Цепь грм на змз 406: замена своими руками

Установка имен цепей синхронизации

Замена цепей механизма синхронизации.

Ни для кого не секрет, что после того, как машина пробежит 150-200 тыс. Км. с двигателем ZMZ-406 и его модификациями, наступает момент, когда цепи растягиваются и изношены, а натяжные башмаки становятся непригодными и требуют замены, увеличивается шум двигателя спереди, а во время дальнейшей работы происходит обрыв цепи и разрушение передней крышки, а иногда и поломка распределительного вала.

Этот вид услуг в автосервисах колеблется в ценовой политике от 1800 рублей и выше. Зависит от регионов и служб. Хотя в ремонте механизма синхронизации нет ничего сложного. При разборке и сборке требуется только необходимый минимальный набор инструментов и аккуратность. Для всего стандартного инструмента вам нужен шестигранный шестигранник, но не китайский, белый герметик и катушка для нитки.

Итак, давайте начнем: объединить охлаждающую жидкость и снять радиатор. Удаляет крышку клапана и переднюю крышку головки блока. Мы поворачиваем храповик коленчатого вала и сбиваем шкив ремня вентилятора. Ослабьте болты крепления масляного поддона, от передней крышки снизу, отвинтите штифты поддона, чтобы снять крышку, не разрывая подклад поддона, мы опускаем поддон.

Мы выполняем осмотр и отбраковку цепей, обуви натяжных устройств и депрессоров. На что нужно обратить внимание. Чтобы удалить нижнюю цепь, снимите промежуточные шестерни. На больших передачах выпускного вечера. вал со стороны двигателя не должен работать. Поверхность должна быть ровной. В случае производства разрешается выровнять поверхность шлифовального камня или заменить шестерню.

В противном случае будет продольный (осевой) люфт. вал и повышенный износ цепей и зубьев зубчатой ​​передачи. При необходимости измените суппорты цепи (нижний), поместите коленчатый вал на отметку (надпись над башмаком) и установите новую цепь вместе с промежуточной шестерней. Не забудьте прикрутить болты. Мы фиксируем шестерню выпускного вечера.

На отметке мы крепим новый башмак натяжителя и что цепь будет растянута и не провисает, одновременно сбивая отметку, мы привязываем обувь к обеим ветвям цепи обычной нитью. Это поможет нам с дальнейшей сборкой. Выставляем распределение. валы на отметках, не забывая, что передняя сторона цепи должна быть растянута. Идеально, если у вас есть транспортир для установки валов.

Может ли кто-нибудь занять какое-то время. Впускной вал должен составлять 18-22 градуса, а выход должен составлять 17-21 градуса. Новые схемы обычно имеют вход 22, а выход. 17 градусов. Рассчитано, что при изнашивании цепи угол остается фиксированным.

После установки верхней цепи и распределительных валов вставьте верхнее натяжное устройство, затяните крышку натяжителя и со стороны башмака мы опорожним натяжитель. Установите боковые прокладки, вы можете предварительно смазать их литоном, чтобы зафиксировать их.

ГАЗЕЛЬ. установка расспредвалов по меткам

Новый метод с доработкой Хочешь больше видео уроков?

Волга 3110 406 двс ставим вес грм

Старина прям мастер)))))))))))
Что делать, если головная прокладка разорвана. Не впадайте в отчаяние, но с острым предметом отрежьте остатки прокладки на одном уровне с блоком и вырежьте отсутствующий кусок из старого. Тонкий слой распределяет кусок уплотнителя прокладки, дает немного сушить и приклеивать к голове блока, связанного тонкой ниткой.

Кроме того, герметик расширяет соединение между облицовкой крышки и головкой цилиндров. Мы устанавливаем крышку таймера на свое место. Возможно использование коленчатого вала сальника, и лучше установить его после установки крышки.

Чтобы сделать герметик удобным и тонким слоем нанести на поверхность, вам нужен одноразовый шприц для 5-10 кубиков. Он упакован герметиком и слегка прижимается, мы получаем тонкий слой герметика на выходе.

1. звездочка коленчатого вала; 2. башмак гидроагрегата нижней цепи; 3. нижний гидроусилитель; 4. нижняя цепь; 5. звездочка промежуточного вала; 6. промежуточная звездочка привода шпинделя; 7. башмак гидроагрегата верхней цепи; 8. верхнее тяговое устройство; 9. шумоизолирующая резиновая шайба; 10.

верхняя цепь; 11. знак выравнивания на звездочке; 12. звездочка распредвала впускных клапанов; 13. установочные штифты; 14. верхний цепной супрессор; 15. звездочка распредвала выпускных клапанов; 16. верхняя плоскость головки цилиндров; 17. реставратор средней цепи; 18. очиститель нижней цепи; M1 и M2.

монтажные метки на блоке цилиндров.

Почему после замены цепей на двигателе 406 не происходит холостого хода и нет тяги?

Это означает, что метки были установлены неправильно, и они допустили ошибку на зуб или два на одном или на двух распределительных валах.

Почему он разорвал цепи на двигателе 406?

Здесь одна из причин не дает хорошего натяжения натяжителей цепи, поскольку они имеют два вида, некоторые фиксируются на выходе (они лучше), другие не фиксируются. А поскольку натяжение происходит из-за давления масла, возможными причинами являются такое слабое давление масла или забитый канал подачи масла на натяжитель, или в натяжителе отверстие для масла заблокировано.

Существует разница в распределительных валах двигателя 406

Разница в распределительных валах двигателя 406, распредвалы 406 двигателя показаны на фотографии, левый распределительный вал (впускные клапаны) показан с левой стороны при взгляде на двигатель спереди и справа, с правой стороны (выпускные клапаны). Обратите внимание на стрелки, кулачки распределительного вала и направляющую можно определить, какой распредвал находится слева, а справа.

Вся разница в направляющих, но если направляющие вырезаются в другие отверстия, правый распределительный вал будет правильным.

P / S Самая распространенная ошибка при сборке звездочек не требует тщательной установки направляющих, так как двигатель не работает должным образом.

Источник: https://avtotrue.ru/kak-vystavit-metki-grm-na-406-dvigatele/

Установка Цепи Грм Змз 406 ~ VESKO-TRANS.RU

ЗМЗ-406, метки ГРМ — аннотация по установке

Для того чтоб в обычном режиме работал мотор на автомобиле Волга либо Газель, нужно верно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода употребляться может цепь либо ремень.

Преимуществ и недочетов у каждого типа имеется много, некие говорят, что цепь не способна порваться.

Необходимо огорчить – способна, да к тому же как! Не считая того, для ее обычной работы требуется наличие смазки, потому при подмене цепи необходимо вправду разобрать половину мотора и даже сливать масло.

Особенности конструкции

Всего существует четыре фазы, в каких работает система газораспределения:

1. Впуск топливной консистенции в камеру сгорания.
2. Такт сжатия.
3. Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
4. Выпуск отработанных газов.

Для обеспечения наибольшего значения КПД и предотвращения повреждения клапанов необходимо использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и схожих применяется железная цепь.

Но непременно распределительные и коленчатый валы инсталлируются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех устройств. Газораспределительный механизм позволяет вовремя открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.

Где расположена цепь?

На моторах ЗМЗ-406 метки цепи ГРМ находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные.

В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, с его помощью регулируется натяжение цепи.

Если этот успокоитель выходит из строя, натяжение изменяется, а это может привести к тому, что цепь перескакивает на один либо несколько зубьев.

В итоге этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ устройств при всем этом происходит намного резвее. Цепь газораспределительного механизма привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если такой имеется), промежный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сходу нескольких систем.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Посреди главных признаков дефектов в механизме газораспределения можно выделить:

• существенное падение мощности мотора;
• возникновение хлопков в коллекторах впуска и выпуска;
• понижение компрессии в цилиндрах (обычное значение – выше 10 кг/кв. см.).

Если неисправна цепь, то она начнет издавать соответствующий шум. Весь процесс установки грм змз 406 начинается с установки установка нижней цепи грм. Предпосылкой поломок может являться неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. При всем этом провоцируется образование нагара, ломаются пружины. Если вовремя выполнить подмену цепи, то всех этих проблем реально избежать.

Чиатйте также:  Установка Камеры Заднего Вида На Шкода Рапид

Характерные неисправности

При несоответствии термических зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить некорректно, что становится предпосылкой поломки гидрокомпенсаторов. Сразу с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В итоге будет нужно проводить ремонт мотора, подменять огромную часть частей.

При установке меток ГРМ на движке ЗМЗ-406 принципиально соблюдать все правила.

Только в данном случае работа газораспределительного механизма будет происходить в обычном режиме, клапаны раскрываться и запираться начнут синхронно, вовремя производя впрыск горючего и выброс товаров горения.

Чем подольше происходит эксплуатация автомобиля, тем посильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет менее 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, необходимо произвести ремонт системы газораспределения, поменять изношенную цепь и успокоитель.

Инструменты для замены цепи ГРМ

До того как установить на движке ЗМЗ-406 метки ГРМ, необходимо приготовить нужный набор инструментов:

1. Головки и трещотка.
2. Накидные и рожковые ключи.
3. Шестигранники.
4. Ключ динамометрический.
5. Зубило и молоток.
6. Съемники с 2-мя либо 3-мя лапами.

Непременно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязюкой, нужно обработать проникающей смазкой – это дозволит намного резвее произвести разборку узлов.

Змз 406 замены цепи грм

метки грм змз 406 zmz—406.html транспортир замена грм на волге .

Метки нижней цепи ГРМ 405 406 409 ГАЗель Волга УАЗ

Новый метод с доработкой Хочешь больше видео уроков?

Слив антифриза из системы

Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения – антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.

Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.

Начальный этап разборки

Далее нужно выполнить еще несколько манипуляций, они могут оказаться довольно сложными. Но перед тем как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо эти действия выполнять:

1. Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
2. Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
3. Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
4. Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
5. Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте – недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
6. Выкручиваете крепления муфты привода крыльчатки вентилятора.
7. Снимаете крыльчатку и муфту.
8. Снимаете жидкостный насос.
9. Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
10. Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.

Чиатйте также:  Замена Прокладки Масляного Насоса Опель Астра H

Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Газель, газ форум фотографии и видео по замене цепи грм змз 406 смотрите ниже. (Замена) грм. Фото их приведено в статье.

Окончательный демонтаж цепи привода

Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:

1. Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
2. Извлекаете корпус натяжителя.
3. Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
4. После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
5. Снимите успокоитель цепи.
6. Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
7. Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
8. Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.

При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.

После снятия привода

После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.

Также нужно обратить внимание на:

1. Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
2. Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
3. Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
4. Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.

Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.

Чиатйте также:  Установка Камеры Заднего Вида Сузуки Гранд Витара

Проведение сборки

Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:

1. Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
2. Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
3. Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
4. Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
5. Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
6. Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
7. Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
8. Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.

Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2,5 Нм.

Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.

Метки ГРМ и затяжка

Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:

1. Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
2. Наденьте на нее цепь.
3. Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
4. Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
5. Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
6. Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
7. Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105129 Нм. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
8. Затяните храповик.
9. Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Нм.
10. Подключите патрубок для отвода газов из картера.

Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.

Источник: https://vesko-trans.ru/ustanovka-cepi-grm-zmz-406/

Двигатель змз – 406 механизм грм

Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)

Данный материал достаточно спорный и, как я и думал, не остался без комментариев. Комментарии от hsb (Вадим Табрин, Архангельск, лучший специалист CTTeam по ГАЗ) выделены синим цветом.   

© Владимир Севостьянов

С первых дней создания двигателя ЗМЗ-406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества использования пластмассы очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума.

++ в последнее время качество пластмассы башмаков оставляет желать лучшего. Ресурс заводских пласт. башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс. км.

Проблема всех владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ-406 была в том, что через 140–180 тыс. км приходилось снимать переднюю крышку двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Если внимательно сравнить новую цепь и цепь, которая прошла 180 тыс. км, то разницы между цепями практически нет.

++ Разница есть, и существенная… В среднем, ресурс верхней цепи составляет 80–100 тыс. км. Фазы при этом способны «уплыть» на 10–15 град. по коленвалу.

Сказать одним словом, что цепи, при пробеге 180 тыс. км не «вытянулись» (не износились, правильнее сказать). Однако у всех водителей была и есть боязнь, что в любой момент могут «убежать» метки ГРМ. «Убегают» (перепрыгивают) метки, как правило, непредсказуемо.

Это может и при переключении передачи, и при запуске двигателя, и при торможении перед препятствием на дороге. И вот тут начинается самое неприятное. Двигатель перестает «тянуть» или вообще не запускается.

Одно радует, если это случилось не далеко от дома, а если это на трассе? Тут и напрашивается вопрос: Как перекидывает цепь? Какая из них – нижняя цепь или верхняя? Перекидывает нижняя цепь. 

++ Спорное утверждение. ИМХО, перескакивает верхняя цепь, из-за плохой работы натяжителя или вытянусти цепи. В передней крышке есть прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его «сносит» на счет «раз»J и при первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу…

«Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала.

Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.

++ Установить натяжитель в разряженном состоянии сможет только или глупый, или очень сильный человек, особенно, когда цепь новая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно являются повышенный износ втулок пром. вала (отсюда падение давления масла) вплоть до его заклинивания и обрыва болтов звездочек на промвалу, а так же плохой «горячий» пуск – двигатель «клинит».

Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку. И в продаже появились комплекты звезд на алюминиевых кронштейнах и стальных, на подшипниках и втулках. Про алюминиевые кронштейны и говорить нечего.

Были случаи, что на первой тысяче км, носок кронштейна, куда упирается натяжитель, отламывался с вытекающими отсюда последствиями. Металлические кронштейны стояли дольше, но через короткий промежуток времени появлялся посторонний шум в передней части двигателя из-за того, что цепь начинала захватывать сам носок кронштейна.

Причина, это неправильная конструкторская разработка самого кронштейна. 

++ Причиной является как раз вытянутость цепи. Диапазон очень узок, о пробеге и ресурсе я уже сказал выше.

Отсюда и повышенный шум двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Двигатель ЗМЗ-405 с первого дня на звездах. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи, шума в двигателе тоже не стало. 

++ Моментов «перепрыгивания» стало больше, равно как и снизился ресурс цепей. Цепи длиннее на 2 звена (72–92 против 70–90), соответственно, и тянутся они на бОльшую величину и раньше, чем цепи 70–90…

Но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60–120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность.

В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24–26 градусов, а впускной 14–17 градусов.

Выставить как положено не получается, приходиться сверлить шестерни распределительного вала по шаблону-кондуктору. В чем же причина? Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей.

Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто.

++ Это полный бред, другого слова подобрать не могу. Пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.

Обратный эффект получается при установке на двигатель звездочек. При работе металла по металлу образуется металлический абразив (металлическая пыль), который увеличивает износ двигателя. В итоге: после пробега автомобиля 160–180 тыс. км. необходимо произвести замену цепей ГРМ, а в добавок ко всему и все шестерни ГРМ из-за большого износа зуба. 

++ изношенных звезд не видел, честно. Менял их только лишь при «аварийной» остановке двигателя, когда рвет цепь, ломает переднюю крышку, один распредвал и иногда промежуточный вал.

Из вышесказанного следует сделать вывод: что работа механизма ГРМ в среднем рассчитана примерно на 160–200 тыс. км пробега автомобиля, не зависимо оттого, что установлено в двигателе – башмак натяжителя или звездочки. 

++ До 400 тыс. км пробега, при регулярной замене верхней цепи. (раз в 80–100 тыс)

Хотя встречались автомобили с пробегом 240–280 тыс. км. При этом стояли башмаки натяжителя. Где при разборке и замене башмаков выяснялось, что башмаки могли проходить еще около 20–30 тыс. км. Вся причина долгой работы механизма ГРМ (или не работы) кроется как ни странно в натяжителя цепи. 

++Жесткая пружина натяжителя стоит на комплектах ЗМЗ, с цепями 72–92 звена.

Замечено, что если пружина, которая толкает поршень натяжителя, стоит очень жесткая, то и башмак изнашивается быстрее. Тоже самое происходит и со звездами. Здесь не говорится о том, что натяжитель был установлен в разряженном состоянии. Так что же все-таки ставить, башмаки натяжителя или звездочки???

В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.

ПРИ УСТАНОВКЕ БАШМАКОВ: плюсы: 1. «мягкая» работа двигателя 2. почти нет износа цепей и шестерен ГРМ при том же пробеге, что и на звездах. 3.

микро пыль, образующаяся от износа башмака натяжителя оказывает благоприятное антифрикционное действие на трущееся детали двигателя в целом.

Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют вид только что установленных.

++ ну, я уже своё мнение сказал 4. после пробега 140–160 тыс. км. можно обойтись только заменой башмаков натяжителей.

минусы:1. вероятность «перепрыгивания» меток ГРМ. (если доработать нижний башмак натяжителя), то этот пункт можно исключить. 2. вероятность не качественной пластмассы (в результате малый пробег автомобиля до замены) и залом верхнего болта крепления башмака натяжителя. ++ Залом – следствие ослабленной цепи. ПРИ УСТАНОВКЕ ЗВЕЗДОЧЕК: плюсы: 1. почти исключено «перескакивание» меток ГРМ

++ не исключено

++ ломает так же. Причина в другом, сказано выше

минусы: 1.через 80–120 тыс. км «убегают» метки ГРМ из-за износа. (необходимо сверлить шестерни распределительного вала по кондуктору).

++ Ничего сверлить не нужно, достаточно сменить верхнюю цепь.

2. через 160–200 тыс. км. надо обязательно менять цепи ГРМ и шестерни, в результате большого износа.(при этом дополнительные расходы на приобретение и замену комплекта шестерен механизма ГРМ)

3. в результате износа шестерен появляется повышенный шум двигателя. 4. вероятность не качественного подшипника установленного на звездочке и залом болта крепления башмака натяжителя такая же, как и не качественной пластмассы башмака натяжителя. 5.

в результате износа цепей и шестерен ГРМ образующаяся металлическая пыль (абразив) ведет к повышенному износу трущихся деталей двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс.

км имеют серый («сталистый») налет с явными признаками металлической пыли. Шатунные и коренные шейки коленчатого вала имеют повышенный износ.

++ Бред. В змз406 семейства применен полнопоточный масл. Фильтр. Весь абразив осядет там. Серый «сталистыЙ» налет оставляет алюминий,в том случае, когда цепь, «пропилив» пазы в башмаке, начинает пилить и саму ГБЦJ))) ++ Что лучше – трение качения или трение скольжения? В применимости к механизму ГРМ с цепным приводом могу сказать лишь одно – появление башмаков натяжителя со звездочками – большой шаг вперед для долговечности механизма и двигателя в целом.

• Все вышесказанные наблюдения и умозаключения сделаны в результате 6 лет работы автосервиса «Газель-Авто» при ремонте двигателей Заволжского моторного завода.
• В завершение хочется сказать, что ставить при ремонте механизма ГРМ – решает сам хозяин автомобиля.
• Во всем мире автомобилестроители борются за «ХОДИМОСТЬ»  (долговечность) двигателя, а в данном же случае, смело можно сказать: «За что боролись, на то и напоролись».
• С уважением, Владимир Севостьянов
• наш адрес в Интернет: [email protected] ответим на любые вопросы

Источник: https://chiptuner.ru/content/gaz_grm/

Как Выставить Фазы Грм На Змз 406

Для возможности в обычном режиме работал мотор на автомобиле Волга иначе говоря Газель, нужно верно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях для привода употребляться может цепь как еще его называют ремень.

Преимуществ и недочетов у каждого типа имеется много, некие говорят, что цепь не способна порваться.

Необходимо огорчить – способна, но и дополнительно и как! Уже сегодня, для ее обычной работы требуется наличие смазки, потому при подмене цепи необходимо вправду разобрать половину мотора а бывает сливать масло.

Всего существует четыре фазы, в каких работает система газораспределения:

1. Впуск топливной консистенции в камеру сгорания.
2. Такт сжатия.
3. Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
4. Выпуск отработанных газов.

Для обеспечения наибольшего значения КПД и предотвращения повреждения клапанов необходимо использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и схожих применяется железная цепь.

Но непременно распределительные и коленчатый валы инсталлируются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех устройств. Газораспределительный механизм позволяет вовремя открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.

ГАЗЕЛЬ. установка расспредвалов по меткам

На моторах ЗМЗ-406 метки цепи ГРМ находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные.

В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, благодаря его использованию регулируется натяжение цепи.

Если Данный успокоитель перегорает, натяжение изменяется, как известно приводит для того, что цепь перескакивает на один либо несколько зубьев.

В ходе этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ устройств при всем этом происходит проворнее. Цепь газораспределительного механизма привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если такой имеется), промежный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сходу нескольких систем.

Посреди главных признаков дефектов в механизме газораспределения выделяют:

• существенное падение мощности мотора;
• возникновение хлопков в коллекторах впуска и выпуска;
• понижение компрессии в цилиндрах (обычное значение – выше 10 кг/кв. см.).

Если неисправна цепь, то она начнет издавать соответствующий шум. Предпосылкой поломок может являться неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. При всем этом провоцируется образование нагара, ломаются пружины. Если вовремя выполнить смену цепи, то всех этих проблем вы избежите.

При несоответствии термических зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов происходит некорректно, что становится предпосылкой поломки гидрокомпенсаторов. Сразу с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В ходе будет нужно проводить ремонт мотора, подменять основную долю частей.

Газель Метки грм 405-406 двигатель (Евро 3), ошибка датчика Фаз

В процессе установки меток ГРМ на движке ЗМЗ-406 принципиально соблюдать что остается сделать нашему клиенту правила.

Только тогда работа газораспределительного механизма происходит в обычном режиме, клапаны раскрываться и запираться начнут синхронно, вовремя производя впрыск горючего и выброс товаров горения.

Пока установить на движке ЗМЗ-406 метки ГРМ, необходимо приготовить нужный набор инструментов:

1. Головки и трещотка.
2. Накидные и рожковые ключи.
3. Шестигранники.
4. Ключ динамометрический.
5. Зубило и молоток.
6. Съемники с 2-мя либо 3-мя лапами.

Непременно нашему клиенту остается резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязюкой, нужно обработать проникающей смазкой – это дозволит быстрее произвести разборку узлов.

Поначалу приготовьте емкости, на которых необходимо будет слить воды. Сперва опустошаете систему остывания – антифриза будет множество, приблизительно 10 л. Чтоб слить антифриз, необходимо вывернуть пробку, расположенную в либо верхней половине радиатора остывания.

Как выверните пробку, напор будет очень сильный, в течении понижения уровня он будет уменьшаться. Лучше использовать широкую емкость, чтоб удержать жидкость. Чтоб антифриз сливался резвее, необходимо вывернуть на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.

Дальше необходимо выполнить несколько манипуляций, они возможно окажутся достаточно сложными. Но до того как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, нужно эти деяния делать:

1. Снимите фронтальный фартук и радиаторную решетку. При условии, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, нужно вывернуть крепежи по краям и в центре.
2. Демонтируйте нашему клиенту остается патрубки, ослабив хомуты крепления.
3. Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
4. Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Пока это делать, необходимо ослабить его натяжение.
5. Снимите крышку клапанов, выкрутив что остается сделать нашему клиенту болты крепления. Непременно их сложите раздельно, чтоб при сборке удержать. Крышку непременно держите в чистом месте – неприемлимо попадание на ее внутреннюю поверхность сторонних частей.
6. Выкручиваете крепления муфты привода крыльчатки вентилятора.
7. Снимаете крыльчатку и муфту.
8. Снимаете жидкостный насос.
9. Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
10. Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.

Предварительные работы займут чем просто времени, ежели смена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено по тексту статьи.

Последующие деяния по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели смотрятся таким макаром:

1. Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать необходимо два элемента – верхний и нижний. Снимаются они идиентично.
2. Извлекаете корпус натяжителя.
3. Снимаете крышку, в которой требуется прикрыта цепь. Для этой цели вам выкручиваете 7 болтов крепления. Пытайтесь не повредить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
4. После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя необходимо снять рычаг и звездочку.
5. Снимите успокоитель цепи.
6. Выверните болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на движке ЗМЗ-406 два).
7. Отогните стопорную пластинку, в этом случае необходимо задерживать промежный вал бухгалтерской системы зажигания от проворачивания.
8. Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и низ цепи.

При наличии проблем необходимо убрать уплотнитель из резины, который находится меж втулкой и шестеренкой. Демонтаж 2-ой шестерни делается только используя двухлапового съемника.

Когда сняли цепь и достали ее наружу, необходимо вымыть ее. Для этой цели идеальнее всего использовать бензин. После избавления от загрязнений необходимо провести зрительный осмотр. Если она растянута весьма на 1-2 см, лучше установить новейшую. Такового роста длины предостаточно для возможности нарушить фазы газораспределения.

Также необходимо проконтролировать:

1. Состояние втулок – при наличии износа, трещинок и задиров, нужно провести смену.
2. Шестерни – если находятся механические повреждения, сколы, то тоже нужно поменять их.
3. Успокоители цепи – при мельчайших повреждениях установите новые элементы.
4. Звездочки натяжителей – нужно, чтоб они беспрепятственно крутились, наличие сколов и повреждений неприемлимо.

Если производится полный ремонт мотора ЗМЗ-406, установка меток ГРМ непременно должна выполняться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, прирастит ресурс мотора и его мощность.

Пока приступать к сборке, необходимо верно выставить фазы. Чтоб это сделать, будет нужно выполнить такие манипуляции:

1. Прокрутить коленчатый вал пока, пока не окажется в верхнем положении 1-ая насечка.
2. Удостоверьтесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
3. Установите успокоитель, однако не торопитесь затягивать болты его крепления.
4. Смажьте незапятнанным моторным маслом нижнюю часть цепи.
5. Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
6. Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежного вала.
7. Удостоверьтесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, окажется натянутой.
8. Сейчас производят затяжку болтов крепления шестерни на промежном валу. Непременно установите стопорные пластинки.

Непременно при проведении ремонта используйте ключ динамометрический. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2.4,5 Нм.

Непременно загните стопорную пластинку, чтоб исключить выкручивание болтов. Потом необходимо надавить на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После чего необходимо закрутить что остается сделать нашему клиенту болты крепления успокоителя и смазать высшую часть цепного привода.

Чтоб прокрутить распредвал, необходимо использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При всем этом непременно зафиксируйте положение коленчатого и промежного валов – нельзя, чтоб они крутились. Удостоверьтесь в таком разрезе, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Потом сделайте такие манипуляции:

1. Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
2. Наденьте на ее поверхность цепь.
3. Установите шестерню к району, аккуратненько поворачивая распредвал по часовой стрелке.
4. Удостоверьтесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
5. Крутите распредвал по часовой стрелке, чтоб достигнуть обычного натяжения цепи.
6. Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Лучше сверху крышки нанести незначительно силиконового герметика.
7. Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105.129 Нм. Чтоб облегчить затяжку, будет нужно установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
8. Затяните храповик.
9. Установите крышку головки блока. На ее поверхность также лучше нанести слой силиконового герметика. Затяжку соединений резьбовых создавать с моментом 12 Нм.
10. Подключите патрубок для отвода газов из картера.

Потом необходимо подключить что остается сделать нашему клиенту бронепровода и залить антифриз в систему остывания. В этом случае, если полный спектр работ выполнены верно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены правильно, вы избавитесь от заморочек с мотором. Улучшится его приемистость, возрастет мощность, пропадут посторонние звуки во время работы.

Источник: https://top-geer.ru/kak-vystavit-fazy-grm-na-zmz-406/

Ремонт ГРМ ЗМЗ-406

В середине 90-х на дорогах страны появились Волги с принципиально новыми двигателями модели 406.

К ним относились с опаской, потому что это был двигатель с инжекторной системой впрыска, никто не знал как это работает, и если был выбор между приобретением Волги с 402 или 406 двигателем выбирали 402 по причинам: «этот двигатель проверен временем» или «что я буду делать с инжектором на трассе, если он заглохнет».

Однако первые отзывы о 406-ом двигателе были, конечно восторженные. Один из них: «в разгоне иномарки не годятся». Да тяговые качества автомобиля возросли на порядок.

Тем более что моторесурс двигателя вырос в несколько раз, нет уже проблем с сальником коренного подшипника, нет необходимости регулировать клапана чуть ли не каждое ТО, да и под капотом изобилия моторного масла уже не увидишь. Однако существует одна проблема, которая немного тяготит. Это привод ГРМ. Почему этот механизм оказался слабым местом двигателя. Обламываются натяжные ролики, рвутся цепи ГРМ, что вследствие ведёт за собой обрыв распредвалов, излом постели распредвала, пробиваается передняя крышка и даже блок двигателя может пострадать, так что приходит в негодность.

Как же все-таки этого избежать. Во-первых, пробег  300-400 тысяч километров для этого двигателя не предел он может, при грамотной эксплуатации, прослужить гораздо больше, но механизмы привода ГРМ должны меняться не более чем через 200 тысяч километров.

Во вторых, во время работы двигателя гидронатяжители держат цепь в натянутом положении, но если представить себе, что на какое то мгновение они перестанут работать то цепь непременно заклинит , так как звенья цепи набегут друг на друга, тем более если вы едете на скорости и у вас возникла необходимость переключения передачи.

Падение давления масла может произойти по причине низкого давления в системе и при сбросе газа давление будет ниже нормативного, либо в масляный канал попала стружка или частицы нагара. Поэтому  двигатель необходимо содержать в чистоте, регулярно проводить ТО и не скупиться на хорошее моторное масло. В иномарки мы не заливаем масло м-8.

Тем более, как только эти моторы появились, владельцы старались заливать в них самое лучшее и дорогое масло, которое было в продаже. Почему же сейчас мы на это не обращаем внимание. Существуют еще причины, по которым ГРМ выходит из строя,это

заклинивание распредвалов, осевое смещение распредвалов, ослабление осевой фиксации ведомой и ведущих звездочек.

Все эти неисправности являются следствием  слабого натяжения цепи, в результате чего возникает вибрация и большая амплитуда биения цепи, что приводит к плачевным результатам.

Поменять привод ГРМ на двигателе не сложно, для этого необходимо слить масло, открутить поддон. Полностью его можно не снимать, достаточно опустить, чтобы вышли шпильки передней крышки.

Поддон можно и не снимать вообще, если вам удастся открутить нижние шпильки передней крышки, но при этом остаётся опасность повреждения прокладки поддона, в принципе её потом можно аккуратно посадить на герметик. После снимаете шкив, снимаете переднюю крышку, снимаете клапанную крышку и переднюю крышку головки. Механизм привода ГРМ у нас на лицо.

Если вы уже добрались до этого момента, менять необходимо все: натяжные ролики, верхний и нижний, звездочку коленвала, звездочки распредвалов, промежуточный блок звездочек, цепи, все успокоители и гидронатяжители.

Старые детали имеют равномерную выработку и если что то оставить будет возникать биение или повышенное трение новых запчастей, что приведёт их более сильному износу. По поводу запасных частей, конечно-же приобретайте оригинальные запчасти ЗМЗ. Кронштейны натяжных роликов бывают литые и штампованные, берите литые, штампованные обламываются.

Звездочки устанавливай те строго по меткам. Метки на звездочках коленвалов должны быть обращены в разные стороны друг от друга, и совпадать с верхней кромкой головки. Метка блока звездочек с первого взгляда не имеет значения, вероятнее всего она необходима для более детального координирования распредвалов и коленвала.

В практике был случай, когда на автомобиле, через400 кмпосле замены привода ГРМ  снова обрывается цепь. После разборки никаких видимых причин для поломки не было обнаружено, и претензий  к слесарю  не было, но при более детальном осмотре оказалось, что метка промежуточных звездочек не совпадала на один зуб. Скорее всего, это просто совпадение, но лучше не рисковать и поставить всё как предусмотрено заводом.

Источник: http://avto-mechanik.ru/grm-406/