Ремень ГРМ на Фольксваген Пассат В3: выбор и замена своими руками

Загоняем автомобиль на яму (в виду отсутствия подъемника), открываем капот, выкручиваем свечи. Снимаем патрубки от расходомера до блока дроссельных заслонок. Для лучшего доступа, я снимал корпус воздушного фильтра, но можно и без этого.

Инструмент и оборудование:

• Головки: 13,15,17; вороток, трещотка, удлинители.
• Головка на 10 (маленькая) с удлинителем и трещоткой
• Рожковые ключи 13,10
• Шестигранники 5,6
• Головка 12 гранная на 19
• Отвертка плоская
• Монтажка

Снимаем «гофру» подачи теплого воздуха, трубки вакуумной системы рециркуляции и трубку управляющую заслонкой подачи теплого воздуха.

Снимаем верхнюю часть пыльника ремня ГРМ.

Снимаем ремень генератора (со шкива генератора, полностью снять пока не получится – будет мешать ремень компрессора кондиционера, я люблю систему клиновых ремней…:)

Опускаем компрессор кондиционера, снимаем с его шкива приводной ремень, полностью снимаем ремень генератора. Отпускаем ролик натяжения ремня ГРМ (головка на 15).

Лезем в яму.

Отпускаем насос гидроусилителя, снимаем клиновой ремень гидроусилителя, «поднимаем» компрессор кондиционера, снимаем клиновой ремень помпы и компрессора кондиционера.

Снимаем шкивы с помпы (3 болта под шестигранник на 6). Перед откручиванием, имеет смысл почистить болты и «обстучать».

• Поскольку, открутить шкив от шестерни КВ (при прошлой замене ремня), на моей машине не получилось даже после снятия вместе с шестерней – посадочные места под шестигранник – убиты до меня, я откручивал болт крепящий шестерню со шкивом к КВ двигателя (болт под 12 гранную головку на 19).

1. Для фиксации КВ двигателя – использовал обыкновенную плоскую отвертку:

Откручиваем болт крепления шестерни к КВ, снимаем шестерню вместе со шкивом. Шпонка на шестерне – не съемная (не факт, что на всех двигателях будет именно так, поэтому, лучше «переосторожничать»).
Снимаем нижний кожух ремня ГРМ (маленькая головка на 10 + шестигранник на 5).

• Для более удобного доступа, верхнюю крышку воздушного фильтра (вместе со всем, что к ней крепится)- просто «заворачивал» на двигатель.

Снимаем нижний кожух ремня ГРМ, снимаем старый ремень. Снимаем старый ролик-натяжитель, ставим новый (хотя старый вроде «еще бы походил» — рисковать не стал, купил новый).
«Закладываем» новый ремень в нижний кожух ремня ГРМ.

Ставим нижний кожух – на место, крепим (закручиваем все болты и одну гаечку на 10). Устанавливаем шестерню со шкивом, затягиваем болт. Про нанесение фиксатора резьбы на болт – в своих книжках не нашел, рекомендуют смазать болт моторным маслом. Не мазал ни чем, ни 58 т.км назад, ни в этот раз.

Вытаскиваем «фиксирующую» отвертку. Проверяем ранее выставленное совпадение меток.Устанавливаем ремень по схеме (через натяжитель и шестерню пром.вала на шестерню распред. вала). Натягиваем ремень ГРМ, поворачивая ролик-натяжитель (использовал плоскогубцы с загнутыми тонкими носами), затягиваем ролик.
Проворачиваем КВ на два оборота – проверяем совпадение меток.

У меня совпали с первого раза, если не совпадают – отпускаем ролик-натяжитель, снимаем ремень с шестерни распред. вала, выставляем метки и к пункту «Устанавливаем ремень по схеме…».
Крепим верхний кожух ремня ГРМ. Устанавливаем шкивы помпы, одеваем ремень генератора, затем ремень помпы-компрессора кондиционера, затем ремень гидроусилителя. Натягиваем ремни.

Ставим корпус воздушного фильтра, фильтр, «крышку» фильтра, трубки вакуумной системы, «гофру» подачи теплого воздуха,патрубки от расходомера до блока дроссельных заслонок. Вкручиваем свечи, одеваем ВВ провода. Вроде все.
Если кому-либо данная информация поможет – буду рад.

Если что-то не понятно написал, или где-то не прав, с радостью выслушаю замечания и отвечу на вопросы.

Забыл, сори. Совмещения и проверки совпадения меток осуществляем вращением только по часовой стрелке (по ходу вращения двигателя)

Источник: https://vwts.ru/articles/engine/9a_grm.html

Замена ремня ГРМ на Volkswagen с двигателем 2.0 FSI

В этот раз довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Выпуск семейства двигателей Фольксваген 2.0 FSI был начат с 2002 году, и они являлись дальнейшим развитием 8-клапанных 2.0 MPi.

Впервые такие моторы появились на Ауди А4, где они обозначались как AWA, а в 2003 году появился аналог для Ауди А3 и Фольксвагенов — AXW. Отличались они тем, что AWA установлен продольно, тогда как AXW поперечно.

Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.

• Снимаем правое переднее колесо.
• Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.
• Демонтируем систему «noise pipe»если она есть (нойз пайп, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)

Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).

Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок.  Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).

Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.

Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.

Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).

Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).

Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.

Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.

Ещё раз проверяем  ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.

1. Делаем метки на нижней звёздочке.
2. Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.

• Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).
• Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.
• Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.

Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

1. Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.

Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.

Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.

• Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.
• (смотреть советы по замене ремня ГРМ)

Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент  затяжки 13 мм гайки 25нм.

4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно.

Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота.

13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.

Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой.

Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли.

Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).

Удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!

Источник: https://autogrm.ru/volkswagen/grm-2-0-fsi.html

Замена ремня ГРМ пассат В3 на двигателe RP

Эффективность работы любого двигателя внутреннего сгорания зависит от многих факторов. Среди них важное место занимает правильная установка фаз газораспределения, которая обеспечивается приводом ГРМ. Особенность этого устройства заключается в том, что необходима периодическая замена ремня ГРМ Пассат В3.

Бо́льшая часть владельцев доверяет эту операцию специалистам, но при желании её выполнить может сам владелец. Особых затрат, кроме приобретения нужных «расходников», не потребуется.

Об автомобиле

Впервые эту модель автомобиля потребители увидели в начале 1988 года. Первые образцы были с кузовом седан, несколько позже свет увидел универсал.

Потребители хорошо приняли эту модель, которая в процессе производства комплектовалась несколькими модификациями двигателей, выглядела по-современному как внутри, так и внешне.

Комплектацию покупатель мог выбрать на любой вкус, предлагались варианты CL, GL, GT, GLX.

Первая из них была самой простой, не имела даже тахометра, вместо которого монтировали часы. В дальнейшем появился гидравлический усилитель в рулевом управлении, который с 1991 года стал обязательным элементом для всех модификаций. А также на «люксовых» модификациях появились электрические стеклоподъёмники, бортовой компьютер.

Устанавливаемые моторы

Для комплектации машины предлагалось несколько вариантов моторов, работающих на бензине, дизельном топливе. Их рабочий объём был от 1600 до 2800 см 3.

С 1991 года появилась ещё одна версия, которая представляла собой турбодизель рабочим объёмом 1800 см 3. Моторы работали с пятиступенчатой механикой или четырёхступенчатым автоматом.

Потенциальный покупатель мог выбрать автомобиль с приводом на передние колёса или модификацию с приводом на все колёса.

Силовые агрегаты в системе питания могут иметь:

1. Карбюратор.
2. Полуавтоматический карбюратор.
3. Моноинжектор.
4. Систему распределённого впрыска.

Моторы этой модели автомобиля считаются неприхотливыми, надёжными. В приводе механизма ГРМ в большинстве моторов применяют зубчатый ремень, но двигатель модели ААА (VR6) имеет в ГБЦ цепь.

8 клапанные

На Пассатах третьего поколения устанавливали более десяти моделей моторов. При правильном и своевременном техническом обслуживании, использовании качественных расходных материалов, пробег может быть более 300 тыс. км.

Двигатели, у которых ГБЦ имеет 8 клапанов:

1. Карбюраторный мотор RF с рабочим объёмом 1600 см 3.
2. EZ/ABN также карбюраторный объёмом 1600 см 3.
3. Моновпрысковый движок RP объёмом 1800 см 3.
4. Моновпрысковый мотор ABS с тем же рабочим объёмом.
5. Модель AAM с моновпрыском.

Эти силовые агрегаты имеют катализатор в системе вывода отработанных газов. Технические характеристики моторов не позволяют автомобилям достигать высоких динамических показателей. В них имеется встроенная система самодиагностики.

Инжекторные моторы, имеющие распределённый впрыск в системе питания:

1. PF установлен впрыск Digifant, рабочий объём 1800 см 3, мощность 107 лошадок.
2. PB с тем же впрыском, мощностью 112 л.с.
3. 2E с тем же впрыском. Мощностью 115 лошадок.
4. ADY, AGG, впрыск Simos, мощность 115 лошадиных сил.

Специалисты отмечают хорошую ремонтопригодность двигателей. К проблемам, которые наиболее часто случаются с этими моторами, относят повреждение прокладки из резины между инжектором и коллектором, выход из строя датчика холостого хода, позиционера в дроссельной заслонке. Обрыв приводного ремня не приводит к повреждениям клапанного механизма.

16 клапанные

На Пассатах третьего поколения 16 клапанов в ГБЦ имеет двигатель KR, рабочим объёмом 1800 см 3, впрыск механический K-Jetronic, развивает мощность 136 л.с. к шестнадцатиклапанникам также относят модель 9А, развивающая 136 л.с.

Впрыск на этом моторе KE-Motronic, работает на 95 бензине, имеет катализатор в системе отвода отработанных газов. Считаются более капризными, сложными в ремонте, обслуживании.

Чтобы обеспечить необходимое давление топлива в системе питания устанавливают два электрических бензонасоса.

Процедура замены на моторе RP

Ремень ГРМ привода клапанного механизма на двигателе RP Пассата третьего поколения требует периодической замены. Многие владельцы не рискуют самостоятельно выполнить такую операцию, но самостоятельная замена не представляет собой сложной процедуры, вполне под силу водителю.

Специального оборудования, инструмента искать не приходится.

Приобретаются необходимые запасные части:

1. Зубчатый ремень.
2. Натяжной ролик.
3. Автомобильный домкрат.
4. Подставку под кузов автомобиля.
5. Противооткатные башмаки.
6. Набор гаечных ключей.

Проведению замены ремня в моторном отсеке мешает корпус воздушного фильтра, его необходимо демонтировать, после этого места будет вполне достаточно. После этого на правом переднем колесе ослабляют колёсные болты, приподнимают кузов домкратом, устанавливают подставку. Под задние колёса следует установить башмаки, чтобы исключить откат машины, снимают переднее колесо со ступицы.

Основной порядок действий

• Снимают верхний пластиковый защитный корпус механизма ГРМ.
• Следующим шагом будет установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку, должны совпадать три метки.
• Убедившись в правильности установки меток, снимают оставшийся защитный корпус. Для удобства дальнейшей работы можно маркером пометить расположение шестерён коленвала и распредвала.
• Подошла очередь для снятия шкивов коленвала, они крепятся четырьмя болтами. Отворачивают их шестигранником на «6». Коленвал от проворачивания необходимо застопорить.
• Ключом на «15» отворачивают болт натяжного ролика, ослабляют натяжение зубчатого ремня, снимают его с двигателя.
  Далее демонтируют ролик натяжного устройства.

Установку новых деталей привода механизма ГРМ выполняют в обратной последовательности, но перед этим следует убедиться в правильности установки меток.

По окончании работы поворачивают на два оборота коленвал, чтобы проверить совпадение меток. Поворачивать коленвал для установки или проверки меток, можно ключом за болт на шкиве.

Установочные метки

На этом моторе имеются метки ГРМ Фольксваген Пассат В3 для правильной установки фаз газораспределения.

• Первой проверяют метку на шкиве коленвала и блоке цилиндров. На шкиве имеется риска, которая должна совпадать со стрелкой на защитном корпусе привода ГРМ.

Метка шкива коленвала и промежуточного вала

• Вторую метку можно увидеть при снятии резиновой заглушки на корпусе механизма сцепления. Метка на маховике должна совпадать с выступом на корпусе механизма сцепления.

•  Ещё одна метка имеется на шестерне распредвала. На более новых моторах её располагают с внешней стороны, на старых моделях она находится с внутренней стороны, должна совпадать с плоскостью головки блока цилиндров. И также правильность установки меток можно проверить по расположению бегунка распределителя зажигания. Для этого снимают его крышку, средина бегунка должна располагаться напротив риски корпуса распределителя зажигания.

• Только при совпадении всех установочных меток можно быть уверенным, что фазы газораспределения выставлены правильно.

Срок службы ремня

Инструкция по эксплуатации этого автомобиля рекомендует производить замену ремня при пробеге 90 тыс. км. Известны случаи, когда у новых моторов ремень служил более 120 тыс. км. Сегодня таких моторов уже нет, поэтому о таком пробеге можно не мечтать. Рекомендуется не превышать показатель более 60 тыс. км.

Срок службы этого изделия зависит от многих факторов. Среди них большую роль играет техническое состояние силового агрегата. Материал зубчатого ремня отрицательно реагирует на попадание технических жидкостей в его рабочую зону, особенно моторного масла. Источниками протечек моторной смазки могут быть изношенные сальники коленвала, распредвала, промежуточного вала.

В процессе эксплуатации мотора происходит износ шеек валов, резинового уплотнения сальников на этих валах. Устранить течь возможно только установкой новых сальников.

А также способствует ускоренному износу зубчатого ремня состояние зубьев шестерён в приводе ГРМ. После пробега более 200 тыс. км высота профиля зуба уменьшается, что способствует срезу зубьев на ремне.

Исходя из этого можно рекомендовать проводить замену при пробеге 60 тыс. км.

При каждом техническом обслуживании мотора следует обращать внимание на состояние ремня, если замечены даже малейшие трещины, он подлежит замене.

Источник: https://grmexpert.ru/po-markam/volkswagen/passat-v3-rp/

Тема: Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB

Ну вот не успело пройти 2 недели после покупки авто, как я решил заменить ремень ГРМ. Пробег 180 000 км на сегодня. На 90 000 в Германии меняли ремень …по причине его разрушения…. Вообще-то замена на этом моторе для Германии 180 000 км.

Но, я для себя выбрал цифру 90 000 км. No Comments !!

Моя цифра подошла! Итак,были заказаны оригинальные запчасти и в 10-00 работа началась. В интернете НЕ нашел ничего по замене ремня на этом моторе. Использовал ELSA и опыт замены ремня на своем предыдущем PD AVF.

Снятие

Снимаем топливный фильтр Я пометил цифрами шланги что-бы не перепутать потом. Отсоединял не все, только 3 и 4 Снять насос электрический, бачок с ОЖ в сторону, что-бы не мешал. Быстросъемные соединения топливные — разъединяем Защита нижняя пластиковая — снять Снизу переднюю часть подкрылка правого. Откручиваем демпфер (он-же привод ремня генератора и кондиционера), 4 болта с внутр звездочкой. По часовой стрелке натяжной ролик для ослабления этого ремня до совпадение отверстий в подвижной части и корпусе двигателя. Как совпали — туда штырь для фиксации ролика. Снимаем ремень (запомнить направление вращения, когда обратно ставить) Вынимаем штырь, что-бы не мешал.. Снимаем крышки ремня нижнюю и среднюю (5 болтиков) и верхнюю (3 защелки) Приспособлением T10050 ставим коленвал в ВМТ (крутим за центральный болт против часовой стрелки) В реале там должен быть старые ремень.. просто фото со снятым уже При этом смотрим на шестерню РВ Зубчатая прорезь (1) должна смотреть на 12 часов.

Фото со снятым ремнём уже..(не успел сфоткать с неснятым еще..) Про «сверла» и штыри чуть позже…

Пытаемся вставить приспособу 3359 ( а по простому — сверло 6мм) туда, где на фото. Там сначала сама шестерня ( в ней продолговатое отверстие), далее сам шкив вала и далее щель 6мм в корпусе головки ! В идеале (если ремень стоял идеально) — сверло должно пройти все ТРИ эти «пути». Обычно в 3-ю (щель в корпусе головки) не входит.. Это просто говорит о том, что немножко вытянулся ремень… и рассогласовались валы. Это потом поправим при установке нового ремня. Пытаемся такое-же сверло 6 мм вставить в центрирующие места шкива насоса ТНВД. Там в подвижной части вырез, а в корпусе отверстие. Может тоже сразу не получиться… потом поправим. Ослабляем натяжной ролик Технологию ослабления и натяжения не описываю. Один в ОДИН с предыдущими моторами! Много есть инструкций по этому. Снимаем ремень

Теперь установка

Вот старый и новый ремни Одинаковые.. старый ставили в Германии офф дилер, новый на EXIST заказывал оригинал (не обманули) Вот тут надо добиться правильного положения валов РВ и ТНВД При затянутых еще 3 болтах на шкиве РВ крутим его немножко до 3-х слойного «протыкания» сверлом «пирога» из шестерни подвижной РВ, вала РВ и отверстия в корпусе головки. Сверло уходит см на 5 вглубь ! Так-же на шкиве ТНВД Итого… 1. Вал КВ зафиксирован приспособой Т10050 2. Вал РВ зафиксирован сверлом 6 мм 3. Вал ТНВД зафиксирован сверлом 6 мм Теперь готовимся к установке ремня.. Да !!!!!!! Чуть не забыл! Замена помпы и роликов… И вот тут засада ! Натяжной ролик сменить НЕ получиться так вот просто! Ему не даст выйти со штока-болта центрального опора двигателя! Итог, так ролик меняется через 360 000 ( в Германии) то я решил его менять через 180 000…. Так что пока оставил прежний… с пробегом 90 000 км. А потом — снимать опору надо будет.. Итак, возвращаемся к «нашим баранам», в установке ремня. Ослабляем 3 болта на шкиве РВ и на шкиве ТНВД. Так, что-бы шкива крутились от руки по продолговатым отверстиям! Ставим оба шкива до упора по часовой стрелке!

Это для того, что бы потом при натяжении ремня была возможность поворота шкивов РВ и ТНВД ( а тянуться они будут против часовой). А сами валы то у нас зафиксированы, с ним ничего страшного, они стоят на своих местах со сверлами! Крутятся просто «накладки шкивы» на них. Одеваем ремень Натягиваем натяжной ролик, фиксируем его. И вот теперь затягиваем 3 болта на шкиве РВ и шкиве ТНВД !! В принципе ВСЁ !!! В

ынимаем все сверла, приспособу Т10050 И ставим, что снимали на места…. Далее ВАЖНО! Перед запуском мотора, надо заполнить топливом магистрали ( мы то снимали топливный фильтр, отсоединяли топливные трубки) Это делается по правилам так.. VAG-COM (VCDS) — двигатель(01) — базовые установки (04) — 035 канал — Старт базовых установок.

Во втором окошке появиться надпись ВКЛ и будет слышен шум насосов двух сразу ( в баке и эл. подкачивающей, что мы снимали). 30 сек — стоп И так 3 раза по 30 сек. И далее — ключ на старт !! И слышим приятное урчание своего CBAB !!!!! Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM(ом) или VCDS(ом) Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) ….должно быть 48 (Синхронизация завершена) Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6….+6 град.

P.S Забыл. про слив ОЖ для замены помпы. Но это не принципиально..

Источник: https://PassatWorld.ru/showthread.php/211078-Zamena-remnya-GRM-s-rolikami-i-pompoj-na-VW-Passat-B6-2-0-TDI-CR-CBAB

Замена роликов ГРМ на Фольксвагене Пассат

Замена обводных и натяжных роликов ремня газораспределительного механизма — одна из самых часто проводимых процедур при техническом обслуживании автомобиля. Это справедливо и для Фольксвагена Пассат — машины настолько же распространенной, насколько и надежной.
Регулярно обращаться на станцию технического обслуживания не всем подходит, в силу недостатка времени и/или денег. Но процедура может проводиться и самостоятельно, при должной подготовке и строгом следовании инструкции, приведенной в статье.

Функции роликов ГРМ в Фольксвагене

Ролики ремня ГРМ — это шариковые подшипники, внутренняя обойма которых закрепляется на двигателе. На внешней обойме детали имеются бортики, задача которых — фиксация ремня. Наиболее важной частью всей конструкции является внутренняя полость подшипника, в которой находится специальная тугоплавкая смазка. От того, насколько герметично запечатана эта смазка, и зависит продолжительность срока службы самих роликов.

Ролики делятся на два вида, в зависимости от выполняемой функции: направляющие (обводные) и натяжительные.

Функции натяжительных роликов:

• Создание натяжения ремня ГРМ;
• Понижение уровня шума привода ГРМ.

Функции направляющих (обводных) роликов:

• Изменение хода ремня, за счет его поворота на определенный угол;
• Обеспечение стабильности функционирования механизма.

Теперь о том, где располагаются ролики, равно как и сам газораспределительный механизм. Найти их не трудно, в большинстве моделей конструкция находится в левой части, если стоять перед капотом, лицом к машине. Искать нужно валы, на которых протянут ремень. Найдя такую конструкцию, автовладелец находит и газораспределительный механизм.

На этом с описанием базовых функций и особенностей этих деталей автомобиля все, и нужно рассмотреть, как проходит на Пассате В3 замена ролика ГРМ.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Но как определить, когда возникает необходимость в замене роликов газораспределительного механизма? На практике, это не трудно. Дело в том, что у этих составляющих одинаковый запас прочности с ремнем ГРМ. Следовательно, меняются они одновременно, через 50-60 тысяч километров пробега. Если эксплуатация автомобиля происходила на пересеченной местности, или при экстремальном скоростном режиме (с резким ускорением и торможением), то срок сокращается до 40-45 тысяч километров.

При визуальном осмотре лучше всего виден ремень ГРМ. Если он изношен или есть повреждения — менять нужно и его, и ролики.

Внимание! Эти детали не ремонтируются. Повреждения на обводных и натяжных роликах ГРМ необратимы, и сварить/склеить/скрепить их невозможно. Только приобретать новые запчасти и ставить их на место старых.

И в отношении техники безопасности. Замену ремня и роликов газораспределительного механизма нельзя проводить при разогретом двигателе, иначе ожогов не избежать.

Машина должна быть надежно зафиксирована на месте стояночным тормозом или внешними фиксаторами.

Наконец, напоминание, в первую очередь, для курильщиков: для подсветки нельзя использовать спички или зажигалки. Только фонари или лампы.

Перед тем, как приступать к процедуре замены роликов и ремня ГРМ, нужно собрать весь необходимый инструментарий.

Список инструментов для замены ролика ГРМ на Пассате Б3:

• новые запчасти: ролики, шкивы, ремень;
• набор ключей (торкс, составные, шестигранники);
• отвертка;
• лампа или фонарь.

Теперь можно переходить непосредственно к работе.

Процесс смены роликов ГРМ

Начинается все с открытия капота. Под ним нужно найти два винта, которыми закреплена декоративная решетка радиатора. С помощью ключа «торкс» Т30 эти винты откручиваются, а сама решетка вынимается. От бампера отщелкиваются 4 упругих защелки, расположенные внизу снимаемой детали.

Когда решетка убрана, становятся видны 4 винта аналогичного размера, которыми бампер крепится к направляющей детали. Их тоже нужно открутить.

Под арками передних крыльев машины расположены еще 3 винта под «торкс» Т25, которыми локер прикрепляется к бамперу. Выворачиваются и они, и винты, которыми углы бампера, завернутые вертикально, крепятся к крыльям.

При наличии в автомобиле защиты картера или пластикового пыльника, их тоже нужно снять, отвернув три винта в нижней части бампера. Когда сняты боковые решетки на бампере, отсоединяются разъемы с противотуманными фарами, при их наличии. Бампер снимается по ходу движения машины.

Пластиковая направляющая бампера, расположенная перед радиатором, тоже снимается, а затем откручиваются два винта под «торкс» Т30, расположенные по бокам, в углублениях.

Наконец, демонтируются фары. Для этого вынимаются из «телевизора» трапециевидные резинки, под которыми располагаются восемь винтов под «торкс» Т27 или Т25: по два в верхней части, по одному внизу за фарой, и по одному с внутренних боков фар.

Датчик температуры тоже аккуратно вынимается и откладывается во внутреннюю часть моторного отсека.

Теперь можно снять сам бампер, отвернув ключом Т35 по три винта, удерживающих лонжерон. После него отсоединяется электрический разъем датчика, расположенный на радиаторе кондиционера. Для этого используется ключ на 10, которым откручиваются четыре болта крепления разъема. Затем снимаются скобы и радиатор, который аккуратно, чтобы не повредить его, отводится в сторону.

Следующим этапом сливается охлаждающая жидкость из радиатора.

Для этого устанавливается емкость на 4-5 литров (сольется около 3-3,5, но лучше, чтобы объем емкости был больше), в нее проводится шланг, а другой его конец надевается на сливную пробку радиатора.

При нормальном состоянии термостата (если его не заклинило в открытом положении), то сливается около 3 литров. Затем отсоединяются патрубки от охлаждающего радиатора и вынимаются пластиковые штифты на телевизоре.

После этого снимается радиатор. Лучше убрать его подальше в сторону, чтобы не повредить. С помощью винтов под торкс и одного ключа на 10 снимается замок капота.

После них снимаются оставшиеся пять винтов, которым крепится телевизор: два под Т30 на крыльях, два на кронштейнах под фарами и один слева конструкции, которым телевизор соединяется с бачком с омывайкой.

В завершение, снимаются разъемы с улиток сигналов и можно снимать сам телевизор.

Следом отворачиваются последние два винта на лонжеронах и снимается расположенная между ними труба. Потом берется шестигранный ключ на 5, которым отворачиваются четыре винта, держащих крыльчатку вискомуфты, и она снимается.

Проворачивается коленвал (с помощью центрального крепежного болта), пока метка на его шкиве не совпадет с меткой на корпусе клапанной крышки, и шестигранников на 6 отворачиваются 4 винта, которыми крепится шкив коленвала.

Расположение меток повторно проверяется, и можно снимать шкив.

С помощью ключа на 10 отворачиваются последние винты, удерживающие щитки ремня ГРМ. Последние аккуратно снимаются. Получен доступ к роликам и ремню ГРМ. Ключом на 13 ослабляется гайка, на которой закреплен натяжной ролик. Проводить эти манипуляции нужно очень осторожно, чтобы не сбились метки.

Натяжитель откручивается шестигранником. Направление — против часовой стрелки, взводя демпфер натяжного ролика в исходное положение. Давить тут нельзя, можно повредить ролик. Когда шток демпфера уйдет целиком, его надо зафиксировать в таком положении. Для этого подойдет плоская отвертка.

Теперь можно снимать ремень ГРМ и натяжной ролик. Чтобы снять обводный ролик, его нужно открутить ключом на 12. На место снятых деталей устанавливаются новые.

Следующий этап очень ответственный — натяжение ремня газораспределительного механизма. Процедура не отличается сложностью, но проводить ее нужно аккуратно. Сначала поворачивается эксцентрик натяжного ролика против часовой стрелки, пока он не упрется в шток.

Шток освобождается и дальше эксцентрик проворачивается под его давлением, пока корпус демпфера и лапка натяжителя не окажутся на расстоянии 8 мм, после чего затягивается гайка ролика.

Затем проверяется положение меток шкивов, и коленчатый вал проворачивается на два оборота.

На этом процедура заканчивается и вся конструкция собирается в обратном порядке.

Источник: https://fix-my-car.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-rolikov-grm/zamena-rolikov-grm-volkswagen-passat.html

Замена Ремня Грм Фольксваген Б3 1.8

Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3, Б5 и Б6 без помощи других

В перечень регламентированных операций, которые нужно делать для действенной работы автомобиля, заходит подмена ремня механизма газораспределения. Замена ремня грм на z18xer.

Данную операцию выполнят на любом автосервисе, но если вы хотите сэкономить, то лучше ее освоить самому. Замена ремня грм kia spectra.

Когда пора менять?

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б5 и Б3 выполняется согласно рекомендаций, указанных в мануале, через 60 000 – 90 000 км пробега.

Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как возможен обрыв ремня. Замена ремня грм на автомобилях ваз 2108, 2109, 21099.

Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и испорченных поршней, так как при обрыве они встречаются и наносят повреждения друг другу.

Ремень механизма газораспределения имеет вид резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубьев, служащих для лучшего сцепления. Скидываем верхний кожух ремня грм (отщелкнув 2 если планируется замена и бензин.

Замена ремня грм и ремней привода fiat albea замена ремня грм, генератора и помпы на фиат альбеа. Как правильно выглядит процесс замены ремня грм на рено логан с агрегатом на 8 и 16 клапанов. Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра.

Изделие подлежит обязательной замене, если выявлены следующие дефекты:

• трещины и потертости на поверхности;
• зубья стерты, надорваны, имеют следы износа;
• боковины обтрепаны;
• материал расслаивается;
• имеются масляные следы на обеих поверхностях.

При осмотре следует уделить внимание и другим деталям ГРМ, при выявлении каких-либо недостатков их нужно поменять. Вместе с ремнем ГРМ желательно менять натяжитель.

Процесс замены

Прежде чем менять ремень газораспределительного механизма на Фольксваген Пассат Б5, Б6 и Б3, необходимо подготовить место для работ. Удобнее проводить замену на смотровой канаве. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

• набор ключей и головок;
• отвертки;
• специальный ключ для снятия шкива коленвала;
• домкрат;
• чистые тряпки.

Этапы

1. Отключается питание автомобиля путем отсоединения отрицательной клеммы.
2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
3. Подняв передок машины домкратом, нужно снять правое переднее колесо и подпереть опорой.
4. Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора. Замена ремня генератора: 1. Снимаем правое переднее колесо, убираем пластиковую защиту. 2.На снятых изделиях нужно поставить метки направления, по которым они вращались, чтобы установить аналогично при монтаже.
5. Отведя натяжитель максимально в сторону с помощью накидного ключа, следует ослабить натяжение. Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и снять.
6. Далее отщелкиваем две защелки снимаем верхнюю часть кожуха привода ГРМ.
7. Затем нужно выставить правильно все метки. Для этого необходимо проворачивать крепежный болт шкива коленвала по движению часовой стрелке, пока не совместятся метки на шкивах коленвала и крышке ГРМ, шестеренке промвала и шкиве коленвала, на головке блока цилиндров и шкиве распредвала, а также на маховике коленвала и корпусе.

Совмещение метки на маховике

• Далее снимается шкив коленчатого вала.
• Провернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимаем ремешок ГРМ. После этого коленвал и распредвал нельзя проворачивать, чтобы не сбить метки.
• Теперь можно поменять натяжной ролик.
• Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы сначала коленвала, затем промвала и в последнюю очередь на шкив распредвала. Замена ремня грм ролика. После установки выполняется натяжение с помощью натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
• Когда ремень установлен, сборка осуществляется в обратном порядке.

Детали газораспределительного механизма

Важно, чтобы метки были правильно установлены, иначе при включении двигателя можно погнуть клапана.

После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя. Замена ремня грм шевроле авео т300. Замена на Пассате Б6 проводится аналогична Б5.

Источник: https://autotexnika.ru/zamena-remnja-grm-folksvagen-b3-1-8/

Замена Ремня ГРМ Фольксваген Пассат Б3

В перечень регламентированных операций, которые нужно делать для действенной работы автомобиля, заходит Замена ремня механизма газораспределения.

Данную операцию выполнят на любом автосервисе, если есть желание сберечь, то лучше ее освоить самому.

Когда пора поменять?

Ремень механизма газораспределения имеет вид резинового обода с внутренней поверхностью типа зубьев, служащих для наилучшего сцепления. Решение что нужно Замены ремня принимается после зрительного осмотра. Изделие подлежит неотклонимой Замене, если выявлены последующие недостатки:

• трещинкы и потертости по;
• зубья стерты, надорваны, имеют следы износа;
• боковины обтрепаны;
• материал расслаивается;
• имеются масляные следы на обеих поверхностях.

При осмотре следует уделить внимание и другим деталям ГРМ, при выявлении каких-то недочетов их необходимо поменять. Вкупе с ремнем ГРМ лучше поменять натяжитель.

Процесс замены

Пока поменять ремень газораспределительного механизма на Фольксваген Пассат Б5, Б6 и Б3, нужно приготовить место для работ. Удобнее проводить Замену на смотровой канаве. Автомобиль необходимо установить на ручной тормоз.

Замена ремня ГРМ. Passat B3

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассате Б3 с движком 1,8 1988г. Код мотора RP Ссылка на форму подачи заявки.

• набор ключей и головок;
• отвертки;
• особый ключ для снятия шкива коленвала;
• домкрат;
• незапятнанные тряпки.

Этапы

1. Отключается питание автомобиля методом отсоединения отрицательной клеммы.
2. Дальше демонтируется воздухоочиститель.
3. Подняв передок машины домкратом, необходимо снять правое фронтальное колесо и подпереть опорой.
4. Потом нужно снять ремни кондюка и генератора. На снятых изделиях необходимо поставить метки направления, по которым они крутились, чтоб установить аналогично в процессе монтажа.
5. Отведя натяжитель очень в сторону средством накидного ключа, следует ослабить натяжение. Потом необходимо воткнуть стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и снять.
6. Дальше отщелкиваем две защелки снимаем высшую часть кожуха привода ГРМ.
7. Потом необходимо выставить верно нашему клиенту остается метки. Для этой цели нужно проворачивать крепежный болт шкива коленвала по движению часовой стрелке, пока не совместятся метки на шкивах коленвала и крышке ГРМ, шестеренке промвала и шкиве коленвала, на головке блока цилиндров и шкиве распредвала, и естественно на маховике коленвала и корпусе.

Совмещение метки на маховике

• Дальше снимается шкив коленчатого вала.
• Провернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимаем ремешок ГРМ. Потом коленвал и распредвал нельзя проворачивать, чтоб не сбить метки.
• Сейчас естественно поменять натяжной ролик.
• Новый расходник устанавливается поочередно на шкивы поначалу коленвала, потом промвала и в конце процесса на шкив распредвала. После установки производится натяжение с применением натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
• Когда ремень установлен, сборка осуществляется в оборотном порядке.

Замена ремня грм пассат 1 9 тди

Принципиально, чтоб метки были верно установлены, по другому при включении мотора естественно погнуть клапана.

После конечной сборки необходимо проверить работу мотора. Замена на Пассате Б6 проводится подобна Б5.

Источник: https://vesko-trans.ru/zamena-remnja-grm-folksvagen-passat-b3-video/