).

Замена ремня генератора Рено Дастер ч.2. Replacing the alternator belt Ducia Duster Part 2

1. Головкой «на 10» отворачиваем нижний болт крепления генератора.
2. Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода.
3. Снимаем наконечник провода с вывода генератора.
4. Отверткой отжимаем фиксатор колодки проводов…
5. …и отсоединяем колодку от разъема генератора.

6. Головкой «на 10» отворачиваем верхний болт крепления генератора.
7. Отжимаем монтажной лопаткой генератор, чтоб отвести резьбовые втулки генератора от кронштейна…
8. …и вынимаем генератор из моторного отдела.

9. Поддев отверткой, сдвигаем кожух генератора с 3-х шпилек…
10. …и снимаем кожух (стрелками показаны шпильки крепления кожуха).
11. Головкой «на 7» отворачиваем за шестигранник шпильку и два болта крепления щеткодержателя.
12. Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.

    Для проверки регулятора напряжения…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя источник неизменного тока, сначала напряжением 12 В, и дальше 15–16 В. В начале лампа должна пылать, во 2-м – нет.

Если лампа пылает в любом случае – в регуляторе пробой, если не пылает – обрыв либо нарушен контакт меж выводами регулятора напряжения и щетками. В любом случае щеткодержатель с регулятором напряжения нужно сменять.

Для проверки обрыва обмотки ротора…

…подсоединяем щупы цифрового тестера (работая в режиме омметра) к контактным кольцам. Если тестер покажет бесконечность, означает в обмотке бывают обрыв. Для проверки недлинного замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (работая в режиме омметра) к контактному кольцу и корпусу генератора.

Сколько стоит открутить одну гайку и три болта? Замена реле заряда генератора рено сценик 2

Тестер должен показать бесконечность, иначе обмотка замкнута на «массу». В любом случае необходимо сменять ротор по другому генератор. Осматриваем обмотки статора, на изоляции обмоток не надо сделать следов перегрева, являющийся следствием недлинного замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках бывают следы перегрева, нужно сменять статор либо генератор.

Для проверки обрыва в обмотках статора…

…подсоединяем щупы тестера (работая в режиме омметра) к выводам обмоток. Если тестер покажет бесконечность, означает в обмотке бывают обрыв и необходимо сменять статор иначе говоря генератор. Аналогично проверяем другие обмотки статора.

Для проверки недлинного замыкания обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы тестера (работая в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора. Тестер должен показать бесконечность, иначе обмотка замкнута на «массу» и необходимо сменять статор или генератор.

Аналогично проверяем другие обмотки.

Для проверки диодов выпрямительного блока…

…«плюс» цифрового тестера (работая в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В» генератора, а «минус» – к его корпусу. Тестер должен показать бесконечность. Иначе и в блоке положительных и в блоке отрицательных диодов имеется куцее замыкание.

Для проверки замыкания в положительных диодах…

…«плюс» тестера (работая в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В» генератора, а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора. Тестер должен показать бесконечность. Если тестер указывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.

Для проверки замыкания в отрицательных диодах…

…«плюс» тестера (работая в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» – к корпусу генератора.

Снятие переднего бампера Рено Дастер

Тестер должен показать бесконечность. Если тестер указывает наличие цепи, пробиты один иначе говоря несколько отрицательных вентилей.

Перед установкой щеткодержателя, «утапливаем» щетки…

…и, сдвинув крышку щеток, закрепляем щетки. Устанавливаем щеткодержатель к месту, заворачиваем и затягиваем болты и шпильку крепления щеткодержателя.

Нажав на крышку, освобождаем щетки, которые под действием пружин выдвинутся к контактным кольцам. Ставим к месту кожух генератора. Перед установкой генератора сдвигаем резьбовые втулки в сторону кожуха генератора на 2–4 мм.

Для этой цели вам, уперев молоток в проушину генератора, заворачиваем во втулку болт крепления генератора по полной программе в молоток…

…и, вращая головкой «на 10» болт, сдвигаем втулку. Аналогично сдвигаем другую резьбовую втулку.

Устанавливаем генератор в оборотной последовательности.

Источник: https://autointerline.ru/zamena-generatora-reno-daster-2-0/

Renault Duster (2019 год). Основные неисправности генератора

содержание   ..  9  10  11  12   ..

• Renault Duster (2019 год). Основные неисправности генератора
• При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
•   – не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
•   – не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
•   – не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
•   – при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
•   – проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
При включении зажигания не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора
Обрыв провода между генератором, замком зажигания и контрольной лампой	Проверить напряжение по цепи, начиная от генератора
Разряжен аккумулятор	Проверить напряжение и, при необходимости, зарядить аккумулятор
Перегорела лампочка	Заменить лампочку
Щетки генератора неплотно прилегают к контактным кольцам	Проверить длину щеток и свободу перемещения их в держателе
Сгорела обмотка возбуждения генератора	Проверить ротор и диоды, которые, при обнаружении дефектов, подлежат замене
Контрольная лампа зарядки аккумулятора не гаснет при увеличении оборотов двигателя
Вышел из строя регулятор напряжения	Заменить на новый
Провод между генератором и контрольной лампой имеет контакт с массой	Необходимо заменить жгут проводов или дополнительно изолировать провод
Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при выключенном зажигании
Короткое замыкание диода	Проверить диоды и заменить неисправный

Причина неисправности	Способ устранения
Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем
Слабое натяжение ремня привода генератора	Отрегулируйте натяжение ремня
Повреждение регулятора напряжения	3амените регулятор напряжения
Ослабло крепление проводов на генераторе или аккумуляторной батарее, окислились клеммы аккумуляторной батареи, обрыв электропроводов	Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи, замените поврежденные провода
Износ или зависание щеток генератора	3амените щеткодержатель в сборе с щетками или восстановите подвижность щеток в держателе
Повреждение обмотки возбуждения	Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам и при необходимости восстановите ее или замените обмотку возбуждения
Пробит один из дисков выпрямительного блока. Неисправна аккумуляторная батарея	Замените выпрямительный блок. Замените аккумуляторную батарею
Повышенный износ щеток и контактных колец
Повышенное биение контактных колец	Протрите и прошлифуйте контактные кольца
Замасливание контактных колец	Устраните причину замасливания и протрите бензином контактные кольца
Изменение упругости пружин щеток	3амените щеткодержатель
Перезарядка аккумуляторной батареи
Неисправен регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея	Замените аккумуляторную батарею
Повышенный шум при работе генератора
Выход из строя подшипников генератора Задевание ротора полюса статора Износ посадочного места под подшипник  в крышке генератора	3амените дефектные подшипники То же Замените крышку генератора

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка Распространенные неисправности генератора: износ или повреждение шкива; износ токосъемных щеток; износ коллектора (токосъемных колец); повреждение регулятора напряжения; замыкание витков статорной обмотки; износ или разрушение подшипника; повреждение выпрямителя (диодного моста); повреждение проводов зарядной цепи. Распространенные неисправности аккумуляторной батареи: короткое замыкание электродов/пластин батареи; механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора; нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки; химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются: грубые нарушения правил эксплуатации; истечение срока службы изделия; различные производственные дефекты. Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее. Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок. Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое. строение генератора. Генератор в деталях Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой». Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

1. Виды неисправностей генератора
2. Основные неисправности генератора
3. Основные признаки неисправности автогенератора:

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические. К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки. К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора. Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора. При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора. Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи. Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе. Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности. Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора. Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

содержание   ..  9  10  11  12   ..

Источник: https://zinref.ru/avtomobili/Reno/236_Renault_Duster_2019_rukov_4600_raznie_11/011.htm