Нет искры на скутере что делать?

Обрывы в свечном колпачке — Эту причину тоже можно отнести к простым. Если пропала искра на скутере, то следует демонтировать колпачок, а затем проверить его уровень сопротивления. Отсоединив колпачок от провода, произведите замеры. Щуп мультиметра вставляется в отверстие для свечи. Все эти детали залиты резиной либо компаундом. А поэтому можно протестировать колпачок, провод и катушку зажигания в комплексе. Один из щупов прибора вставляют в свечное отверстие на колпачке. Второй подключают к катушке зажигания. Так выявляют сопротивление на первичной и вторичной обмотке и сам высоковольтный провод. Показания на первичной обмотке должны составлять от 0,1 Ом до 0,4 Ом. Сопротивление вторичной — от 6,35 Ом до 9,7 Ом на большинстве скутеров. Иногда приходит в негодность высоковольтный провод. Для его замены необходим кабель с металлической жилой. Не подойдет для этой процедуры автомобильный элемент с углеродным наполнителем.

Почему может не быть искры?

Основные причины почему нет искры неисправность в модуле зажигания; выход из строя катушки зажигания; проблема в коммутаторе; неисправность трамблера (пригар контактов, потеря зазора);

Что может быть если скутер не заводится?

Проверка элементов питания — Если скутер не заводится как в холодную, так и в теплую погоду, владельцу следует проверить: бензобак, обогатитель, кран, фильтр, карбюратор и насос. Сначала рекомендуется провести диагностику топливного крана. Для этого нужно отсоединить шланг от карбюратора, и провернуть коленвал.

1. Если все в порядке, из трубки начнет вытекать бензин.
2. Но если топливо не стекает или течет даже при неработающем двигателе, значит, кран следует заменить.
3. Второй этап диагностики системы питания – осмотр топливного фильтра.
4. Если компонент засорился, его следует заменить.
5. Но даже если фильтр чистый, но не продувается, значит, в нем образовался засор.

Из-за загрязнения карбюратора тоже могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Причиной засора является некачественный бензин или неэффективный фильтр. Чтобы решить проблему необходимо:

Демонтировать, и разобрать карбюратор. Продуть и промыть все отверстия. Для очистки используется баллон со сжатым воздухом либо простой компрессор. Проверить поплавковую камеру и ее компоненты. Очистить топливный жиклер.

Также стоит помнить и о самых банальных проблемах – отсутствии топлива или старом бензине. Если после продолжительного простоя скутер не заводится с кнопки, следует слить старый бензин и наполнить бак свежим топливом.

Как проверить коммутатор на скутере 150 кубов?

Проверка при помощи лампочки — Чтобы проверить регулируемый коммутатор на скутере, нужно выполнить несколько последовательных действий. Чтобы проверить наличие импульса, нужно взять лампочку, подсоединить ее к катушке (черно-желтый провод) и массе (зеленый провод). После подобного подключения коммутатора скутера 150 кубов, нужно прокрутить стартером двигатель. Возможен следующий результат:

Лампочка не горит. В этом случае нужно проверить элементы системы, обеспечивающие функционирование коммутатора. Лампочка светится. Блок работает нормально, поэтому отсутствие искры объясняется другими причинами. Нужно проверить катушку зажигания или провода, которые к ней подходят, а также массу.

Желательно использовать для проверки лампу накаливания мощностью 3 Вт. Когда двигатель будет прокручиваться, осветительный элемент будет работать в половину силы. Если лампочка при проверке не горит, обязательно проверяют элементы, обеспечивающие работу представленной системы.

Что делать если нет искры с катушки зажигания?

Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.

Итак, если ваша машина не заводится причины: — на катушку зажигания не поступают сигналы тока; — в карбюратор не доходит топливо; — ток с катушки зажигания не попадает в трамблер; — причина нет искры с катушки зажигания; — между электродами свечи не проходит искра; — в камеру сгорания не попадает топливная жидкость; — сломался распределитель зажигания.

Работу двигателя может блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен. Уделите внимание катушке зажигания. Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.

Неисправности катушки зажигания выражаются такими действиями автомобиля: — снижение интенсивности работы двигателя; — проблемы в запускании двигателя; — резкое снижение минимальных оборотов мотора, и обрыв его работы на холостом ходу автомобиля; — увеличение затрат топлива. Как проверить катушку зажигания.

Осмотрите данный механизм на наличие на нем маслянистых пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чиста, сотрите с нее грязь сухой тряпкой, иначе она может спровоцировать утечку высокого напряжения. Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений.

Пошевелите рукой высоковольтные провода, и попробуйте завести машину. Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно. Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя. Расположите провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля, и ожидайте реакцию.

Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера, в этом промежутке появится искра голубого цвета. Если искра отсутствует, или имеет цвет отличный от голубого, то проверьте катушку зажигания. Проверка катушки осуществляется таким же способом.

Выньте провод, который идет от катушки к распределителю-прерывателю (трамблеру), и по аналогии с проверкой свечей, при работающем стартере поднесите провод к массе автомобиля. Если нет искры с катушки, то она неисправна. Осуществите подключение катушки зажигания к омметру, чтобы проверить ее на отсутствие обрывов в проводах.

Сделайте проверку первичной и вторичной обмотки. Отсутствие пробоин подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотке соответственно. Если сопротивление окажется меньше стандартных показателей, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания.

Почему с катушки нет искры?

Причины, почему нет искры в системе зажигания — Существует несколько причин, почему нет искры в машине. Основные из них:

• Поломка свечей зажигания и/или их контактов.
• Повреждение провода.
• Поломка датчика коленвала,
• Выход из строя модуля зажигания или катушки зажигания.
• Поломка коммутатора.
• Подгар контактов тумблера или другая поломка запчасти.
• Неисправность контакта для массового провода.
• Поломка или ошибки в работе электронного блока управления.

Как проверить приходит ли питание на катушку зажигания?

Казалось бы, простейшая задача – проверить, какой реальный вольтаж питания катушки зажигания в нашей проводке на машине чтобы оценить состояние проводки, АКБ и генератора. Ну что тут сложного? Берем мультиметр («тестер», мне это слово со времен СССР привычнее), ставим предел измерения в 20В, заводим мотор, замеряем, готово! Вот только получаем мы при этом полную чушь.

• Полнейшую и опасную, потому что эти цифры — всегда полное вранье.
• И даже не потому, что тестер за 200р, да будь он хоть за миллион рублей, качественного ответа о состоянии питания катушек этот замер не даст никогда.
• Почему? Давайте разбираться.
• Во-первых, и это самое главное, нас интересует замер напряжения под нагрузкой, но нагрузка у нас не простая (резистивная), а индуктивная и с выбросами напряжения с катушки до 300-350В.

Во-вторых, все тестеры показывают усредненное значение, делая ряд замеров за 1-2 секунды и показывая среднее математическое значение в дешевых моделях либо вычисляя более точное RMS / True RMS значение в дорогих моделях (но и они нам не помогут). И если у нас сначала идет просадка в момент заряда катушки до 9В, а потом приходят выбросы под 300 (короткие) то вполне можно получить усредненный ответ типа 14 или 15в и сделать ложный вывод о качественном состоянии проводки и питания.

1. Что же делать и как правильно замерить то? При том, что у нас есть только дешевый тестер и гаражные условия а не лаборатория или напичканный дорогими приборами автосервис (хотя, когда у сервисников нет мозгов, а их там нет в 95%, то им и приборы не помогают никогда).
2. Да все очень просто.
3. Нужна «чистая» резистивная нагрузка без индуктивности и выбросов ЭДС при ее работе.

С током потребления примерно равным катушке зажигания или чуть больше. И соберем мы ее из простых ламп накаливания фар, которых в каждом гараже уж точно найдется и ни одна. Итак. Условно считаем, что катушка жрет 10А в конце своего заряда. В реальности там может быть и 8 и 12А, при неадекватно большом времени накопления и 20А можно получить, но мы будем считать что там 10А.

• Лампа накаливания фары на 55Вт при 12.6В потребляет 4,36А, значит если мы возьмем три лампы в параллельном включении то получим 13А, как раз то что нам и нужно.
• Если у вас другие лампы, пересчитайте сами по закону Ома потребляемые токи и соберите нагрузку из нужного кол-ва ламп.
• Последовательность проверки получается такая: 1.

Берем три лампы 55Вт и параллелим их. Используем провода не ниже 1 кв. мм. Лампы располагаем в какой-нить железной банке типа консервной чтобы не обжечься об них.1.1 Отключаем катушку зажигания.2. На незаведенной машине подключаем вольтметр к клеммам АКБ, получаем что-то около 12.6В на его индикаторе.

1. АКБ без нагрузки может показать и 13В, но обычно есть какая-то малая нагрузка в виде ЭБУ.
2. Если показывает около 13-13.2В, включите габариты.3.
3. Не отключая вольтметра от клемм АКБ, прямо на выводы АКБ (не на клеммы, а на сами штыри АКБ!) подключаем нашу «гирлянду» на 7-10 секунд, за которые нити ламп нагреются и потребляемый ток придет в норму.4.

Напряжение на вольтметре не должно упасть от начального более чем на 0.

Как проверить исправность коммутатора зажигания?

КАК ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ И ТЕСТРА? Вот нашел в интернете инересную статью, может кому пригодится. Мне пригодилась. Внимание! Все действия с системой зажигания совершаются при выключенном зажигании, кроме тех случаев, когда это оговорено особо.

1. Если двигатель внезапно заглох, без видимых на то причин (вы не проезжали глубокую лужу, не тряслись на кочках и система питания исправна): 1.
2. Проверьте надежность электрических соединений.
3. В большинстве случаев отказ бесконтактной системы зажигания объясняется неплотной посадкой в гнезда проводов и штекеров.2.

Подключите тестер или контрольную лампу к «массе» и к выводу катушки зажигания, соединенному коричнево-красным (как правило, но не обязательно) проводом с клеммой «1» коммутатора. При исправном коммутаторе — стрелка тестера, включенного в режиме вольтметра, отклонится, а лампа загорится (зажигание включено).3.

• Коммутатор в порядке, а двигатель не пускается.
• Нужно проверить наличие «искры» — но делать это надо осторожно.
• Центральный провод выньте из гнезда распределителя и разместите его в 7-10 мм от «массы».
• Нельзя держать его незашишенной рукой при проверке — может ударить током.
• Включите стартер и посмотрите на искру (или убедитесь в ее отсутствии).

Если вы работаете один, можно снять крышку распределителя и, вращая «бегунок» в пределах дозволенного пружинками центробежного автомата угла, наблюдать за центральным проводом. Если хода ротора не хватает, проверните немного колен-вал и попробуйте вновь — скорее всего, с новым положением валика распределителя датчик Холла заработает и искра (в исправной системе) будет.4.

1. Если искра есть — значит, причина отказа двигателя где-то между крышкой датчика-распределителя и свечами и теперь «на искру» надо проверить свечные провода.
2. Снимать свечные провода при работающем двигателе (стартере) ни в коем случае нельзя, и вот почему: создавая искровой промежуток между свечой и проводом и увеличивая его, мы препятствуем нормальному прохождению тока на электроды свечи.

Энергия накоплена, ей надо куда-то деться — а путь на свечу закрыт. Искра может «убежать» с электрода крышки распределителя на корпус или детали датчика-распределителя и вывести из строя датчик Холла (и «пробой» датчика Холла из события вероятного станет свершившимся: это грозит покупкой нового датчика-распределителя, ведь отдельно датчики Холла встречаются очень редко).

1. Безопаснее и удобнее проверять свечной провод «на искру», вставив в наконечник жало штатной автомобильной отвертки — «перевертыша» (крест-шлиц).
2. Положив отвертку горизонтально ручкой на клапанную крышку, получим требуемый зазор между металлическим стержнем и «массой».
3. Остается только включить зажигание и стартер (теперь без помощника не обойтись).

Виновниками отсутствия искры могут быть: поврежденная (треснувшая) крышка датчика-распределителя; треснувший «бегунок» (очень редко); сгоревший резистор в «бегунке» или в наконечнике свечи. Кстати, «застраховаться» от сгорания резистора ротора распределителя можно сразу после покупки машины: припаять к электродам «бегунка» поверх резистора две-три жилки медного провода.

Почему не заводится скутер 150 кубов?

Почему 150-кубовый скутер не заводится в теплую погоду? — Трудности с запуском мотороллера нередко возникают из-за некорректной работы топливной системы. Поэтому если байк отказывается заводиться, проверьте его топливный кран. Чтобы это сделать, следует отключить от карбюратора трубку и прокрутить коленчатый вал.

1. Если при этом из шланга начал течь бензин, значит, узел исправен.
2. А вот если топливо не поступает в трубку или наоборот, вытекает постоянно, кран нужно поменять.
3. Следующим на очереди стоит фильтр.
4. Снимите его и убедитесь, что он не засорился и хорошо продувается.
5. В идеале компонент нужно проверять и менять хотя бы 1 раз в год.

К слову стоит топливный фильтр около 20-50 грн. Помните, что засор – серьезная проблема для всей системы. Если в карбюратор попадут частички мусора байк просто откажется запускаться. Чтобы избежать этой проблемы, используйте только проверенный бензин и качественный фильтр.

Как завести скутер в холод?

Если у вас скутер с двухтактным двигателем, то никаких проблем с запуском быть не должно. Он легко будет заводиться, по крайней мере, в –20 °C. Однако следует иметь в виду некоторые важные моменты. Во-первых, скутер должен быть заправлен свежим бензином, а не застоявшимся с лета.

Во-вторых, масло лучше использовать синтетическое – оно густеет не так сильно, как минеральное. В любом случае, если у вас в маслобаке уже залито масло, то проверьте, не превратилось ли оно в желе. Для этого открутите крышку маслобака, наклоните скутер и посмотрите через отверстие, что происходит с маслом.

В-третьих, при низкой температуре двигателю работать труднее из-за загустевшего масла, задубевших ремней, да и бензин испаряется хуже. Поэтому заводить его лучше не электростартером, а с помощью кик-стартера. В самой процедуре запуска двигателя зимой никаких хитростей нет: вам нужно точно так же дёргать ножку кик-стартера, как и в любое другое время года. Конечно же, основным условием успешного запуска в морозы является чистота карбюратора и его правильная настройка. Не забывайте чистить карбюратор хотя бы раз в год. После того, как двигатель заработает, не следует сразу же ехать на скутере. Нужно подождать несколько минут (5-7), чтобы мотор хорошо прогрелся на холостом ходу.

Для чего нужен коммутатор на скутер?

характеристики:коммутатор Коммутатор служит для управления низковольтными токами первичной обмотки катушки зажигания,

Чем отличается DC и AC коммутатор?

Коммутатор АС — Различается от DC коммутаторов возможностью обходиться без стабильного тока 12V. Устроен он немножко иначе, потому что, при наличии более обычной конструкции, обладает более сложным вариантом подсоединения к электрической цепи. В отличие от DC коммутаторов, АС коммутаторы бывают в большей степени без ограничителя предельных оборотов в силу небольших размеров и достаточно простой конструкции, они могут похвалиться возможностью отлично действовать при нехватке целого ряда узлов, без каких DC коммутатор трудиться не сумеет в принципе.

Даже, если снять аккмулятор, реле-регулятор, замок зажигания, сохранить лишь высоковольтную катушку генератора и датчик Холла и все-равно скутер будет запускатся и ездить. Есть достаточно мудрено организованные коммутаторы предоставленного типа, которые способны соперничать с DC типом, но это редкость.

Не глядя на отсутствие надобности в постоянном токе, АС очень сильно находятся в зависимости от переменного тока и взаимосвязи блока двигателя с рамой,и если Вы спалили или повредили одну катушку в генераторе, которая производит высокое напряжение, то мотороллер не запустится ни при каких обстоятельствах.

Какой датчик отвечает за искру?

ДИАГНОСТИКА ВПРЫСКА Итак, двигатель не заводится? В предыдущих беседах мы разобрались в том, как проверить электрические цепи бензонасоса и форсунок. Ну а что делать, если управляющий сигнал на них не поступает? Начнем «от печки» — задающего диска. Это зубчатое колесо, объединенное со шкивом привода генератора (2 на фото 1).

Если провернется (например, отслоился резиновый демпфер) — двигатель пустить не удастся. Возможно, вы воспользуетесь опытом тех, кто об этом рассказал в ЗР, 2003, № 4. В противном случае нужен новый шкив. Положим, шкив с зубчатым диском в порядке. Тогда переходим к электрической части. Если нет одновременно искры на свече и сигнала на форсунке, то с высокой долей вероятности виноват датчик положения коленвала (ДПКВ — 1 на фото 1) или его цепь.

Не получая сигнала с этого датчика, контроллер расценивает ситуацию как остановку двигателя и прерывает управление форсунками и модулем зажигания. Для проверки работоспособности ДПКВ снимаем со свечи любого цилиндра высоковольтный провод, вставляем в наконечник исправную свечу (можно из запасных) и, положив ее на «массу», включаем стартер.

1. Есть искра и сигнал на форсунке? Значит, ДПКВ и его цепь исправны и, возможно, нужно заменить свечи.
2. При этой проверке исключительно важно надежное соединение корпуса свечи с «массой», в противном случае высокое напряжение пробьет изоляцию вторичной обмотки модуля зажигания и ему — конец.
3. А за новый вы заплатите около 1500 руб.

Если это делать вдвоем, то вы должны плотно прижать корпус свечи к «массе» (например, клапанной крышке), после чего помощних повернет ключ зажигания. А не наоборот. Если же работаете в одиночку, свечу надо закрепить так, чтобы искру можно было увидеть даже с места водителя. Отсоединив колодку жгута от ДПКВ, ставим вместо нее разъем с проводами, к ним подключаем мультиметр, переводим его в режим измерения переменного напряжения и включаем стартер. Нет сигнала? Виновен датчик. Есть переменное напряжение около 4,5 В? Датчик в порядке.

• Но, возможно, неисправна его цепь.
• В этом случае проверим сигнал, поступающий с ДПКВ на контакты контроллера (схема 1).
• Сняв минусовую клемму с аккумуляторной батареи, отсоединяем колодку жгута от контроллера, подключаем мультиметр к контактам 48 и 49 колодки жгута, затем восстанавливаем связь батареи с «массой» и прокручиваем коленвал стартером.

Напряжение в норме- значит, дефект в самом контроллере. Нет сигнала — повреждена цепь датчика. Возможен случай, когда сигнал на форсунку поступает, а искры на свече нет.

Как проверить исправность коммутатора зажигания?

КАК ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ И ТЕСТРА? Вот нашел в интернете инересную статью, может кому пригодится. Мне пригодилась. Внимание! Все действия с системой зажигания совершаются при выключенном зажигании, кроме тех случаев, когда это оговорено особо.

• Если двигатель внезапно заглох, без видимых на то причин (вы не проезжали глубокую лужу, не тряслись на кочках и система питания исправна): 1.
• Проверьте надежность электрических соединений.
• В большинстве случаев отказ бесконтактной системы зажигания объясняется неплотной посадкой в гнезда проводов и штекеров.2.

Подключите тестер или контрольную лампу к «массе» и к выводу катушки зажигания, соединенному коричнево-красным (как правило, но не обязательно) проводом с клеммой «1» коммутатора. При исправном коммутаторе — стрелка тестера, включенного в режиме вольтметра, отклонится, а лампа загорится (зажигание включено).3.

Коммутатор в порядке, а двигатель не пускается. Нужно проверить наличие «искры» — но делать это надо осторожно. Центральный провод выньте из гнезда распределителя и разместите его в 7-10 мм от «массы». Нельзя держать его незашишенной рукой при проверке — может ударить током. Включите стартер и посмотрите на искру (или убедитесь в ее отсутствии).

Нет искры на скутере | Как найти искру зажигания

Если вы работаете один, можно снять крышку распределителя и, вращая «бегунок» в пределах дозволенного пружинками центробежного автомата угла, наблюдать за центральным проводом. Если хода ротора не хватает, проверните немного колен-вал и попробуйте вновь — скорее всего, с новым положением валика распределителя датчик Холла заработает и искра (в исправной системе) будет.4.

Если искра есть — значит, причина отказа двигателя где-то между крышкой датчика-распределителя и свечами и теперь «на искру» надо проверить свечные провода. Снимать свечные провода при работающем двигателе (стартере) ни в коем случае нельзя, и вот почему: создавая искровой промежуток между свечой и проводом и увеличивая его, мы препятствуем нормальному прохождению тока на электроды свечи.

Энергия накоплена, ей надо куда-то деться — а путь на свечу закрыт. Искра может «убежать» с электрода крышки распределителя на корпус или детали датчика-распределителя и вывести из строя датчик Холла (и «пробой» датчика Холла из события вероятного станет свершившимся: это грозит покупкой нового датчика-распределителя, ведь отдельно датчики Холла встречаются очень редко).

Безопаснее и удобнее проверять свечной провод «на искру», вставив в наконечник жало штатной автомобильной отвертки — «перевертыша» (крест-шлиц). Положив отвертку горизонтально ручкой на клапанную крышку, получим требуемый зазор между металлическим стержнем и «массой». Остается только включить зажигание и стартер (теперь без помощника не обойтись).

Виновниками отсутствия искры могут быть: поврежденная (треснувшая) крышка датчика-распределителя; треснувший «бегунок» (очень редко); сгоревший резистор в «бегунке» или в наконечнике свечи. Кстати, «застраховаться» от сгорания резистора ротора распределителя можно сразу после покупки машины: припаять к электродам «бегунка» поверх резистора две-три жилки медного провода.

Как правильно проверять искру?

Проверяем искру — Если двигатель внезапно начал троить, то есть неровно работать и дёргаться, а также появились другие признаки проблем с искрой (пропала мощность, изменился цвет выхлопа), то необходимо проверить, есть ли искра. Первым делом необходимо выкрутить свечу зажигания и внешне осмотреть её, светло-серый или коричневатый налёт говорит о нормальной работе этого цилиндра.

Если на свече имеется нагар, то, значит, есть проблемы с зажиганием — такую свечу придётся заменить. Проверить, есть ли иска в цилиндре можно, и не выкручивая свечей. Для этого необходимо поочерёдно сдёргивать со свечей колпачки высоковольтных проводов при работающем двигателе. Сдёргивая колпачок, мы выключаем из работы этот цилиндр, мотор должен затроить.

Если же ничего не происходит, значит мы нашли проблемный цилиндр, в котором нет искры. Можно проверить искру и старым дедовским способом. Нужно выкрутить свечку, одеть на неё колпачок от высоковольтного провода и поднести к корпусу двигателя. При этом помощник должен заводить автомобиль. Если между контактом свечки и мотором появляется искра, то она исправна.