Гур на хонда аккорд 7: типичные проблемы, ремонт и замена

Хонда Аккорд 7 поколения. Обзор слабых мест.

Honda Accord седьмого поколения, — один из самых популярных японских седанов в России. Действительно, автомобиль комфортен, приятен в управлении, достаточно неприхотлив и экономичен для своего класса. Сегодня мы расскажем Вам о слабых местах Хонда Аккорд 7 поколения с точки зрения людей, ремонтирующих эти автомобили.

Многие “проблемы”, такие, как запотевание фар, или помутнение лакокрасочного покрытия, мы сознательно опустим, — они не на столько серьезные, чтобы заострять на них внимание, и будем считать их “досадными недоразумениями”.

Наша заметка будет посвящена ответственным элементам автомобиля, ремонт которых может привести к простою автомобиля, или может быть долог и дорог.

Выпускной распредвал (проблема характерна для двигателей K20A или для маломощных K24)

Первое, что Вы должны однозначно для себя решить — слышите Вы или нет звук “брякающих” клапанов.

Для тех, кто не очень понимает, что такое “брякающие” клапаны, можем попробовать объяснить так, — верхняя часть двигателя, то место, на котором написано HONDA, или по-другому, где находятся свечные катушки, не должно издавать никаких щелкающих или гремящих звуков, громче, чем человеческий голос при разговоре. То есть, если Вы открыли капот, и при работающем двигателе, вынуждены повышать голос, чтобы собеседник Вас услышал, — звук есть.

Если звук есть, — требуется вскрыть клапанную крышку и посмотреть состояние выпускного распредвала (того, который ближе к салону автомобиля).

Делать эту операцию (стоимостью порядка $15) следует в условиях автосервиса, желательно специализированного, поскольку, чтобы собрать все назад, может потребоваться новая прокладка клапанной крышки.

Визуального осмотра, обычно, вполне достаточно, чтобы понять, требуется ли простая регулировка теплового зазора клапанов ($60-70), или же надо менять выпускной распредвал ($500-600 вместе  с работой).
Если звука нет, — уже хорошо. Значит за автомобилем следили.

“Убрать” или как-то замаскировать имеющийся звук изношенного распредвала невозможно. Поэтому если звука действительно нет, переходим к другому месту подкапотного пространства, — АКПП (если автомобиль, конечно, ею оснащен)

Подшипники крышки АКПП (только для автомобилей с АКПП)

Износ подшипников боковой крышки АКПП, это проблема, характерная, по заявлениям Honda, для дорестайлинговых Accord, незавимисо от расположения руля. Выявить ее на слух очень просто, — попросите кого-нибудь попереключать режимы селектора АКПП, а сами прислушайтесь к звуком из арки левого (по ходу движения) колеса.

Если услышите характерный воющий звук при переключении режимов, — скорее всего подшипники требуют замены. Это не так дорого, как может показаться. Сама запчасть (крышка в сборе), стоит порядка $150-170, а ее замена, — около $100.

Внимание! Деталь следует подбирать только по полному номеру кузова!  Тем не менее, это хороший повод для торга, если Вы покупаете автомобиль.

Стук и течи рулевой рейки.

• Проблемы рулевой рейки Аккорда можно разделить на две категории, в зависимости от расположения руля автомобиля.
• Левый руль.
• “Леворукий” Аккорд с установленной на борту гидрорейкой имеет следующие слабости:

1. Течь рулевой рейки (почти постоянная проблема).

2. Стук рулевой рейки.

Рекомендуем очень внимательно осматривать этот узел, так как в большинстве случаев, владельцы элементарно ленятся следить за количеством жидкости в рейке, что, в случае начала течи, приводит к сильному износу вала (штока) рейки, а это чревато заменой узла в сборе.

Самое обидное, что в случае стука рейки (который никак не связан с течью, обычно), мы имеем ту же самую конечную точку, — игнорируя явный стук рейки, или обслужив ее у плохих слесарей, Аккорд “доезжает” до замены узла целиком, из-за разбитого вала.

Еще одним способом “убиения” рейки является своевременная доливка жидкости в бачок, правда не хондовской PSF, а Дексрона (или жидкости на его основе), что приводит к ускоренному износу уплотнений, и как следствие, выходу из строя рейки.

Проверить, что именно заливал хозяин в рейку, очень просто, — откройте бачок, макните палец в жидкость (она не горячая), и посмотрите на каплю. Если капля цветом как растительное масло, — все в порядке. Если же красная, — есть повод для торга.

Красной жидкости в ГУРе Honda быть не должно!

Как отследить состояние рейки на предмет течи, если Вы собираетесь купить автомобиль? Достаточно просто, — загляните под капот, посмотрите на пыльники рулевых тяг, и на место входа рулевой колонки в рейку. Если они грязные, — скорее всего рейка бежит.

Обратитесь в сервис, специализирующийся на автомобилях Honda, пусть они проведут диагностику и осмотр узла.

В обычных условиях эта процедура стоит до $70, но она хорошо показывает, есть смысл ремонтировать эту рейку (стоимость ремонта вместе с ремкомплектами может достигать $350), или надо искать контрактный узел.

Поймать “стук” рейки и того проще, — быстро покачайте руль влево-вправо, пока машина стоит на земле. Услышите удары в руль, — отправляйтесь в сервис на вышеописанную процедуру.

Стучать может прижимной сухарь, или выходная втулка рулевой рейки, замена которых, сама по себе, работа недорогая, однако необходимо смотреть общее состояние рейки (вала), чтобы не делать ее впустую.

Иногда рейка “достукивается” до необходимости полной замены.

Правый руль.

Внутрияпонский Аккорд отличается от европейского коллеги отсутствием ГУРа. Вместо него, японцы предпочли поставить электроусилитель руля, что автоматом сняло проблему всевозможных течей и доливок. Вместе с этим японцы просто не смогли не оставить большой “привет” тем, кто будет пользоваться автомобилями после них, сделав электрорейку неразборной.

Казалось бы, — да и ладно, ничего страшного, зато в ней ломаться нечему. Почти.

Это волшебное слово “почти” портит всю картину, потому что каждому владельцу праворукого аккорда знакома проблема стука выходной втулки рулевой рейки, которая на “леворуком гидроколлеге” спокойно меняется отдельно от всего, а у правого руля, — является неразборным элементом конструкции. То есть если в рулевой рейке сломалась втулка, судя по логике японцев, надо менять рейку (разница в цене почти в 30 раз). Спешим обрадовать, — деталь с левого руля, на правый не подойдет.

Тем не менее, это не повод для паники, — в России уже имеется много разных технологий восстановления втулок рулевых реек, наиболее интересной и перспективной из которых, как нам кажется, является технология, при которой используются оригинальные японские комплекты и запчасти. Стоимость такого ремонта, — порядка $100-150, однако при ремонте необходимо дефектовать состояние вала (штока) рейки. Если он изношен, — ремонт будет бесполезен, и новая втулка выйдет из строя через очень короткое время.

Шланг высокого давления ГУР (только для автомобилей с левым рулем)

Еще одним слабым местом рулевой системы Аккорда является износ шланга высокого давления ГУР. С одной стороны, может показаться, что это мелочь, — ну подумаешь, шланг, он не может дорого стоить. А вот и не угадали! Он хоть и шланг, но стоит от $400 до $500, да еще и под заказ на долгий срок.

Найти его на разборках также практически невозможно, — его в основном режут, чтобы не мешался при транспортировке насоса ГУР.

Определить состояние шланга высокого давления ГУР достаточно несложно, — он либо целый, либо с течью, и во втором случае, ее вряд ли выставят на продажу до устранения проблемы. А вот устранить ее можно, в принципе, достаточно несложно. Если финансы позволяют Вам заказать оригинальный шланг, — лучше, конечно, взять его.

Но если надо все делать срочно и недорого, обратитесь в компанию, которая занимается ремонтом и изготовлением рукавов высокого давления для спецтехники. Такие фирмы есть в каждом городе, и стоимость ремонта шланга вряд ли будет дороже $80, а его снятие и установка, — $50.

В подавляющем большинстве случаев, замена оригинального шланга на изготовленный проходит без всяких последствий. В некоторых случаях, к сожалению, наблюдается проблема “подвывания” насоса ГУР, видимо, не все шланги удается заменить нужными по внутреннему диаметру рукавами. Если шланг подобран некорректно насос ГУР может испытывать масляное голодание.

Но это случается крайне редко, поэтому, на наш взгляд, пробовать стоит, тем более, что цена изготовленного рукава может быть до 10 раз ниже оригинального шланга.

Вот собственно и все основные проблемы Аккорда VII поколения.

Есть еще много мелких недочетов, на которые жалуются пользователи, — например, что ржавеют задние развальные болты, что 45-ти амперный аккумулятор плохо запускает автомобиль зимой, и так далее, но мы не склонны относить их к проблемам автомобиля.

Ключевые слабые места Accord в кузове CL, которые могут привести к дорогому ремонту, перечислены выше. Все остальное, — это не проблема, это способы ухода за этим очень надежным (как показывает практика) автомобилем.

Хондаводам.ру.

Источник: https://hondavodam.ru/honda-accord-cl7-slabye-mesta.html

Замена жидкости ГУР Хонда Аккорд CL7 своими руками

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену жидкости гидроусилителя руля (ГУР) на автомобиле Honda Accord седьмого поколения. Причины, которые могут подвигнуть на эту операцию, следующие:

• цвет жидкости в бачке чёрного цвета (чем-то похож на Pepsi);
• запах горелого;
• грязный бачок ГУР (стенки в густом налёте);
• еле заметные провалы при поворотах руля на месте на ХХ.

Процедура замены жидкости ГУР достаточно проста. Вам понадобится:

1. Жидкость для ГУРа — исключительно оригинальная Honda PSF-II (американская), артикул 08206-9002, объем — 354 мл. — 6 бутылок (итого — 2,1 л., зачем так много — узнаем ниже). Цена бутылки — около 360 рублей.
2. Новый возвратный патрубок ГУР, оригинал, артикул 53733-SEA-E01. Цена около 780 рублей.
3. Пассатижи (снятие хомутов-клипс).
4. Ключ на 10 (снятие хомута в нижней части возвратного патрубка — оно же «место потения») — по необходимости.
5. Одноразовый шприц 20 кубиков (откачка жижи из бачка).
6. Отрезки шлангов подходящего диаметра (для наращивания патрубков).
7. 2 домкрата (с ними проще).
8. Различная тара для слива жижи.

Также можете ознакомится с нашим блогом про ремонт насоса ГУР.

1

Открываем крышку бачка ГУР.

2

Откачиваем шприцом жидкость из бачка.

3

вставляем в горлышко бачка наш шприц 20 куб (входит прям-прям) и откачиваем им всё из бачка. Всё откачать не получилось — шприц до дна не достает — поэтому было принято волевое решение — нарастить шприцу хобот из куска изоляционной трубки

5

По окончании процедуры — снимаем бачок — разжимаем и сдвигаем хомуты-клипсы пассатижами. Жидкость из патрубков (если осталась) стараемся не проливать — типа вредно для различных поверхностей — если что, сразу вытираем. Я «шприцем с хоботом» откачал остатки жижи с патрубков, так что ничего не пролилось.

6

Домкратим машину с обеих сторон.

9

Наращиваем возвратный патрубок шлангом подходящего диаметра (длина на свое усмотрение — мне хватило метра — отпускаем в сливную тару.

10

Двигатель не заводим. Вращаем руль влево-вправо (полные обороты) — выдавливаем остатки жидкости — сколько выдавится (всё равно вся не выйдет). Не замерял сколько слил в итоге, но примерно 700 мл.

11

Всё: идем мыть бачок ГУРа. и тут казалось бы, проще некуда, но… у меня это заняло больше всего времени. Налет в бачке был такой, что отмываться упорно не хотел. Сетка-фильтр на дне бачка — тоже. Вода, фэйри, мистер мускул, и интенсивная тряска бачка — желаемого результата не принесли. Я хотел ЧИСТЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ бачок.

Решение пришло: вышеперечисленная бытовая химия — уступила, а грязь в бачке — пала, перед лицом порошка Комет (небольшое количество+вода+тряска) — эффект абразива, и… вуаля — чистый бачок и сетка на дне. Затем ТЩАТЕЛЬНЕЙШИЙ промыв бачка от пены и следов порошка, до вытекания чистой воды. И после сушка под палящим южным солнцем — досуха.

12

Пока бачок ГУРа сох, я так скажем, «промыл» систему методом довыдавливания старой жидкости новой (вот почему мне понадобилось столько новой жижи). Это чисто мое решение — так как знаю, что если этого не сделать, то новая жижа смешается с остатками старой. Сразу станет темной.

Делал следующим образом: на трубку с которой снял старый возвратный патрубок — надел подходящий по диаметру шланг, другой его конец — в сливную тару.

Притянул её к корпусу, чтобы стояла-не упала. Ну вот… лью в эту ВОРОНКУ 2 бутылки новой PSF.

14

Завел двигатель буквально на 3 секунды. Глушу. Главное не пропустить момент — воронка не должна опустеть под ноль (чтобы насос не хапнул воздуха). Смотрим слитое — грязное, но уже не совсем PEPSI))) Вливаю еще 2 бутылки, заводка на 3 секунды, глушу. Слитое уже совсем не похоже на продукт Coca-Cola Company. Прозрачное и пахнет ммм)))… Так то лучше)))

16

Снимаем нашу импровизированную воронку и нарощенный шланг. Подсоединяем заборный патрубок насоса ГУР к нашему сухому бачку ГУРа, дабы избежать пролива жидкости в моторный отсек. Подсоединяя патрубки бачка, сдвигаем пассатижами на место хомуты-клипсы (на прежние места). Всю пролитую жидкость — немедля вытираем.

18

Подсединяем возвратный патрубок к бачку ГУРа, хомут-клипсу — на место.

19

Бачок ставим на штатное место. Доливаем новую PSF в бачок до отметки UPPER LEVEL.

Стенки бачка теперь прозрачные: вид — крррасота))) Завожу, смотрю сколько ушло (бачок опустеть не должен), глушу, доливаю опять до верхней отметки.

Короче, у меня на все эти манипуляции с выведением верхнего уровня — ушла ещё бутылка новой жижи (итого ровно 5 бутылок). Шестую бутылку было решено оставить… на всякий.

Выведя нужный уровень, заводим машину, вращаем руль влево-вправо (полные обороты) до момента, пока новая жидкость перестанет пениться.

Отпускаем машину на землю. Пробуем «рулить» на месте))) Затем пробный заезд и контроль уровня жижи (долив при необходимости) и отсутствие подтеканий в местах соединений.

Источник: https://etlib.ru/report/518-zamena-zhidkosti-gur-honda-accord-cl7

Honda Accord VII – музыка с акцентом

Хонда Аккорд седьмого поколения впервые была представлена в 2002 году. Новый Accord позиционировался как семейный автомобиль со спортивным характером. Автомобили для Европейского и Японского рынков между собой имели минимум отличий.

«Американский»  Аккорд напротив существенно отличался от своих прародителей, как внешне, так и технически. В 2005 году Хонда Аккорд 7 подверглась рестайлингу, который незначительно затронул внешность автомобиля и оснащение: появился бортовой компьютер, руль с кнопками управления и т.д. и т.п.

В 2007 году на смену пришло следующее восьмое поколение Хонда Аккорд.

Honda Accord VII (2003 — 2006 гг.)

Двигатели

Седьмой Аккорд комплектовался двумя бензиновыми атмосферными четверками рабочим объемом 2,0 л (К20А6, К20Z2 – после рестайлинга) 155 л.с. и 2,4 л (К24А3) 190 л.с. Крайне редко, встречаются экземпляры с дизельным агрегатом 2,2TD мощностью 150 л.с., ввезенный из Европы или Японии. Кузов с двигателем 2,0 л получил обозначение CL7, с 2,4 л – CL9, универсал – СМ1.

Все моторы имеют цепной привод ГРМ. Но многим любителям «зажечь» пришлось столкнуться с необходимостью ее замены из-за растяжения при пробеге более 150-180 тыс. км. Чаще проблема возникала на Аккордах с двигателем 2,4 л. В запущенных случаях цепь перескакивала. «Неспокойные» водители так же могли «попасть» и на замену распредвала.

Хондовские моторы из-за тонких масляных каналов чувствительны к качеству используемого масла и его вязкости. Чтобы уберечь себя от возможных проблем лучше использовать только рекомендуемые производителем смазочные материалы.

2-х литровые моторы при пробеге более 200-250 тыс. км могут потребовать замены вкладышей. Причина – узкие масляные каналы, при использовании не рекомендуемых масел, не обеспечивают достаточным количеством смазки трущиеся детали. О приближении ремонта оповестят металлические стуки на холостых. Но причиной стука может стать и сломанная пружинка привода VTC, которая блокирует шестерни привода.

Одно из сложнопобедимых явлений моторов Honda – провал оборотов при сбросе газа.  В поисках путей решения проблемы владельцы прибегают к замене кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика температуры воздуха на впуске, датчика расхода воздуха и даже дросселя. Кто-то  пытается перепрошить ЭБУ двигателя. Но положительный итог наблюдается редко.

Honda Accord VII (2006 — 2008 гг.)

Кислородный датчик служит более 120-150 тыс. км. Оригинальный доступен за 10-11 тыс. рублей, аналог – за 5-7 тыс. рублей. Топливный насос может отказать при пробеге более 150-200 тыс. км. Новый обойдется в 5-6 тыс. рублей. Многие взамен неисправного устанавливают аналог от ВАЗ-2110.

Стартер может «отказаться от возложенных на него функций» при пробеге более 150-180 тыс. км. Наиболее распространенные причины: заклинивание втягивающего (необходима прочистка и замена смазки) и износ щеток. Комплект новых щеток стоит около 3-4 тыс. рублей, работа по переборке – около 2 тыс. рублей, работа по снятию и установке – еще около 1 тыс. рублей.

Появление вибрации на холостых оборотах после отметки 150-180 тыс. км  может быть вызвано износом передней вакуумной подушки двигателя, подверженной большим нагрузкам. Оригинальная подушка обойдется в 5 тыс. рублей, аналог – около 2 тыс. рублей. Задняя подушка ходит немного дольше – более 160-200 тыс. км.

Забитый грязью и пухом радиатор летом в пробках с включенным кондиционером становится причиной перегрева двигателя. При хорошей встряске после неожиданного попадания в выбоину на дороге может заглохнуть двигатель из-за срабатывания инерционного выключателя подачи топлива. Вернуть Accord к жизни можно после нажатия кнопки выключателя под передней панелью.

Трансмиссия

Сцепление 6-ти ступенчатой механической коробки передач ходит более 120-150 тыс. км. Стоимость нового комплекта – около 13-15 тыс. рублей, а работ по замене – около 5-6 тыс. рублей. Некоторые владельцы отмечают появление гула при пробеге более 60-100 тыс. км. Педаль сцепления нередко начинает щелкать при нажатии. Источник звука – пластиковая втулка на оси вращения.

«Автомат» может начать толкаться при пробеге более 90-120 тыс. км. Причина износ толкателя в соленоидах. Но к «катастрофе» такое поведение не приводит, а жизнь коробки существенно не сокращается.

Многие отмечают, улучшения в работе коробки после замены масла. Но есть и те, кому замена трансмиссионной жидкости только навредила. Коробка стала переключаться жестче, появились задержки при переключении.

Благо, таких случаев немного.

Honda Accord VII USA (2003 — 2006 гг.)

При пробеге более 100-150 тыс. км автоматическая коробка часто начинает «гудеть». Причина – люфт посадочного места подшипника первичного вала в крышке коробки. После замены крышки на новую посторонний шум пропадает. Стоимость новой крышки около 5-7 тыс. рублей, а работ по замене – около 6-8 тыс. рублей.

Процедура замены не из легких, двигатель приходиться опускать. На рестайлинговой Хонде Аккорд 7 инженеры доработали крышку, но от проблемы полностью не избавились, а лишь оттянули срок. Сальник первичного вала «автомата» может потечь при пробеге более 120-150 тыс. км. За его замену в сервисе попросят около 10 тыс.

рублей.

Внутренний ШРУС служит более 150-200 тыс. км. Стоимость оригинального привода в сборе около 12 тыс. рублей, аналога – 5-6 тыс. рублей.

Ходовая

Втулки и стойки переднего и заднего стабилизаторов отхаживают более 60-90 тыс. км. Сайлентблоки рычагов сдаются при пробеге более 150-180 тыс. км. Амортизаторы, как правило, доезжают до 150-200 тыс. км. Столько же служат и подшипники ступиц. Передний подшипник меняется отдельно (1,5-2 тыс. рублей), задний в сборе со ступицей (2,5-3 тыс. рублей).

Передняя двухрычажная подвеска требует ответственного контроля за состоянием пыльников нижней и верхней шаровых опор, а так же своевременного выявления люфта. Иначе при пробеге более 140-160 тыс. км возможен обрыв шаровой и приседание носа на «подломленное» колесо.

Точь-в-точь как на советской «классике». Изготовитель предусматривает замену шаровой в сборе с рычагом 3-4 тыс. рублей. Но многие сервисы берутся за перепрессовку. Стоимость шаровой около 900-1000 рублей, а перепрессовки – около 1-2 тыс. рублей.

За снятие и установку рычага попросят еще около 500-1000 рублей.

В рулевом управлении использован усилитель гидравлического типа, на Хонда Аккорд 7 для японского рынка устанавливался электроусилитель. Насос ГУР плохо воспринимает неоригинальную жидкость. Со временем появляется гул или вой. Насос потребует переборки.

Honda Accord VII USA (2006 — 2008 гг.)

Рулевая рейка может застучать или потечь при пробеге более 100-150 тыс. км. Ремкомплект стоит около 4-5 тыс. рублей. Работа по ремонту оценивается сервисами в 6-8 тыс. рублей.

Шланг высокого давления, соединяющий насос ГУР с рейкой, начинает «сопливить» при пробеге более 150-200 тыс. км. Новый оригинальный шланг обойдется в 9-11 тыс. рублей. Работа по его замене стоит около 3 тыс. рублей.

Рулевые наконечники и тяги дохаживают до 80-120 тыс. км. Оригинальные наконечники стоят около 1,5-2 тыс. рублей, аналоги – 500-700 рублей. Рулевые тяги обойдутся в 3-4 тыс. рублей.

Появляющийся со временем стук задних суппортов лечится заменой скоб с направляющими. Стоимость нового ремкомплекта около 800-1000 рублей. Встречающийся провал и не возврат педали тормоза вызван коррозией штока главного тормозного цилиндра. Новый ГТЦ потребует около 6 тыс. рублей.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие без чудес — тонкое, легко царапается, и вскоре появляются сколы. Хотя кузов и не оцинкован, но металл в местах сколов цвести не спешит. Очаги коррозии могут появиться при повреждении ЛКП на порогах и днище, а так же внутренней поверхности колесных арок. Лобовое стекло на возрастных машинах затирается щетками.

Многие владельцы отмечают запотевание фар. Ксеноновые лампы (1,2-1,5 тыс. рублей) служат более 100-150 тыс. км, блоки розжига более 150-200 тыс. км. На рестайлинговых моделях бывает отказывает механизм раскладывания боковых зеркал.

Honda Accord VII (2003 — 2006 гг.)

Хонда Аккорд седьмого поколения иногда становится жертвой автомобильных вандалов, варварски вырезающих датчики парктроника и омыватели фар. Новые омыватели стоят около 16 тыс. рублей, а передний бампер – около 14 тыс. рублей. Детали с разборки потребуют соответственно 4 и 7 тыс. рублей.

На автомобилях с люком плохо продумана вентиляция пространства под ним. В результате с внутренней стороны нередко скапливается конденсат, а зимой образуется наледь. Влага стекает на обшивку, а высохнув, оставляет разводы.

Эмблема и кнопки на руле со временем обтираются при пробеге более 100-120 тыс. км.

Салон нечасто донимает скрипами. Проблемные места: амортизатор бардачка, центральные воздуховоды, средние стойки, водительское сиденье и направляющие стекол. Дребезжащий замок капота можно утихомирить с помощью изоленты, намотанной на скобу.

Другие проблемы и неисправности

Компрессор кондиционера может потребовать замены муфты или подшипников при пробеге более 150-200 тыс. км. Новый компрессор стоит около 26-30 тыс. рублей, муфта – 8-9 тыс. рублей.

Китайские аналоги дешевле – около 10-20 тыс. рублей, но ресурс таких агрегатов не высок. Наиболее экономный вариант установка компрессора от Акура TSX за 6-10 тыс.

рублей, но для этого потребуется заменить температурный датчик и штекер.

Встречаются проблемы с терморегулируемым вентилем (оригинальный 6-9 тыс. рублей, аналог 2-3 тыс. рублей), радиатором кондиционера (оригинал 9-10 тыс. рублей, аналог 4-5 тыс. рублей) и трубками высокого давления (5-6 тыс. рублей).

Honda Accord VII (2006 — 2008 гг.)

Нескольким владельцам Honda Accord пришлось столкнуться с заменой ЭБУ из-за попадания конденсата из системы кондиционирования и при попытке прочистить воздуховоды с помощью пенных очистителей.

Генератор может отказать при пробеге более 100-150 тыс. км. Часто причина кроется в выходе из строя диодного моста (5-6 тыс. рублей).

Внезапное потухание подсветки панели приборов, сопровождаемое скачком стрелок и высвечиванием ошибок, вызвано плохим контактом на массе. После прочистки клемм и протяжки проблема не повторяется.

Блок кнопок водительской двери может перестать управлять стеклоподъемниками из-за «сломанных» клавиш. Новый блок стоит около 9-10 тыс. рублей, б/у – 2-4 тыс. рублей. При пробеге более 100-150 тыс. км может перегореть подсветка кнопок управления. Оригинальные лампы обойдутся в 180-200 рублей, аналоги дешевле – 10-15 рублей.

Заключение

В сравнении с конкурентами, Хонда Аккорд 7, в плане надежности, ничем не уступает. Ее портрет типичен для большинства автомобилей этого возраста. Все болячки хорошо изучены и не дороги в лечении. Лишь «спортивные амбиции» водителей могут существенно надорвать здоровье мотора и коробки.

Источник: https://vvm-auto.ru/honda/47-honda-accord-vii-muzyka-s-aktsentom

11.5 Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ Honda ￫ Accord (Хонда Аккорд)

ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Со стороны рулевого механизма прослушивается шипение
Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля	Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.
Со стороны рулевого механизма прослушиваются глухие стуки (напоминающие щелчки)
Ослабление крепления рулевой передачи	Подтянуть соединения.
Ослабление рулевых тяг	Проверить состояние наконечников тяг, при необходимости заменить.
Трубка гидропривода задевает за окружающие детали	Выставить трубку, подгибать запрещается.
Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)	Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.
Ослабление сошки на валу	Затянуть гайку сошки с заданным моментом.
Резкий звук при повороте или при возврате руля в исходное положение
Повреждение уплотнительного кольца гасителя колебаний	Заменить кольцо.
Руль не возвращается в исходное положение
Давление в шинах отличается от нормы	Восстановить давление.
Отсутствие смазки в деталях передней подвески	Смазать тяги и наконечники тяг.
Задевание фланца муфты за заглушку регулировочного винта рулевого механизма	Ослабить стягивающий болт и переставить муфту.
Неправильное совмещение рулевого механизма с рулевой колонкой	Устранить.
Нарушение углов установки колес	Проверить и отрегулировать углы установки колес.
Заедание рулевой тяги	Заменить шарниры наконечников тяг.
Заедание шаровых шарниров рычагов подвески	Заменить шаровые шарниры.
Задевание руля за корпус	Выправить положение руля.
Перетянуты или прихвачены подшипники рулевого вала	Заменить подшипники.
Залипание или засорение цилиндрического золотника	Очистить или заменить золотник.
Неправильная регулировка рулевого механизма	Снять рулевой механизм и отрегулировать.
Пережат обратный шланг гидроусилителя	Заменить шланг.
Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)
Нарушение углов установки колес	Проверить и отрегулировать углы установки колес.
Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)	Заменить клапан.
При быстром повороте руля в обе стороны ощущается мгновенное сопротивление
Низкий уровень жидкости	Восстановить уровень.
Проскальзывание ремня	Отрегулировать натяжение или заменить ремень.
Сильная внутренняя течь	Проверить давление на выходе насоса.
Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем
Низкий уровень жидкости	Восстановить уровень.
Ослабление ремня	Отрегулировать натяжение.
Задевание рулевой тяги за масляный поддон	Устранить.
Недостаточное давление насоса	Проверить давление, при необходимости заменить редукционный клапан.
Залипание контрольного клапана	Проверить состояние клапана, при необходимости заменить.
Повышенный люфт на рулевом колесе
Попадание воздуха в гидропривод	Долить жидкость и удалить воздух поворотом руля. Проверить затяжку штуцеров.
Ослабление крепления рулевого механизма	Затянуть соединения динамометрическим ключом.
Износ наконечников рулевых тяг	Заменить.
Износ тарельчатого клапана	Заменить.
Недостаточный предварительный натяг упорного подшипника при регулировке	Снять рулевой механизм и отрегулировать.
Повышенный люфт в зацеплении шестерен рулевого механизма	Снять рулевой механизм и отрегулировать.
Затрудненное вращение руля, усиление рулевого привода на колеса не ощущается
Ослабление ремня	Отрегулировать натяжение.
Низкий уровень жидкости (при падении уровня жидкости возрастают шумы от насоса)	Восстановить уровень.
Неправильное совмещение рулевого механизма с рулевой колонкой	Устранить.
Задевание фланца муфты за заглушку регулировочного винта рулевого механизма	Ослабить стягивающий болт и переставить муфту.
Низкое давление в шинах	Восстановить давление.
Вспенивание жидкости, падение уровня, низкое давление насоса
Попадание воздуха, потеря жидкости из-за утечки в насосе	Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.
Слабое усилие от насоса гидроусидителя
Неисправен контрольный клапан	Очистить клапан или заменить.
Перекос нажимной пластины относительно кулачка	Устранить.
Слабое усилие от рулевого механизма
Потери давления из-за износа поршневого кольца или износа цилиндра	Разобрать и проверить состояние кольца и цилиндра.
Утечка колец клапана и сальника клапана	Снять, разобрать и заменить уплотнения.
Щебечущий шум от насоса
Ослабление ремня	Отрегулировать натяжение.
Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)
Ослабление ремня	Отрегулировать натяжение.
Глухой звук низкого тона от насоса
Повышенное обратное давление в шлангах или рулевом механизме, вызванное пережатием шлангов	Устранить пережатие, при необходимости заменить детали.
Глухой звук низкого тона (отчетливо прослушивается при длительной стоянке с работающим двигателем)
Задиры на нажимной пластине, упорной пластине или роторе	Заменить детали и промыть систему.
Износ кулачка	Заменить изношенные детали.
Скрипы в насосе
Низкий уровень жидкости	Восстановить уровень.
Попадание воздуха. Негерметичное соединение шлангов	Затянуть штуцеры с заданным моментом. Удалить воздух, вращая руль в обе стороны до упора.
Стуки в насосе
Неправильная установка крыльчатки	Устранить.
Заедание крыльчатки насоса на пазах ротора	Снять заусенцы, нагар или счистить грязь.
От насоса исходят свистящие звуки
Неисправен контрольный клапан	Заменить.
Насос издает подвывающие звуки
Повреждение подшипника вала насоса	Заменить корпус и подшипник, промыть систему.

Источник: http://automn.ru/honda-accord-98/honda-27476-10.m_id-3131.m_id2-3141.html

Ремонт насоса системы рулевого управления с усилителем (HPS)

Специальный инструментВтулка 32 х 35 мм (  07746-0010100)Специальный ключ (  07749-0010000) Ключ для фиксации шкива (  07ZAB-S5A0100) 

ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости пользуйтесь рисунком насоса в разобранном состоянии, выполняя следующие операции разборки.

1.	Снимите насос гидроусилителя с двигателя.

2.	Слейте рабочую жидкость из насоса.

3.	Закрепите насос в тисках с мягкими прокладками (В), зафиксируйте шкив (С) с помощью специального ключа для фиксации (D) и отвернув гайку (Е) шкива, снимите шкив. Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус насоса, зажимая его в тисках.

4.	Снимите прокладку всасывающего фланца и уплотнительное кольцо.

5.	Снимите пробку редукционного клапана, выньте уплотнительное кольцо, клапанную пружину и редукционный клапан.

6.	Выверните пробку корпуса насоса, извлеките уплотнительное кольцо и нагрузочную пружину насоса.

7.	Снимите крышку насоса и ее уплотнения.

9.	Извлеките наружное кольцо, кулачковое кольцо, ротор, лопасти и боковую плиту.

10.	Снимите резиновое уплотнение и скользящее уплотнение с наружного кольца.

11.	Извлеките уплотнительное кольцо со дна корпуса.

12.	Снимите пружинное кольцо, затем выпрессуйте ведущий вал, ударяя по его концу пластиковым молотком.

13.	Извлеките уплотнение из корпуса насоса.

Проверка

14.	Осмотрите редукционный клапан и проверьте, есть ли на нем следы износа, заусеницы или повреждения кромок проточек клапана.

15.	Проверьте, имеются ли царапины и износ в канале, в котором перемещается клапан.

16.	Установите клапан в канал корпуса и проверьте, чтобы он свободно перемещался в обе стороны. Если все в порядке, переходите к 17, если нет — замените насос в сборе. Редукционный клапан нельзя заменить отдельно.

17.

Присоедините шланг (А) к концу редукционного клапана (В), как это показано на рисунке. Погрузите клапан в емкость (С) с рабочей жидкостью или с растворителем и подайте в шланг сжатый воздух. Если пузырьки воздуха выходят из клапана при давлении менее 98 КПа (1 бар2, 14,2 psi), замените насос в сборе. Редукционный клапан нельзя заменить отдельно. Если редукционный клапан в исправном состоянии, отложите его для последующей сборки насоса.

18.	Проверьте шариковый подшипник, медленно поворачивая его наружное кольцо. Если вы почувствуете наличие осевого или радиального люфта или заедания, снимите подшипник (А) и замените его новым (В).

19.	Проверьте каждую деталь, помеченную звездочкой на рисунке насоса в разобранном виде. Если какая-либо из них изношена или повреждена, замените насос в сборе.

Сборка насоса

20.	Установите новый сальник (А) в корпус (В) насоса, (полая сторона сальника должна быть обращена внутрь) сначала нажимая руками, затем с помощью специального инструмента, пока сальник полностью не сядет на свое место.

21.	Введите ведущий вал (А) насоса в корпус, после чего запрессуйте его с помощью головки подходящего размера (В), как это показано на рисунке. Усилие прикладываемого давления не должно превышать 1370 Н (140 кгс).

22.	Установите пружинное стопорное кольцо (С) диаметром 40 мм так, чтобы его закругленная кромка была направлена наружу.

23.	Смажьте новое уплотнительное кольцо (А) диаметром 23,8 мм рабочей жидкостью и установите его в днище (В) корпуса насоса.

24.	Смажьте уплотнения (А) и (В) крышки рабочей жидкостью и установите их в канавки крышки (С) насоса.

25.	Установите наружное кольцо (А), совместив проточку (В) на внутренней поверхности кольца с сверлением (С) под палец в крышке насоса. Убедитесь, что прорезь (D) наружного кольца направлена, как показано на рисунке.

26.	Смажьте резиновое черное уплотнение (Е) рабочей жидкостью и установите его в прорезь (F) наружного кольца.

27.	Нанесите рабочую жидкость на белое скользящее уплотнение (G) и установите его сверху установленного ранее резинового уплотнения.

28.	Установите кулачковое кольцо (А) так, чтобы маркировка‘‘ » была сверху. Совместите прорезь (С) с прорезью (D) в наружном кольце.

29.	Вставьте палец (Е) в канал, образованный совмещенными прорезями кулачкового и наружного колец, затем установите палец в отверстие (F).

30.	Установите ротор (А) в кулачковое кольцо (В).

31.	Установите 11 лопастей (С) в прорези ротора. Закругленные кромки (D) лопастей должны контактировать с внутренней поверхностью кулачкового кольца.

32.	Установите боковую плиту (А) на кулачковое кольцо так, чтобы конец пальца (С) вошел в отверстие (В) боковой плиты.

33.	Смажьте новое уплотнительное кольцо (D) рабочей жидкостью и установите его в канавку на боковой плите.

34.	Установите корпус (А) насоса на крышку в сборе (В).

35.	Совместите отверстия (А) под болты в крышке с резьбовыми отверстиями в корпусе насоса. Вначале заверните болты от руки, затем поочередно затяните их в перекрестном порядке не менее, чем в два приема.

36.	Надавите на кулачковое кольцо (А) отверткой с плоским жалом через отверстие (В) под пробку корпуса, чтобы убедиться в плотном прилегании кулачкового кольца к наружному кольцу.

37.	Вставьте нагрузочную пружину (А) в корпус насоса.

38.	Смажьте рабочей жидкостью новое уплотнительное кольцо (В) диаметром 12,7 мм и установите его на пробку (С).

39.	Заверните пробку в корпус насоса и затяните ее с рекомендованным моментом.

40.	Вставьте пружину (А) редукционного клапана в корпус насоса.

41.	Смажьте рабочей жидкостью редукционный клапан (В) и установите его в корпус насоса.

42.	Смажьте рабочей жидкостью новое уплотнительное кольцо (С) диаметром 16,7 мм и установите его на пробку (D) редукционного клапана.

43.	Установите пробку редукционного клапана в корпус насоса и затяните ее с рекомендованным моментом.

44.	Смажьте рабочей жидкостью новое уплотнительное кольцо (А) и установите его на фланец всасывающего штуцера (В).

45.	Установите всасывающий штуцер на корпус насоса.

46.	Установите шкив (А) привода насоса и затяните от руки гайку (В) крепления шкива. Закрепите корпус насоса в тисках с мягкими прокладками (С). Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус насоса, зажимая его в тисках.

47.	Удерживая шкив с помощью специального ключа, затяните гайку с рекомендованным моментом.

48.	Вращая шкив, убедитесь, что вал насоса вращается свободно, без заедания. Если вал проворачивается с трудом, ослабьте четыре болта крепления крышки корпуса, затем затяните их снова, соблюдая порядок затяжки, как в шаге 35.

Источник: https://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/30/SEA3E30F00000047031LART00.HTML