Не заводится хендай гетц: причины, как исправить

Владельцы Хендай Гетц сталкивались с таким эффектом — не заводится двигатель. Постараемся разобрать в основных причинах и их устранении.

Видеоматериал

Видео подробно расскажет, почему Гетц не хочет заводиться

Лезем в мотор

Следующее место, где стоит искать неисправность — являются форсунки. Именно неполноценный впрыск топлива может привести к тому, что двигатель будет плохо заводиться не только на горячий мотор, но и на холодную. Чтобы проверить элементы необходимо демонтировать их с автомобиля, а затем проверить на специальном стенде.

Также стоит обратить внимание на то, что может быть разрыв мембраны регулятора подачи топлива. Вследствие этого бензин попадает во впускной коллектор, что приводит к обогащению горючей смеси. В свою очередь, переобогащенная смесь трудно воспламенима, а в большинстве случаев и вовсе не горит.

Также, измерители и датчики могут повлиять на повторный горячий пуск мотора. Так, выход со строя следующих измерителей может затруднить пуск двигателя на горячую:

• Датчика положения коленчатого вала. Неправильное измерение положения коленвала привод к тому, что данные поступающие в электронный блок управления двигателем не достоверны, а соответственно нормальная подача топлива в камеры сгорания будет нарушена.
• Датчик массового расхода воздуха. Если данный измеритель выходит со строя, то воздух может поступать в большом количестве, что приводит к неправильному соотношению воздушно-топливной смеси. В свою очередь — это становится причиной плохого пуска мотора.
• Датчик холостого хода. Этот измеритель участвует в пуске и первичной работе двигателя, а поэтому выход его со строя затрудняет не только пуск силового агрегата, но и его работу на холостом ходу.

Еще одной весомой причиной плохого пуска инжекторного автомобиля становится выход со строя программного обеспечения электронного блока управления двигателем. Чтобы определить неисправность придется подключиться непосредственно к бортовому компьютеру и провести полноценную диагностику. В случае обнаружения неисправностей стоит устранить их.

Дизель

Для дизельного мотора Хендай Гетц первостепенной причиной становится топливный насос высокого давления топлива. Зачастую причина неисправности достаточно проста — выход со строя сальников и втулок. В данном случае поможет обычное техническое обслуживание узла. С другой стороны причина может скрываться в поломке плунжерной пары, что фактически приводит к капитальному ремонту элемента.

Еще один элемент, который повлияет на пуск мотора на горячую становится датчик температуры управляющей форсунки. Выход со строя данного электронного элемента станет причиной изменившегося угла впрыска. Чтобы исправить поломку стоит заменить датчик.

Вывод

Найти причину неисправности — почему не заводится силовой агрегат Хендай Гетц, можно своими руками, а можно при обращении в автосервис. Сделать это сложно своими руками . Устранить неисправность не всегда получается самостоятельно, поэтому рекомендовано обращение в автосервис к профессиональным специалистам.

Источник: https://koreanautoreview.com/hyundai/getz/ne-zavoditsya-dvigatel-getc.html

Хендай Гетц не заводится — иммобилайзер?

Проблема: не заводится автомобиль Хендай Гетц. Машину таскали из сервиса в сервис, меняли датчики, в итоге даже отключили иммобилайзер — хватило только на 2 дня и опять не заводится. В итоге мы были четвертой по счету мастерской, куда притащили бедный Getz.

Решение: хочется начать с нескольких гневных строк в адрес предыдущих «мастеров», особенно тех, кто пытался вылечить и завести Hyundai Getz тупо отключением иммобилайзера: когда у вас заболит рука или нога и вы придете к врачу, то по вашей логике, ему тоже не надо искать истинную причину болезни, не надо исследовать и т.д. — ампутировать вам руку к чертям собачьим и все дела! Так что ли надо работать?!

Если чего-то не понимаете или не можете что-то исследовать, диагностировать и установить истинную причину, то вместо того, чтобы что-там отрезать, отключать и т.д., подумайте лучше о смене профессии.

Так же плохо, когда от непонимания, что и как работает в машине, ставят однозначный диагноз: иммобилайзер не видит ключ, хендай гетц не заводится якобы из-за этого.

Ну вот теперь пар выпустили, можно и рассказать о ремонте и запуске автомобиля :-).

Мы не отказываемся от того, что отключение иммобилайзера имеет право на жизнь. И даже более того, изготовили и выпускаем эмулятор>>>, который позволяет выполнить эту процедуру автовладельцу самостоятельно.

Видео о работе эмулятора

Для приобретения данного устройства обращайтесь к нам в онлайн чат на этом сайте, по e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по тел. в Нижнем Новгороде +7(903)602-64-06

Заказать эмулятор можно на нашем сайте и в чате обсудить все детали по отправке, оплате и т.д.для покупки эмулятора нажмите >>>КУПИТЬ

Ну а в нашем конкретном случае в старый ЭБУ уже лазили до нас. Принято решение не разгребать там то, что наворотили другие, а заняться адаптацией к автомобилю б/у блока управления с сохранением штатного иммобилайзера и прежних ключей зажигания, дабы вернуться в «исходное» состояние.

• 
• В итоге работа была сделана, донорский блок управления установили в хендай гетц, и запрограммировали в него родные ключи иммобилайзера.
• Чип-ключ: зачем в ключе нужен чип?

Идем далее, проверяем: ключи запрограммированы, высветилась иконка с ключиком и машинкой на приборной панели, что означает, что чип ключ прочитан и принят иммобилайзером, но гетц не заводится, значит ещё не всё… Тем самым косвенно подтвердилось то, что изначально проблема не запуска была другой. Именно поэтому «отключение» иммобилайзера предыдущими «мастерами» хватило только на 2 дня.

Продолжаем диагностику — не тупое считывание ошибок сканером, а именно поиски тех неисправностей, которые влияют на запуск двигателя. И датчики некоторые уже меняли до нас, например датчик положения коленвала и датчик распредвала — результата не было.

Неужели нельзя просто снять параметры и посмотреть, жив датчик или нет? Да, для этого надо думать и какое-никакое оборудование…

Вот например, мы сняли осциллограмму датчика коленвала непосредственно в ЭБУ, видно, что датчик жив.

Понятно, что можно пол машины поменять наугад за счет клиента, но это уже наглость. Жаль, что за такой ремонт и за такую, с позволения сказать, «диагностику» платит клиент… Логично было бы, чтобы такая слепая и наугад замена датчиков и деталей по кругу, осуществлялась за счет горе — мастера, глядишь и поубавилось бы их в природе…

1. В конечном итоге неисправности были выяснены, произведены необходимые замены и вот он результат — наконец то хендай гетц завелся!
2. 
3. Ну что можно сказать в конце этой истории, и чем подытожить хронику одного ремонта и запуска хендай гетц, где иммобилайзер оказался не причем?
4. Желаю всем в жизни, во всех её областях, иметь дело только со специалистами: от врачей до мастеров, которые будут думать и лечить, прежде, чем что-то ампутировать и отключать.
5. Если же вы всё-таки столкнулись с подобными проблемами на Гетсе и решили пойти путём отключения иммобилайзера — вы можете это сделать самостоятельно при помощи нашего эмулятора. Подробнее о нём здесь>>>

Запись на работы с иммобилайзерами, изготовление ключей зажигания и чипов для автозапуска автомобилей Hyundai в нашей мастерской в г.Нижний Новгород по телефонам: 8(903)-602-64-06; 414-64-06.

Источник: https://immo-box.ru/stati/324-khendaj-getts-ne-zavoditsya-immobilajzer.html

Хендай Гетц Не Заводится С Первого Раза ~ AUTOTEXNIKA.RU

Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого.

Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранешным днем, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера.

И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле.

Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.

К постановке диагноза нужно приступать расслабленно

Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.

Если стартер не крутит совсем и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину.»), или неудача с аккумом – отключился либо сел.

Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор на сто процентов сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты.

Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине).

Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с аккумом. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.

Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей.

Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностью, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания.

Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.

Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.

Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.

Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить.

Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок».

Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок.

Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.

Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом.

Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером.

При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите.

Ужаснее, если на втором шаге проверки имеет место другой вариант: искры меж центральным проводом и «корпусом» нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и это в наличии, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания.

Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.

Hyundai Getz. не заводится

На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается очень изредка. Катушку придется поменять.

Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Либо та же влажная грязюка, по которой искра утекает не понятно куда.

Время от времени катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.

С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.

Если же у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, можно находить далее.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, в особенности, если машина некое время стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой либо особым надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение на их всего 12 вольт, потому дергать можно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем на время окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и.

Не нажимайте до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а движок, хоть ты тресни, все равно не заводится. Означает, препядствия с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи горючего в движок.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.

Если забила достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа.

Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет.

Нет его там так как залипла игла клапана либо (бывает не очень нередко) на сто процентов забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Либо засорились жиклеры.

Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают спецы.

Если струйка в диффузоре есть, направьте внимание на пусковое устройство карбюратора – оно достаточно нередко выходит из строя. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает либо приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора.

Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут сильно много вариантов и нет универсальных советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив на место воздушный фильтр).

Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет либо струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой чистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку.

В баке должны быть слышны звонкие, булькающие звуки.

Если забит стопроцентно – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно сменять его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин.

Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (либо заклееный) корпус не разбирается.

Если вы сделали вывод, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукою нет – «Возьмите другую машину. «.

Иммобилайзер через раз видит ключ. решение (одно из возможных)

Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала.

Вобщем, решайте сами, эту проверку можно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в том, что придется снять либо хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Может быть, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В данном случае распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит смены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура смены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре.

Отлично, если все ограничится сменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока – такое тоже бывает.

Попробуем разъяснить, почему кровеносная система автомобиля время от времени поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть незапятанной и бежать по незапятнанным сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры скапливается «холестерин», обычно, повинны мы сами.

Нередко ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры увеличиваются, в особенности если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно накапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра снутри крашеная, то и частички краски.

Понятно, чем наименьшее количество промежной тары употребляется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни удивительно, даже на самой захудалой бензоколонке грязищи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязюка, сколько вода. Но здесь уж мы бессильны.

В неполном баке накапливается конденсат, в особенности в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккуме. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить тут аннотации по эксплуатации. Дадим только несколько дополнительных советов, как дольше сохранить аккумулятор жизнестойким.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии.

Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный припас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не значит, что можно навешивать на автомобиль 6 клаксонов и 10 противотуманок – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки без помощи других, велика возможность повреждения изоляции. Ну и вообщем как указывает практика, хоть какое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля в какой-то момент дает о для себя знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, пытайтесь не гулшить движок во время бесчетных остановок в городке. Ничто так не насилует батарею, как нередкое использование стартером.

И последнее (это касается не только лишь аккума, да и всего электрического оборудования в целом).

Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и незапятнанными и отлично прилегать к «местам предназначения».

На этом можно тормознуть. Въедливые автовладельцы, непременно, направили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, мы преднамеренно не хотим углубляться в дебри.

Чтоб не стимулировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Осознание природы болей понизу животика справа не значит, что вы сами должны удалять у себя аппендикс.

Но обрисовать доктору симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает исцелению.

Источник: https://autotexnika.ru/hendaj-getc-ne-zavoditsja-s-pervogo-raza/