Стойки стабилизатора: износ и замена своими руками

Прежде чем говорить о ремонте стоек, нужно в корне разобраться в их строении, чтобы водитель четко понимал как можно иметь с этим всем дело.

Составные части стойки стабилизатора

Нужно заметить, что данный элемент является одним из самых простых составных частей автомобиля. Достаточно всего раз понять структуру и строение детали, как в дальнейшем вся работа будет выполняться сама собой.

Стойки можно условно поделить на три типа по креплению:

Нужно заметить, что шарнирные стойки встречаются гораздо чаще. Они крепятся к кузову и стабилизатору автомобиля, позволяют соединить эти две важные части автомобиля, заставляя работать их синхронно.

Шарнирные встречаются очень часто, их постоянно приобретают, так как легко устанавливаются. Кроме этого, многие отмечают улучшенное движение автомобиля. Но как бы оно ни было, стойки не служат долго.

Строение шарнирных элементов очень простое — эти стойки состоят из того же металлического стержня и шарнирами по концам. Сам шарнир представляет собой опорный элемент с пыльником и смазкой под ним. Это позволяет детали более мягко работать с подвеской, что ощущается в легкости при езде.

Также на рынке можно встретить ещё и стойки со втулками, которые отличаются теми же типами крепежных элементов. Здесь всё гораздо проще — никаких пыльников и смазки, стойка работает сама по себе. Но с таким элементом сложно иметь дело в дальнейшем, но по крайней мере втулки ремонтируются, важно только понимать как это делать.

Комбинированные стойки — это те самые шарнирные опоры и втулки, только представленные на одной и той же стойке в противоположных друг от друга местах.

Если водитель планирует отремонтировать стойку стабилизатора после её эксплуатации, лучше не покупать такие сложные элементы, так как они требуют разного подхода.

Порой бывает что шарниры починить нельзя, а втулку можно, поэтому элемент в любом случае придется выбрасывать.

Ремонт стоек с шарнирными опорами

Отремонтировать стойку стабилизатора с шарнирной опорой не так просто, как кажется. Скорее всего элемент послужит только раз.

Хочется заметить, что главная причина выхода из строя элемента заключается в том, что смазка под шарнирами со временем стирается или, что хуже, мешается с грязью.

Пыльники служат неким барьером перед этой грязью, но со временем они не выдерживают пробега и перестают должным образом выполнять все свои функции.

Покупая шарнирные стойки, водитель должен выбирать только качественные пыльники, но и не сильно грубые. Нужно обратить внимание на целостность пыльников, так как в подделках как правило, они часто могут быть порваны. К сожалению, не каждый придает этому значение, поэтому и покупают новую деталь каждые несколько месяцев.

Ремонтировать шарниры легко, но не всегда это можно сделать. После съема стойки необходимо попробовать пальцами прокрутить шарнир. Если крутится без проблем, стойку ещё можно спасти, если слышен хруст — ремонт невозможен.

При ремонте со стойки ключом откручивают стопорное кольцо, чтобы была возможность добраться до пыльника. Его поднимают вверх и полностью очищают от пыли грязи.

Скорее всего смазки там уже не будет, поэтому достаточно купить новую и нанести её туда самостоятельно.

Важно: Этот процесс зачастую выполняют сразу после покупки стойки. Проблема в том, что производитель может обманывать своих клиентов, нанося под пыльники не хорошую смазку, а простой технический вазелин. Так стойка прослужит гораздо дольше и её потом не нужно будет ремонтировать.

В любом случае, даже если удалось смазать стойку после длительного её использования, повторно прослужить она может не более пяти тысяч километров. Обычно такие манипуляции проводят в том случае, если в данное время нет возможности купить новую стойку. Шарнирные недорогие, поэтому водитель обычно покупает новую.

Ремонт стоек со втулками

Как уже упоминалось, втулки встречаются гораздо реже, чаще всего на дорогих автомобилях известных брендов. Также замечено, что стойки со втулками являются идеальным вариантом для внедорожника.

В отличии от шарнирных, данный тип полностью можно ремонтировать, но только в случае, если стойка ещё не до конца изношена. Для этого потребуется проверить основание — тот самый металлический стержень.

Если с ним всё в порядке, снимаем стойку с машины.

Далее нужно отремонтировать стойку стабилизатора. Наконечники со втулками стоят дороже шарнирных, но если основание целое, то зачем покупать всю деталь целиком? Для этого как раз и продают втулки отдельно от основания и водитель может их свободно покупать при необходимости. Снять втулку легко, нужно просто выбить её молотком, сам стержень рекомендуется зажать в тиски, чтобы не промахнуться.

Важно: После демонтажа элемента, ставится новая втулка, которую предварительно нужно смазать маслом. Процесс занимает не так много времени, как кажется. Механики рекомендуют проверять стойки каждые несколько тысяч километров пробега. Как правило, так можно ездить до бесконечности, пока сам стержень уже полностью не износится.

Рекомендации по эксплуатации

Водитель всегда интересуется как отремонтировать стойку стабилизатора, но ведь если подумать, можно грамотно ездить и ремонтировать не придется так часто, не так ли? Российские механики подготовили для водителей несколько советов по эксплуатации своей машины с минимальным ущербом для стоек стабилизатора поперечной устойчивости:

• ездить плавно, избегать заносов;
• притормаживать на поворотах;
• объезжать небольшие препятствия;
• не повышать скорость на неровной дороге.

Чтобы стойки служили дольше, в первую очередь нужно задуматься о правильности своего стиля вождения. Если стабилизатор при заносах получает сигнал к опасности, он старается сгладить это самое движение, что в первую очередь ощущают стойки. Чтобы этого не случилось, достаточно будет тормозить при поворотах, тогда стойки будут изнашиваться гораздо дольше.

Не только с поворотами имеет дело стабилизатор. Также синхронную его работу с подвеской автомобиля может пошатнуть и неровная дорога, небольшие ямы, горбы или лежачие полицейские. В этом случае лучше объехать неровности, но если дорога вся с трудом дышит, то лучше не повышать скорость.

Стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает безопасность машины и водителя при движении, но это невозможно осуществить без стоек, которые нужно постоянно менять или ремонтировать. Если у вас достаточно опыта в этой сфере и можете поделиться им с нами — напишите в х.

Подвеска представляет собой многосоставный узел автомобиля. В комплекте этого элемента присутствует стабилизатор, ответственный за снижение крена и заноса в процессе поворотов и торможения, а также за устойчивость автомобиля в любой ситуации на дороге.

Стойки выступают в качестве элементов стабилизатора и принимают существенную часть нагрузок, благодаря широкой функциональности. Основная задача этих частей – снизить раскачивание автомобиля в процессе движения.

Стойки связывают подвеску с кузовом, создавая единый целый механизм, благодаря которому функционирует система.

Многих хозяев машин интересует вопрос, связанный с самостоятельным ремонтом и заменой элементов стоек стабилизатора.

Самостоятельный качественный ремонт стоек – это недорогой и непродолжительный процесс, а знание хитростей и нюансов позволит каждому водителю осуществить комплекс работ не в ущерб текущему состоянию авто.

Виды конструкций

Процесс ремонта отличается некоторыми особенностями, зависящими от применяемого типа крепления в модели авто. Детали имеют две разновидности:

• Шарниры шарового плана устанавливаются на значительную часть современных авто. Они ломаются по причине недостаточной выработки смазочного материала и износа. Восстановить такие элементы стабилизатора бывает проблематично, а иногда невозможно.
• Втулки – данный тип можно встретить намного реже, однако и проблем в процессе эксплуатации проявляется не так много.

Рассмотрим все стойки стабилизатора и тонкости их собственноручного ремонта.

Шаровые элементы

Восстановить их, как уже говорилось, непросто. Обычно процесс восстановления предполагает пополнение количества смазки в пыльнике. Предусматривается выполнение следующих действий:

1. Снятие опоры. Этапы зависят от конкретной марки и модели машины, а также от ее технических особенностей.
2. Определение износа. Палец необходимо пошевелить и определить, как легко обеспечено его вращение. Если есть хруст, ремонт невозможен.
3. Восстановление развальцовки кольца, которое крепит пыльник. Для этого берется трубка, которая ставится в вертикальном положении.
4. Пальцем вниз в трубку вставляется опора. Далее стопорное кольцо снимается пассатижами.
5. Отверткой поднимается пыльник, который затем заворачивается вверх, набивается литолом с помощью щетки.
6. Пыльник, который прикрывает шарнир, подлежит герметизации с помощью тонкой проволоки, обкручиваемой вокруг пыльника.
7. Стопорное кольцо ставится на свое изначальное место, проводится проверка работоспособности шарнира. Движение и шевеление пальца должно осуществляться с трудом.

Внимание! Деталь, которая была восстановлена, отличается меньшим ресурсом по сравнению с неисправными элементами, поэтому в ходе эксплуатации важно учитывать, что на таких опорах можно ездить после 1 000 км пробега.

Ремонт конструкций с втулками

Обычно такие модели используются на дорогостоящих машинах, отличаются пригодностью к ремонту.

Чтобы осуществить ремонт стойки своими руками, необходимо будет обзавестись втулками, лучше отдавать предпочтение полиуретановым вариантам. Такой подход позволит сделать срок службы запасной части более длительным.

Порядок проведения работ достаточно прост:

1. Стойки стабилизатора снимаются с помощью специального съемного инструмента.
2. Осматриваются детали,и учитывается тот факт, в каком состоянии находятся наконечники стабилизатора: при наличии заметной большей выработки осуществляется замена штанги в полной мере.
3. Опора, подлежащая снятию, зажимается в тиски. С помощью молотка выбивается головка втулки. Обычно этот этап ремонта стоек своими руками проходит без проблем.
4. Новая втулка смазывается маслом и ставится на место старой конструкции, забивается. Главное – правильно закрепить элемент, поскольку у каждой модели способ крепления различен.

Такие элементы отличаются длительным сроком службы, поскольку изготавливаются из высококачественного железа. Однако продолжительность их службы меньше, чем у шаровых элементов. Но менять их можно просто, поэтому недостатком данный фактор не считается.

Выводы

Самостоятельное проведение восстановительно-ремонтных работ будет способствовать снижению затрат каждого водителя, связанных с ремонтом автомобиля.

Процесс проведения операций самостоятельно достаточно сложен, главное, чтобы стойки были отремонтированы в соответствии с рекомендациями специалистов. В процессе выполнения работ нужно учитывать некоторые особенности и нюансы.

Ремонт в первом случае – с шарнирами шарового типа – производится на непродолжительное время.

Многие автолюбители интересуются, как производится ремонт стоек стабилизатора своими руками. Ведь замена этих деталей достаточно дорогое удовольствие, гораздо проще произвести ремонт этой составляющей подвески. Восстановление стоек обойдется значительно дешевле, в некоторых случаях, вам не потребуется даже покупать расходные материалы. Тем более, что сделать это может любой водитель.

Для работы требуется минимальное количество инструментов. Способы восстановления зависят от особенностей самой стойки, а точнее от особенностей крепления этой детали к стабилизатору и кузову.

Разновидности стоек

Ремонт стоек стабилизатора своими руками имеет свои особенности. Зависят они от того, какой тип крепления применяется в вашей модели автомобиля. Всего можно встретить 2 разновидности этой детали:

• Шаровые шарниры встречаются на большей части современных автомобилей. У них неисправности возникают в связи с выработкой смазки, а также из-за износа самих шарниров. Восстановление таких деталей достаточно сложно, в некоторых случаях, просто невозможно;
• Втулки. Такой тип крепления встречается значительно реже. Но, с такими стойками проблем возникает значительно меньше.

Ниже мы рассмотрим оба типа стоек стабилизаторов.

Стойки с шаровыми опорами

Восстановление таких деталей довольно проблематично. Причем, далеко не всегда возможно это сделать. При большом износе пальца, ничего сделать не получится. Обычно, восстановление заключается в пополнении необходимого уровня смазки в пыльнике. Производится эта работа в следующем порядке:

• Опора снимается с автомобиля. Делается это на каждой модели по своему, обращайте внимание на технические особенности вашего автомобиля. После снятия, определите уровень износа. Для этого, пошевелите палец и определите, насколько легко он вращается. Если при этом слышен хруст, то восстановлению такая стойка не подлежит;
• Начинается работа по восстановлению с развальцовки стопорного кольца, крепящего пыльник. Для этого берем подходящую по размеру трубку. Ставим ее вертикально. В нее вставляется опора пальцем вниз. Далее берем подходящую по размеру головку, и через нее молотком наносим несколько ударов по основанию шарового шарнира;
• После такой подготовки стопорное кольцо оказывается сорванным, с помощью пассатижей его снимают;
• Далее, с помощью отвертки поднимают пыльник, его нужно завернуть вверх. Далее берется литол, им набивают пыльник. Для этого можно воспользоваться щепкой;
• Нужно загерметизировать прикрывающий шарнир пыльник. Для этого берут тонкую, мягкую проволоку. Ее с помощью пассатижей обкручивают вокруг пыльника (сверху и снизу);
• Устанавливаем на место стопорное кольцо;
• Проверяем работоспособность шарнира. Для этого берут опору, и рукой шевелят палец. Он должен шевелиться с трудом.

Восстановленная деталь имеет меньший ресурс. Поэтому, учитывайте, что отъездить на таких опорах можно только 1000-5000 километров пробега. Многие автолюбители предпочитают не заморачиваться такой работой, а просто приобретают новые запчасти.

Стойки с втулками

Такие стойки применяются значительно реже. Чаще всего, такое решение можно увидеть на Mercedes, BMW, а также на многих машинах кроме бюджетных. Такие стойки более надежны, также они более ремонтопригодны.

Хотя, некоторые автолюбители доказывают обратное. Для ремонта такой стойки вам потребуется приобрести новые втулки. Рекомендуется использовать для этого полиуретановые варианты.

Это позволит значительно продлить срок службы запчасти.

Ремонт производится в следующем порядке:

• Нужно снять стойки с автомобиля. Для этого придется воспользоваться специальным съемником. После чего, обязательно осмотрите состояние наконечников стабилизаторов. Если на них будет видна большая выработка, то лучше всего заменить штангу целиком. Иначе поставленные втулки опять быстро выйдут из строя;
• Снятую опору зажимают в тиски. Надставив на втулку головку, молотком выбивают ее. Обычно это не требует больших усилий;
• Новую втулку смазывают маслом. Ставят ее на место, и с помощью оправки забивают;
• Заменив обе втулки на опоре, ее устанавливают на место. Не забудьте ее закрепить, у каждой модели способ крепления может различаться.

В целом, проблем с такими стойками значительно меньше. Они делаются из качественного железа. Небольшим недостатком является меньший срок службы по сравнению с шаровыми шарнирами. Но, они легко меняются, поэтому назвать это недостатком нельзя.

Заключение. Восстановление опоры стабилизатора, значительно снизит ваши расходы на ремонт автомобиля. Ремонт стоек стабилизатора своими руками не сложен. Но, нужно учитывать некоторые особенности. Проще всего восстановить стойки, имеющие втулки. Варианты с шаровыми шарнирами восстанавливаются только на короткий промежуток времени.

Источник: http://kekso.ru/avtovaz/remont-stoek-stabilizatora-svoimi-rukami/

Замена стоек стабилизатора своими руками

Современные транспортные средства должны обладать отличными эксплуатационными характеристиками, в них входит: легкость управления, устойчивость, надежность, безопасность и комфорт дорожного движения. Все эти характеристики обеспечиваются системой амортизации, ее составляют:

• стойки стабилизатора,
• пружины,
• шаровые опоры
• и другие детали.

Стойки стабилизатора – это специальные устройства, которые гасят во время движения поступательные волны, которые возникают от колебаний разных частей автомобиля при езде на неровных поверхностях. Крепятся стойки стабилизатора с помощью специальных ушек в передней подвеске и на задней балке. Примерный срок эксплуатации стоек, который устанавливается на заводах-производителях, равен 120 000 километров.

Как осуществляется замена одного из элементов подвески автомобиля, а именно стоек стабилизатора? Для начала отметим, что в подвеске автомобиля нет главных или второстепенных частей. Все детали одинаково важны и в особенности для современных автомобилей, так как устройство этих авто очень непростое.

Поэтому, как только одна из таких деталей выходит из строя, ее необходимо как можно быстрее заменить или же починить. Стойки стабилизатора также не являются исключением, ведь их несвоевременная починка или замена может стать причиной очень серьезной поломки автомобиля и даже может привести к аварии.

Стойки стабилизатора, к счастью, можно легко поменять самостоятельно.

Как проверить стойки стабилизатора?

Об этом будут свидетельствовать характерные постукивания, которые машина будет издавать при проезде на поворотах и на неровностях.

Выбирать новые стойки стабилизатора необходимо с осторожностью, так как нужно использовать только те стойки, которые предназначены конкретно для определенной модели автомобиля.

Вы можете столкнуться с тем, что стойки походят одна на одну и по длине, и по углу наклона, но это еще не говорит о том, что они взаимозаменяемые. На тему диагностики на нашем сайте есть две статьи: как проверить амортизаторы — тут и диагностика подвески автомобиля — здесь.

Замена задних стоек.

Итак, приступая к замене стоек стабилизатора, расположенных сзади, необходимо при помощи домкрата или подъемника поднять ось авто, таким образом подвеска придет в равновесие.

Однако учитывайте, что во время подъема колес стабилизатор будет оттягивать подвеску вниз, поэтому даже если у вас получиться снять заднюю стойку, правильно одеть новую вряд ли удастся, поэтому обязательно предварительно нужно затянуть ручник и подложить упоры под задние колеса.

Для того чтобы открутить стойку, необходимо захватить гране на шаровом пальце. Отвернуть стойку можно лишь тогда, когда вы убедитесь, что инструмент зафиксирован. Часто резьба на пальце сильно ржавеет, поэтому его можно отпилить болгаркой или ножовкой по металлу.

Помните, что саму стойку пилить нельзя, так как может повредиться пыльник ШРУСа. Затем достается старая и устанавливается новая стойка. После этого гайки не закручивают до конца, а просто наживают.

Они подлежат окончательной натяжке только тогда, когда автомобиль опустят, и замененная деталь займет необходимое положение.

Кстати, пыльники, которые располагаются на шарнирах стойки, защищают ее от попадания пыли и влаги. Их можно повредить сорвавшимся ключом при закручивании стойки, что может привести к ускорению износа детали. Поэтому заводы-производители часто устанавливают на пыльники защитные транспортировочные колпаки, которые снимаются перед началом описанных выше работ.

После того, как стойки были заменены, можно не регулировать развал-схождение, так как замена этих деталей не влияет на угол наклона колес, вот статья о том, как сделать развал схождение своими руками.

Замена передних стоек

Когда вы определились с выбором стоек, пора приступать к удалению старых и установке новых передних стоек стабилизатора. Самостоятельно это сделать несложно, даже в отсутствии гаража. Однако перед заменой стоек стабилизатора лучше прикупить стяжки пружин и съемных рулевых тяг: это очень облегчит процесс замены стоек.

Сначала снимается переднее колесо, но обязательно не забудьте подложить под машину кирпич или пенек для страховки. Специальным ключом откручивается чашка опоры. Стойка отсоединяется от ступицы и рулевой тяги: три гайки откручиваются от стойки и вытягивают ее вниз.

После снятия стойки, нужно снять пружины, открутить гайку от штока. Газовый ключ необходимо ставить как можно выше, так как случайно сделанные задиры на штоке сверху не так доходят да сальника амортизатора. Сборка стоек происходит в обратной последовательности.

Источник: https://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/zamena-stoek-stabilizatora-svoimi-rukami.html

Как поменять стойки стабилизатора на автомобиле?

Но благодаря стабилизатору поперечной устойчивости все эти проблемы незнакомы современным водителям. Если посмотреть на эту деталь, то мы увидим, что в самых простых вариантах она представляет из себя упругую поперечную распорку П-образной формы, которая крепится к кузову или подрамнику с помощью штанг, а упругое соединение с поворотными кулаками или со ступицей обеспечивают стойки стабилизатора.

Как понять, что пора менять стойки?

На стойки стабилизатора приходится очень большая нагрузка, особенно если за рулем сидит новичок, который ездит не очень аккуратно. Со временем начинают проявляться последствия такой езды:

• кузов автомобиля начинает очень сильно раскачиваться при старте, торможении, хотя амортизаторы и их стойки находятся в нормальном состоянии;
• постоянно раздается стук при езде по неровной дороге, при наезде на лежачие полицейские;
• на поворотах автомобиль начинает заносить;
• при движении в колее автомобиль «плавает» из стороны в сторону, приходится постоянно подруливать, ловить колею;
• увеличивается крен на поворотах.

Диагностика проблемы

Как определить, что причина всех этих метаморфоз кроется именно в изношенных стойках стабилизатора? Есть несколько способов.

Самый простой способ диагностики — просто вывернуть колеса максимально влево и вправо, нащупать стойку и попробовать ее дернуть. Если чувствуется хоть какой-нибудь люфт, стук, скрип или смещение, значит проблема со стойкой.

Во время движения возникают нагрузки намного большие, чем те, которые человек сможет произвести своей мускульной силой, то есть если особо не напрягаясь вам удается пошевелить стойку, то представьте себе, что происходит на поворотах и крутых виражах.

Если есть смотровая яма и помощник, то выявить проблему еще легче. Попросите помощника залезть в яму, а сами раскачивайте автомобиль из стороны в сторону. Если приложить палец к шарниру, то можно будет ощутить колебания. Такая проверка необходима в том случае, если нужно определить какая из стоек сломалась.

Также бывает достаточно и визуального осмотра. Например, со временем могут трескаться пыльники и манжеты шаровой обоймы, через эти трещины может вытекать густое масло, предназначенное для уменьшения трения между шарнирным пальцем и обоймой. В таких случаях бывает достаточно просто купить ремкомплект, состоящий из пыльника, манжет и пальца.

Ну и еще один способ проверки — это попытаться открутить стойку и раскачивать ее, если она раскачивается свободно, в шарнирах не создается никакого сопротивления, то это будет ясно говорить о необходимости замены.

Замена стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора относится к расходным материалам, поэтому ее замена не должна представлять из себя особых сложностей. В целом этот процесс можно разделить на два этапа:

• демонтаж старой стойки;
• установка новой.

Чтобы снять стойку, ставим наше авто на ручной тормоз, под задние колеса подкладываем упорные башмаки. Снимаем переднее колесо с гаек, «поддомкрачиваем» автомобиль, полностью снимаем колесо. Смотрим, как прикручена стойка — к поворотному кулаку снизу и к кронштейну стабилизатора сверху. Обычно гайки «прикипают», поэтому нужно обработать их «WD» — «вэдэшкой», чтобы удалить ржавчину.

Через некоторое время откручиваем нижнюю гайку, потом верхнюю. Затем необходимо выбить шаровые болты из кронштейнов с помощью молотка.

Делать это нужно аккуратно, но с силой, старайтесь не повредить планки проводов датчика ABS, да и сами кронштейны, потому что придется потом их переваривать.

После того, как достали отслужившее свое стойку, действуем в обратном порядке: устанавливаем новую стойку в крепления, затягиваем гайки, устанавливаем назад колесо — замена стойки стабилизатора завершена.

Как видим, операция не слишком сложная, однако требует осторожности. Также необходимо правильно выбрать сами стойки, поскольку на рынке есть большой процент неоригинальных запчастей.

Отдать предпочтение нужно либо «родным» стойкам, которые идут с конвейера, но и стоить они будут довольно дорого, либо оригинальным рекомендованным производителем деталям, например от компании «DELPHI».

Также на разных моделях авто могут быть разные системы стабилизаторов, тут уже нужно ориентироваться по инструкции.

Источник: http://vodi.su/zamena-stoek-stabilizatora/

Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора

Если бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться.

Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги.

И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.

Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески).

Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески.

Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен.

Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным.

Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным).

Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу.

И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах.

Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок.

Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Что понадобится?

Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.

Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.

Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.

Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла).

Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра).

Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.

Тут дело осложняется опасным соседством хомута с топливными трубками. Их придётся убрать. Сделать это просто: откручиваем ближайший болт защиты поддона картера, после чего трубки можно вытащить из фиксаторов и отвести их в сторону.

Чтобы они не мешали, их можно зафиксировать крючком из любой достаточно жёсткой проволоки. Но всё это придётся сделать только в том случае, если предстоит отрезать ушко и с этой стороны – у нас болт тут почему-то открутился легко.

Теперь снимаем хомут. Откручиваем головкой единственный фиксирующий болт. Снять хомут не так уж просто, поэтому берём монтажку и подцепляем его за отверстие этого болта. Всё, хомут у нас в руках.

Теперь этой же монтажкой отводим стабилизатор от подрамника и достаём втулку. Ради интереса сравним новую и старую втулки. На той детали, что мы только что сняли, виден износ, но он ещё не критический.

У окончательно убитой втулки заметна хорошо выраженная овальность. Но уж если начали менять, то делаем работу до конца.

Берём ещё раз монтажку и опять отодвигаем стабилизатор от подрамника. Засовываем втулку, после чего монтажку можно убрать. Чтобы поставить хомут было проще, используем смазку (мы пользовались медной). Её же наносим и на хомут, и на болт.

Это нужно для того, чтобы, во-первых, легче надеть хомут, а во-вторых, легче следующий раз откручивать болт. Задавить хомут на место рукой получается не всегда. Я бы даже сказал, всегда не получается.

Если всё собрано правильно (хотя что там можно собрать неправильно?), то отверстия на хомуте и подрамнике совпадут, и нам останется только наживить болт, а затем затянуть его до конца.

Бывает, что хомут никак не хочет вставать на место. В этом случае не надо пытаться чрезмерной силой натянуть его на втулку: её можно повредить либо деформировать и просто затянуть криво.

Получится ещё хуже, чем было, ведь стабилизатору одинаково противопоказаны и излишний люфт, и слишком затянутое положение, когда он не сможет работать как торсион.

Скорее всего, дело в недостаточном количестве смазки – без неё трение между железом хомута и резиной втулки не даст установить деталь правильно и без лишних усилий. Добавьте её немного – и всё пойдёт гораздо легче.

А теперь точно такую же операцию повторяем с другой стороны, не забывая вернуть на место топливные трубки и закрутить болт защиты, если их всё же пришлось снимать. На этом всё.

Что в итоге?

В принципе, каких-то кардинальных отличий на других автомобилях с передней подвеской МакФерсон нет. И вряд ли в этой работе есть что-то сложное, если бы не использование подъёмника и некоторых других инструментов для борьбы с закисшими болтами.

Работа в сервисе обошлась бы в 440 рублей за сторону. Недорого, но можно попробовать сделать и самому. Есть тут своя прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно доехать до СТО и вовсе без стабилизатора, а уж там всё соберут как положено. Ну, может, посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

Гораздо хуже будет продолжать ездить с разбитыми или изношенными втулками. Даже если ничего внизу стучать не будет (а вначале ничего стучать не будет точно), управляемость снизится, иногда даже до безобразия. Доводить до этого не стоит, каждый поворот будет гораздо опаснее, чем есть на самом деле.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/rovnoj-vsem-dorogi-kak-i-zachem-menyat-vtulki-stabilizatora

Замена стоек стабилизатора

Отличить его от стука рулевого наконечника довольно сложно, но рулевой наконечник можно продиагностировать (см советы в FAQ по самостоятельной диагностике передней подвески). К сожалению, стойки стабилизатора ручной диагностике не поддаются.

Замена стоек стабилизатора не сложная и доступна многим владельцам, не боящимся гаечных ключей, тем более что стойки — это расходный материал.

Отличить его от стука рулевого наконечника довольно сложно, но рулевой наконечник можно продиагностировать (см советы в FAQ по самостоятельной диагностике передней подвески). К сожалению, стойки стабилизатора ручной диагностике не поддаются.

Замена стоек стабилизатора не сложная и доступна многим владельцам, не боящимся гаечных ключей, тем более что стойки — это расходный материал.

Предварительно нужно приобрести стойки в сборе.

Цена на 25.10.2003 г. в магазине «Все для Опеля» на ул. Жебрунова была 80 руб. за 1шт. Нужно две стойки.

Можно купить отдельно одни резинки, но очень мало шансов повторно использовать родные стойки, т. к. коррозия на резьбе уже сделала свое дело.

Процедура замены стоек:

1. Работать лучше на яме, но можно обойтись и без неё.
2. Установить машину на ровное место и надежно затянуть ручник.
3. Подставить под задние колеса с обеих сторон страховочные упоры.
4. Ослабить передние колесные болты с обеих.
5. Поддомкратить одну переднюю сторону и снять колесо.
6. Положить под нижнюю шаровую опору надежный чурбак и опустить на него подвеску до полного освобождения домкрата.
7. Аналогично проделать с другой стороны машины. Теперь обе стойки стабилизатора доступны для замены.
8. Обильно мочим с обеих сторон гайки стоек WD и ждем, пока они не откиснут.
9. Головкой на 12 с трещоткой или накидным изогнутым (жигулевским) ключом удерживаем снизу болт оси стойки, а другой головкой на 12 с трещоткой, или гаечным ключом, начинаем откручивать сверху гайку на оси стойки.

Третья рука тут не помешает, но если положить снизу под трещотку деревянный подходящий по высоте брусок, то можно управиться и одному. Я именно так и поступил.

1. Вполне вероятно, что длинная торчащая резьба болта стойки заржавела, и вам не удастся полностью открутить гайку, или даже вообще не удастся сдвинуть ее с места. Тогда начинаем не откручивать, а наоборот, закручивать эту гайку, обнажая еще живые витки резьбы, спрятавшиеся внутри резинки.
2. Берем обычную ножовку по металлу и спиливаем верхнюю часть резьбы под самую гайку. Можно спилить и болгаркой. ЗЫ: Ни в коем случае не пилите болгаркой поперек всю стойку между верхними и нижними резинками. Можно повредить пыльник внешнего ШРУСа, и тогда забот прибавится надолго.
3. Открутив гайку, вынимаем старую стойку из нижнего рычага. Широкие металлические шайбы от старой стойки кладем в закрома — могут где-нибудь пригодиться.
4. Аналогично проводим демонтаж стойки с другой стороны. Запомните, как стоят широкие шайбы на старой стойке, чтобы не перепутать при установке новой. ЗЫ: Не пытайтесь ставить новую стойку, пока не демонтируете их обе. Вы не повернете рычаг стабилизатора, не хватит сил.
5. Перед установкой новых стоек промовильте полую трубку стойки и весь болт, включая и резьбу.
6. Поверхность резиновых вставок, которая будет контактировать с отверстиями в рычаге и в стабилизаторе, намажьте тонким слоем мовиля, чтобы они легче вошли на свои места. Мовиль быстро высохнет и не нанесет вреда резинкам.
7. Помня, как выглядела наборная старая стойка собираем уже на машине новую стойку, поочередно нанизывая на болт шайбы, резинки и трубку.
8. Отведя рычаг стабилизатора немного вверх и опустив болт с нанизанным «бутербродом» максимально возможно вниз, вводим резьбовой конец болта в отверстие рычага стабилизатора, надеваем последнюю резинку с шайбой и наживляем гайку на 3–4 витка резьбы. Затягивать будем только после установки второй стойки с другой стороны.
9. Аналогично устанавливаем вторую стойку.
10. Размерность головки болта и гайки на новой стойке оказалась на 13, поэтому берем другие головки и ключи. Кроме того, гайки на новых стойках не самоконтрящиеся, поэтому понадобиться еще пара гаек для контрения соединения, иначе от постоянной вибрации одна гайка обязательно открутиться. Не рекомендую повторно использовать родную самоконтрящуюся гайку, т. к. резьба в ней уже корродированна и впоследствии снова возникнут проблемы с ее откручиванием.
11. Придерживая снизу болт головкой на 13 (можно без трещотки), начинаем закручивать гайку до не очень сильного сжатия резинок. Покручивая резинки рукой, убеждаемся, что они встали по центру отверстий в рычаге стабилизатора и нижнего рычага. Смазанные предварительно мовилем, они сами занырнут в нужное место.
12. Окончательно закручиваем гайку до достижения расстояния между наружными поверхностями металлических шайб на рычаге стабилизатора = 38 мм. Это нормативное расстояние, означающее нужный натяг резинок. Измерять лучше штангенциркулем. Новая гайка закручивается довольно легко, и ее можно крутить надетой головкой без применения ключа с трещоткой.
13. Сверху этой гайки накручиваем контрящую гайку и контрим соединение.
14. Сбрызгиваем еще раз резьбу мовилем и полностью замазываем ее пластилином, включая и обе гайки, чтобы в следующий раз проблем с откручиванием не было. Неплохо замазать пластилином и головку болта в нише нижнего рычага.
15. Аналогично производим затяжку гайки с контролем расстояния между шайбами с другой стороны.
16. Убираем чурбачки из-под шаровых опор и ставим на место колеса.
17. Опускаем машину с домкрата и убираем упоры из-под задних колес.

На этом замена стоек стабилизатора закончена.

Если резьбы на стойках не сильно поржавели, то время замены на первый раз — не более двух часов. В следующий раз замена будет в два раза быстрее.

Основная проблема при замене стоек стабилизатора — это заржавевшая резьба болта. Если заранее побеспокоиться о её защите мовилем и пластилином, то проблем не будет, как их не было у меня.

Источник: http://netiznosa.ru/articles/1392/