Ремень или цепь грм мазда 6: замена своими руками

Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма 1. Маслоизмерительный щуп. 2. Крышка головки блока цилиндров. 3. Маслоразбрызгивающие трубки. 4. Автоматический натяжитель приводного ремня. 5. Шкив водяного насоса. 6. Болт шкива коленчатого вала. 7. Шкив коленчатого вала. 8. Передний сальник коленчатого вала. 9. Опора двигателя №3. 10. Электропривод изменения фаз газораспределения. 11. Передняя крышка двигателя. 12. Натяжитель приводной цепи. 13. Башмак натяжителя. 14. Успокоитель цепи (№1). 15. Цепь привода газораспределительного механизма. 16. Успокоитель цепи (№2). 17. Звездочка коленчатого вала. 18. Натяжитель цепи масляного насоса. 19. Звездочка привода масляного насоса. 20. Цепь привода масляного насоса. 21. Звездочка привода масляного насоса. 22. Шпонка.Примечание заменять деталь новой после каждого снятия. использовать специальный инструмент или приспособления. места нанесения герметика.

нанести масло.

ВНИМАНИЕ — Горячий двигатель может причинить ожоги. Перед началом работы необходимо выключить двигатель и подождать, пока он остынет. — Если распределительный вал будет вращаться после снятия приводной цепи, то при положении поршня в верхней мертвой точке клапаны могут упереться в днище поршня, что приведет к повреждениям двигателя. При вращении распределительного вала при снятой приводной цепи необходимо установить все поршни двигателя в среднее положение.

— При вращении распределительного вала с помощью гаечного ключа за шестигранную часть ключ может упереться в коромысло и повредить его. Для предотвращения повреждений коромысла при удержании распределительного вала за шестигранную часть нужно помещать ключ ближе к задней части двигателя, как показано на рисунке, для обеспечения безопасного зазора между ключом и кулачком распредвала.

Примечание Ширина шестигранной части распределительного вала составляет 22-24 мм. 1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. 2. Снять декоративную крышку двигателя. 3. Снять катушки зажигания/ионные датчики. 4. Снять передний защитный поддон №2. 6. Снять ремни привода навесного оборудования. 8. Снять масляный поддон. 9. Снять маслоизмерительный щуп с двигателя. 10. Снять крышку головки блока цилиндров: — Отсоединить разъем клапана регулировки подачи масла. — Удалить зажимы крепления жгута проводов к крышке головки блока цилиндров. — Удалить зажим крепления жгута проводов к впускному коллектору, как показано на рисунке, и убрать провода в сторону. — Отсоединить вентиляционный шланг. — Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора и убрать в сторону. — Снять крышку головки блока цилиндров. 11. Отвернуть болты крепления и снять маслоразбрызгивающие трубки. 12. Отвернуть болт и гайку крепления и снять автоматический натяжитель приводного ремня. 13. Снять шкив привода водяного насоса:ВНИМАНИЕ Соблюдать осторожность, чтобы не повредить канавку и поверхность шкива водяного насоса при использовании инструментов. В противном случае это повлечет за собой износ или обрыв приводного ремня, посторонние шумы во время работы, повреждение шкива и ржавчину. — Совместить отверстие шкива водяного насоса с отверстием в водяном насосе, как показано на рисунке. — Вставить подходящий болт (длиной около 70 мм) в отверстие водяного насоса, как показано на рисунке, зафиксировав таким образом шкив водяного насоса от проворачивания. — Отвернуть болты крепления и снять шкив водяного насоса. — Извлечь болт, используемый для фиксации шкива водяного насоса от проворачивания. 14. Отвернуть болт шкива коленчатого вала:ВНИМАНИЕ — Для предотвращения повреждений шкива коленчатого вала необходимо защитить его чистой тканью так, чтобы стержневой части (205-072) специального приспособления не касалась шкива коленчатого вала.

— Для предотвращения повреждений передней крышки двигателя не допускать попадания лапок (49 В011 105) специального приспособления между шкивом коленчатого вала и передней крышкой двигателя.

— Установить специальные приспособления на шкив коленчатого вала, чтобы зафиксировать его от проворачивания. — Отвернуть болт крепления шкива коленчатого вала. 15. Снять шкив коленчатого вала. 16. Извлечь передний сальник коленчатого вала. 17. Снять опору №3 двигателя: — Снять показанные на рисунке зажимы и убрать кабель массы в сторону. — Установить специальное приспособление с помощью детали 99794 1025 или болта М10*1.25 длиной 25 мм, как показано на рисунке. ВНИМАНИЕ Установочные отверстия опоры №3 двигателя имеют продолговатую форму для регулировки положения. Если положение опоры №3 двигателя при повторной установке отличается от исходного положения, это приведет к повышению шумов и вибраций двигателя. Перед снятием опоры двигателя №3 нанести установочные метки на опору №3 двигателя, чтобы впоследствии установить опору в то же самое положение. — Нанести установочные метки на указанные на рисунке места, чтобы впоследствии установить опору двигателя в то же самое положение.Примечание Обвести опору №3 двигателя и крепежные гайки, как показано на рисунке. Защитить указанные на рисунке участки с помощью изоленты. — Подготовить траверсу для вывешивания двигателя 49 С017 5А0.ВНИМАНИЕ Следовать инструкциям, прилагаемым к траверсе производителем.Примечание Установить передние лапы №2 на левый и правый опорные стержни траверсы. — Поместить задние опорные стержни траверсы на гайки левой и правой стоек подвески, как показано на рисунке. — Установить передние опорные стержни траверсы на левый и правый болты. — Отрегулировать высоту левой и правой боковых балок траверсы так, чтобы они были расположены ровно, а затем затянуть все части. — Подтянуть цепь, соединяющую траверсу с двигателем. — Снять опору №3 двигателя. 18. Отвернуть болты крепления и снять электропривод регулировки фаз газораспределения. 19. Снять переднюю крышку двигателя: — Снять изолятор, показанный на рисунке. — Убрать кабель массы и кронштейн жгута проводов, показанные на рисунке, в сторону. — Отвернуть болты крепления передней крышки двигателя. — С помощью плоской отвертки, обмотанной тканью, понемногу удалить герметик и снять переднюю крышку двигателя. ВНИМАНИЕ — Не прилагать чрезмерных усилий к отвертке. В противном случае можно повредить переднюю крышку двигателя.

— Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать и не повредить контактные поверхности. В противном случае впоследствии возможно появление утечек масла.

20. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы совместить установочные метки и положение шпонки, как показано на рисунке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. 21. Перемещая выпускной распредвал вперед и назад в направлении стрелки на рисунке с помощью гаечного ключа, установленного на шестигранной части, прижать пластинку натяжителя приводной цепи отверткой и освободить фиксатор плунжера. Примечание При перемещении выпускного распределительного вала вперед и назад приводная цепь вдавливает плунжер в натяжитель, облегчая перемещение пластинки. 22. Медленно вжать плунжер в направлении стрелки на рисунке при отжатой вниз пластинке. 23.Убрать отвертку с пластинки, продолжая прижимать плунжер. 24. Постепенно убрать усилие с плунжера и подвигать его вперед и назад на 2-3 мм. 25. Вставить проволоку диаметром примерно 1.5 мм или свернутую в трубку бумагу в отверстие пластинки и корпуса натяжителя для фиксации пластинки и блокировки плунжера. 26.Снять натяжитель цепи, башмак натяжителя и успокоитель цепи №1. 27. Снять цепь привода газораспределительного механизма. 28.Отвернуть болты крепления и снять успокоитель цепи №2. 29. Снять звездочку коленчатого вала. 30. Отвернуть болт крепления и снять натяжитель цепи привода масляного насоса. 31. Снять звездочку привода масляного насоса: — Временно вкрутить болт шкива коленчатого вала и зафиксировать масляный насос от проворачивания, как показано на рисунке. — Снять звездочку привода масляного насоса. — Выкрутить болт шкива коленчатого вала. 32.Снять цепь привода масляного насоса. 33.Снять звездочку масляного насоса и извлечь шпонку. 34.Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: — Установить цепь привода газораспределительного механизма по установочным меткам. — Если используется новый натяжитель цепи, извлечь установленный стопор. — Для новой передней крышки двигателя два установочных штифта, показанные на рисунке, выступают наружу двигателя, поэтому необходимо вбить эти установочные штифты с помощью молотка. — Удалить масло, загрязнения и остатки герметика с контактных поверхностей передней крышки двигателя, головки блока цилиндров и блока цилиндров. — При повторном использовании болтов крепления передней крышки двигателя необходимо удалить с их резьбы остатки фиксирующего состава.ВНИМАНИЕ — Наносить силиконовый герметик равномерной непрерывной полосой. — Для предотвращения преждевременного затвердевания силиконового герметика установить переднюю крышку на двигатель в течение 10 минут после нанесения герметика. Сразу же затянуть болты крепления.

— Если затянуть болт с затвердевшим герметиком, это может привести к возникновению трещины в головке блока цилиндров или в блоке цилиндров.

— Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке. — Нанести герметик также на участки, указанные на следующем рисунке. ВНИМАНИЕ Нанести силиконовый герметик так, чтобы он вошел в прокладку головки блока цилиндров.Примечание Временно установить подходящий болт в отверстие болта крепления автоматического натяжителя ремня безопасности для предотвращения попадания в это отверстие герметика. Использовать для этой цели болт М8 1.25 длиной 40 мм. — Затянуть болты крепления передней крышки двигателя в указанной на рисунке последовательности моментом 20-26 Н-м. ВНИМАНИЕ Болт №10 должен устанавливаться с шайбой — Установить кабель массы и кронштейн электропроводки, как показано на рисунке. — Установить в соответствующие канавки передней крышки двигателя новые уплотнительные кольца круглого сечения.ВНИМАНИЕ Для предотвращения повреждений электропривода регулятора фаз не прилагать чрезмерных усилий (100 Н (10.2 кгс) или более) к заштрихованным на рисунке областям.Примечание — Эксцентриковый вал со стороны электрорегулятора фаз может вращаться влево и вправо.

— Электропривод регулятора фаз может быть собран с соединительной канавкой эксцентрикового вала, расположенной в любом положении. Это не оказывает влияния на производительность двигателя и не приводит к каким-либо повреждениям.

— Перед установкой провернуть выступ торца электропривода регулятора фаз так, чтобы он совпал с соединительной канавкой со стороны регулятора фаз. — Соединить выступы с соединительными канавками электрорегулятора фаз и плотно установить электропривод на головку блока цилиндров. Затянуть болты крепления моментом 20-26 Н-м.ВНИМАНИЕ Если положение опоры №3 двигателя при повторной установке отличается от исходного положения, это приведет к повышению шумов и вибраций двигателя. Перед снятием опоры двигателя №3 нанести установочные метки на опору №3 двигателя, чтобы впоследствии установить опору в то же самое положение. — Вкрутить резьбовые шпильки в переднюю крышку двигателя и затянуть моментом 7-13 Н-м. — Совместить установочные метки, нанесенные при снятии, с опорой №3 двигателя и наживить болты, показанные на следующем рисунке. — Наживить гайки, показанные на следующем рисунке, совместив соответствующие установочные метки на опоре №3 двигателя. Примечание Если установочные метки не совпадают, совместить их, слегка перемещая двигатель, после чего наживить гайки. — Затянуть болты и гайки опоры №3 двигателя в указанной на рисунке последовательности.

Установочное положение	Момент затяжки
1	76-95 Н-м
2	82-95 Н-м
3	49-65 Н-м

— Установить маслоразбрызгивающие трубки и затянуть болты крепления в указанной на рисунке последовательности.

Установочное положение	Момент затяжки
1	9-12 Н-м
2, 3	8.0-9.0 Н-м

ВНИМАНИЕ Для обеспечения герметичности крышки головки блока цилиндров необходимо соблюдать следующее: — Убедиться в том, что прокладка крышки головки блока цилиндров вставлена в канавку крышки и установить крышку головки блока цилиндров.

— Удалить масло, загрязнения и остатки герметика с контактных поверхностей.

Для предотвращения преждевременного затвердевания силиконового герметика установить крышку головки блока цилиндров на двигатель в течение 10 минут после нанесения герметика и сразу же затянуть болты крепления. — Нанести силиконовый герметик на области, указанные на рисунке. — Затянуть болты крышки головки блока цилиндров в указанной на рисунке последовательности моментом 4.5-7.0 Н-м.

Источник: https://monolith.in.ua/cep-grm-mazda-6-2012/

Ремонт Mazda 6 : Цепь привода механизма газораспределения

• Предварительные операции
• Снятие крепежного болта шкива коленчатого вала
• Снятие натяжителя цепи
• Снятие цепи привода ГРМ
• Установка цепи привода ГРМ
• Установка передней крышки двигателя
• Установка переднего сальника коленчатого вала
• Установка резиновой опоры двигателя №3 и кронштейна крепления двигателя №3
• Установка крепежного болта шкива коленчатого вала
• Установка крышки головки блока цилиндров

Предварительные операции
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Выверните свечи зажигания.Снимите правое колесо.Снимите правый брызговик.Ослабьте болт крепления шкива насоса охлаждающей жидкости и снимите приводной ремень.Снимите датчик положения коленчатого вала.Слейте моторное масло.Отсоедините топ…

Снятие крепежного болта шкива коленчатого вала

Снимите нижнюю заглушку блока цилиндров. Рис. 2.103. Установка специального приспособления Установите специальное приспособление (рис. 2.103).Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня цилиндра №1. Рис. 2.104. Установка специального приспособления на коленчаты…

Снятие натяжителя цепи

Рис. 2.105. Установка специального приспособления на коленчатый вал: 1 – поршень натяжителя Используя тонкую отвертку, отведите храповик натяжителя цепи от стержня храповика (рис. 2.105).Медленно утопите поршень натяжителя.Удерживайте поршень натяжителя, используя провод толщино…

Снятие цепи привода ГРМ

Рис. 2.106. Фиксация звездочки масляного насоса: 1 – спецприспособление Зафиксируйте звездочку масляного насоса специальным приспособлением (рис. 2.106).После этого снимите звездочку и цепь. Рис. 2.107. Снятие переднего сальника Используя отвертку, снимите передний сальн…

Установка цепи привода ГРМ

Рис. 2.106. Фиксация звездочки масляного насоса: 1 – спецприспособление Установите звездочку масляного насоса и зафиксируйте ее специальным приспособлением (см. рис. 2.106). Рис. 2.86. Установка специального приспособления на распредвал Установите специальное приспособл…

Установка передней крышки двигателя

Нанесите кремниевоорганический герметик на переднюю крышку двигателя, в местах, показанных на рисунке 2.108. Рис. 2.108. Места нанесения герметика на переднюю крышку двигателя ПРИМЕЧАНИЕ
Устанавливайте крышку через 10 мин после нанесения герметика. Для двигателей модели L3 нанесени…

Установка переднего сальника коленчатого вала

Нанесите на сальник чистое моторное масло.Слегка запрессуйте сальник рукой. Рис. 2.110. Запрессовка переднего сальника: 1- специальное приспособление Запрессуйте сальник, используя специальное приспособление и молоток (рис. 2.110). Рис. 2.111. Схема запрессовки переднего сал…

Установка резиновой опоры двигателя №3 и кронштейна крепления двигателя №3

Рис. 2.95. Резьбовая (сварочная) шпилька кронштейна опоры двигателя №3: 1 – шпилька Затяните резьбовую шпильку кронштейна опоры двигателя №3 моментом затяжки 7–13 Н·м (рис. 2.95). Рис. 2.112. Порядок затягивания болтов и гаек кронштейна крепления двигателя №3 Затяните бо…

Установка крепежного болта шкива коленчатого вала

Рис. 2.86. Установка специального приспособления на распредвал Установите специальное приспособление на распредвал (см. рис. 2.86). Рис. 2.113. Стопорный болт шкива коленчатого вала: 1 – болт Установите стопорный болт M6x1,0 и затяните его рукой (рис. 2.113).Поверните ко…

Установка крышки головки блока цилиндров

Нанесите кремниевоорганический герметик на сопрягающиеся поверхности блока цилиндров в местах, показанных стрелками (Рис. 2.114).Диаметр точки нанесения – 4,0–6,0 мм.Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой. Рис. 2.114. Места нанесения герметика Рис. 2.1…

1. Раздел 1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля

   Описание автомобиля
   Система пассивной безопасности
   Использование автомобиля по назначению
   Устранение неисправностей, возникших в пути или перед началом движения

2. Раздел 2. Двигатель

   Общее описание новых двигателей моделей L8, LF и L3
   Механическая часть двигателей
   Приложение 1
   Приложение 2
   Приложение 3

3. Раздел 3. Трансмиссия

   Сцепление
   Механическая коробка передач
   Автоматическая коробка передач
   Приводной механизм

4. Раздел 4. Ходовая часть

   Общие сведения
   Колеса и шины
   Передняя подвеска
   Задняя подвеска

5. Раздел 5. Рулевой механизм

   Общие сведения
   Общие проверки
   Рабочие операции с рулевым механизмом
   Снятие и установка насоса гидроусилителя

6. Раздел 6. Тормозная система

   Общие сведения
   Тормозная система

7. Раздел 7. Бортовое электрооборудование

   Общие сведения
   Система электроснабжения
   Система освещения
   Стеклоочистители и стеклоомыватели
   Иммобилайзер
   Центральная панель и динамики
   Комбинация приборов и органы управления
   Система пассивной безопасности

8. Раздел 8. Кузов

   Общие сведения
   Кондиционер и отопитель

Источник: https://automend.ru/mazda-6/330.html

Двигатель Mazda 6 2.0 л. устройство ГРМ, технические характеристики Мазда 6 2.0

Бензиновый двигатель Мазда 6 2.0 литра серии SkyActiv-G в настоящее время является одним из самых эффективных атмосферных силовых агрегатов. Японские инженеры постарались применить все передовые технологии на серийном моторе, при этом обеспечив ему большой моторесурс. Удалось избежать и «детских болезней». В нашей стране мотор выдает по документам 150 л.с.

, естественно мощность занизили ради меньшего дорожного налога. На самом деле движок легко выдает 165 л.с. То есть, просто заменив штатное программное обеспечения блока управления двигателем (чип-тюнинг) можно получить более динамичный автомобиль.

Устройство двигателя Mazda 6 2.0

Мотор Скайэктив Мазда 6 не просто красивый маркетинговый ход, но и серьезная конструкторская работа. Японцы решили применить всё лучшее в двигателестроении в одном агрегате.

Рядный 4-цилиндровый, 16 клапанный движок имеет алюминиевый блок цилиндров, и алюминиевую ГБЦ, прямой впрыск топлива, систему смены фаз газораспределения, цепной привод ГРМ.

Так же в головке блока установлены гидрокомпенсаторы.

Силовой агрегат Mazda получил уникальную систему впуска и выпуска. В частности создатели двухлитрового SkyActiv-G применили удлиненные выпускные коллекторы 4-2-1 (так называемый паук), что бы выхлопные газы максимально беспрепятственно удалялись из камеры сгорания не мешая смесеобразованию.

Но наиболее заметной фишкой данного мотора можно назвать степень сжатия, которая повышена до невероятных 14:1!!! Например у обычного бензинового мотора этот показатель в районе 10. Максимально облегченный шатунно-кривошипный механизм. Плюс поршни совершенно необычной формы. Можете сравнить на следующем изображении.

Головка блока цилиндров двигателя Mazda 6 2.0

ГБЦ Мазда 6 выполнена из алюминиевого сплава и имеет довольно сложное устройство. Гидрокомпенсаторы призваны минимизировать вмешательство в человека в клапанный механизм. Двойная система смены фаз газораспределения имеет гидравлические фазовращатели на звездочках распределительных валов в качестве исполнительных механизмов.

  Двигатель Киа Сид 1.6 литра характеристики, устройство ГРМ

Привод ГРМ двигателя Мазда 6 2 л

Как мы уже писали выше сам привод газораспределительного механизма имеет цепной привод. Большинство современных 16 клапанных моторов DOHC, как с ременным, так и с цепным приводом имеют общую серьезную проблему.

В случае обрыва ремня, растягивания цепи или срезания зубьев клапана встречаются с цилиндрами, что приводит к серьезной поломке двигателя.

Кстати, кроме цепи ГРМ двигатель содержит еще одну небольшую цепь, которая передает крутящий момент от звездочки распредвала на звездочку масляного насоса.

Характеристики двигателя Mazda 6 2 литра

• Рабочий объем – 1997 см3
• Количество цилиндров – 4
• Количество клапанов – 16
• Диаметр цилиндра – 83,5 мм
• Ход поршня – 91.2 мм
• Привод ГРМ – цепь
• Мощность л.с.(кВт) – 150 (110) при 6000 об. в мин.
• Крутящий момент – 210 Нм при 4000 об. в мин.
• Максимальная скорость – 207 км/ч
• Разгон до первой сотни – 10.5 секунд
• Тип топлива – бензин АИ-95
• Расход топлива по городу – 8.3 литров
• Расход топлива в смешанном цикле – 6.1 литра
• Расход топлива по трассе – 4.9 литра

Двигатель Скайэктив японского производителя порадует отличной мощностью при минимальном расходе топлива.

На нашем рынке мотор сочетается только с 6-диапазонной коробкой автомат.

Источник: http://autoclub99.ru/2017/05/dvigatel-mazda-6-2-0-l-ustrojstvo-grm-texnicheskie-xarakteristiki-mazda-6-2-0/

Замена цепи грм мазда 6

Главная » Мазда » Замена цепи грм мазда 6

Цепь газораспределительного механизма является основным элементом устройства. И хотя цепь считается более надежным компонентом, чем ремень, периодически необходима ее замена. В статье мы расскажем, как происходит в Мазда 6 замена цепи ГРМ, когда это необходимо делать и что для этого нужно.

Итак, в каких случаях требуется замена цепи? Первое, что нужно отметить — это в случае появления механических повреждений на элементе ГРМ автомобиля Мазда. Как понимаете, цепочка — это не ремень.

Если ремень износился, то это сразу видно. Среди отечественных автомобилистов ходит много слухов по этому поводу. А именно по поводу растяжения элемента ГРМ.

Со временем цепь ГРМ может растянуться на несколько сантиметров.

Автомобиль Мазда 6-й модели

Но визуально определить это вряд ли получится. Для этого желательно поехать на станцию техобслуживания и заказать процедуру у специалистов. Мастера осуществляют замер длины цепи ГРМ при помощи специальных приборов осциллографов. Только ознакомившись с результатами замеров можно сказать, пора ли менять этот элемент или нет.

Кроме того, если на цепи ГРМ Мазды появились признаки внешних повреждений, то замену лучше произвести. Здесь речь идет о появлении различных трещин на звеньях цепочки.

В этом случае обрыв компонента — дело времени. Поэтому, если не хотите остановиться где-нибудь на дороге с такой проблемой, то следует уделить время замене.

Признаком необходимости смен компонента можно считать стук, периодически появляющийся во время езды.

Новый элемент газораспределительного механизма с «башмаками»

По поводу смены элемента необходимо прислушиваться к рекомендациям производителя. Если ремень нужно менять каждые 80-100 тысяч км пробега, то с цепочкой ситуация немного другая.

В случае с моделью Мазда 6 цепь ГРМ должна менять не реже, чем каждые 200 тысяч километров.

А лучше через 170 тысяч км. Если нет опыта и вы понятия не имеете, как происходит этот процесс, то лучше обратитесь за помощью к мастеру. В противном случае можете столкнуться с серьезными проблемами. Помните: чем дольше эксплуатируете авто с износившейся цепочкой, тем быстрее начнутся проблемы.

Пошаговая инструкция по замене

 Загрузка …

Процесс смены компонента газораспределительного механизма Мазды очень сложный. Придется демонтировать много компонентов двигателя, поэтому определитесь — по силам ли это вам или нет.

Необходимые инструменты

• набор гаечных ключей;
• домкрат;
• отвертка.

Гаечные ключи и головки 2. Домкрат для авто 3. Длинная отвертка

Поэтапная инструкция

1. В первую очередь открыть капот и отключить от питания аккумулятор.
2. Затем потребуется демонтировать расширительный бачок с антифризом, поэтому рекомендуем сразу слить охлаждающую жидкость из системы.
3. Поставьте на домкрат переднее правое колесо. Подставьте под него опору в виде кирпичей. Открутите винты крепления и снимите колесо.

4. При помощи гаечных ключей открутите винты защиты мотора. Демонтируйте защиту, а также брызговик правого колеса.
5. Снимите и отложите в сторону узел воздушного фильтра.
6. Затем отсоедините провода от катушки зажигания и демонтируйте ее. Также следует снять и приводной ремень. Отложите ремень в сторону, чтобы не потерять его.

   Также оцените его состояние. Если ремень износился, не поленитесь его заменить.

7. Далее, необходимо отключить масляный насос гидроусилителя руля. Также его нужно снять: он снимается вместе с масляным патрубком в сборе.

8. Если антифриз уже слит из системы, осуществите демонтаж гидроусилитель руля вместе со всеми патрубками и шлангами, которые к нему подсоединены.
9. Теперь пришла очередь генератора. Открутите все винты, которые крепят его, а также демонтируйте провода, подходящие к генератору. Снимите устройство и отложите в сторону.

10. После генератора необходимо демонтировать водяной насос. Сделав это, со стороны кузова увидите тросик педали акселератора. Кронштейн, который крепит тросик, следует демонтировать.
11. После этого нужно будет отсоединить вентиляционный патрубок, провода от масляного управляющего клапана, а также датчик СКР.

12. Все, что делали до этого — это была подготовка. Теперь приступим к работам, касающимся непосредственно цепи ГРМ Мазды 6. Для начала следует демонтировать крышку головки мотора.  После этого гаечным ключом открутите винт, который крепит коленчатый шкив. Демонтируйте сам диск коленвала.
13. Теперь открутите винт крепления роликового диска и снимите его.

    Также нужно будет демонтировать натяжитель ремня и вытащить масляный щуп.

14. Открутите болты, которые крепят переднюю крышку мотора и снимите ее. После этого извлеките натяжитель цепи ГРМ Мазды 6 вместе с рычагом. Также демонтируйте направляющую газораспределительного механизма.
15. Пришло время цепи.

    Извлеките ее вместе с замком и звездочкой распределительного шкива. На старой цепочке есть определенные метки. Их следует перенести на новую деталь.

16. Поставьте новую цепочку, сборку всех деталей осуществите в обратной последовательности.
17. По окончанию сборки запустите мотор. Проверьте уровень моторной жидкости, если нужно — добавьте.

    Также послушайте, бьются ли шкив и ремень друг о друга. Затем проверьте момент зажигания, если необходимо — отрегулируйте его.

1. Поставьте правое колесо на домкрат и демонтируйте его, подставьте опоры 2. Снимите крышку масляного насоса и очистите ее от нагара 3. После необходимо снять натяжитель, его также нужно очистить от грязи 4.

Корпус масляного насоса необходимо почистить от нагара и грязи

Процесс замены компонента трудоемкое занятие. Без помощи копаться в моторе Мазды 6 вам придется целый день, если не больше. Поэтому определитесь сразу — осилите это занятие или нет. Конечно же, на наших СТО любят накручивать цену и обманывать водителей. Но лучше немного переплатить, но быть уверенным в качестве ремонтных работ.

Видео «Диагностика цепочки механизма»

Источник: https://nskgauto.ru/mazda/zamena-cepi-grm-mazda-6.html

Мазда 6: замена цепи ГРМ с профессиональной точностью

Газораспределительный механизм является одной из наиболее сложных составляющих в двигателе внутреннего сгорания. От слаженности работы всех его компонентов зависит не только КПД мотора, но и вообще его работоспособность. Именно он отвечает за дозирование, своевременную подачу и полноту сгорания топливовоздушной смеси, а также оперативное удаление из цилиндров отработанных газов.

Принцип работы ГРМ Мазда 6

• Первый такт заключается во впрыске в цилиндры топлива. Осуществляется он через открывающиеся в строго определенный момент впускные клапаны. Поршни же при этом находятся в крайнем нижнем положении, обеспечивая цилиндрам максимальный объем;
• Второй такт – это этап сжатия топлива. Впускные клапаны закрываются, и поршни, двигаясь вверх, увеличивают давление в камерах сгорания до критического уровня. Вплоть до воспламенения в них топлива;
• В процессе третьего такта, образовавшиеся в результате молниеносного сгорания топлива газы с силой отбрасывают поршни назад. Далее, посредством различных механизмов, их возвратно-поступательное движение преобразуется во вращательное движение колес автомобиля;
• Последний, четвертый состоит в выбросе отработанных газов. В окончании этого этапа, поршни вновь оказываются в крайнем нижнем положении, а клапаны – закрытыми, что соответствует началу первого.

Понятно, что клапаны и поршни должны работать идеально синхронно. Движением первых управляет распределительный вал, вторых – коленчатый. Синхронизацию же их обеспечивает механизм ременной либо цепной передачи. Если говорить о линейке мощных двигателей, которыми оснащаются шестые мазды, то это цепь.

Своевременная на Мазда 6 замена ГРМ и последствия пренебрежения процедурой

Прежде чем говорить о преимуществах и недостатках стальной цепи по сравнению с резиново-пластико-металлическим ремнем, разберемся, какие опасности таит в себе разрыв этого элемента во время движения автомобиля.

• 8 цилиндров;
• 8 поршней;
• 16 клапанов;
• ремень с натяжным роликом.

Это если рвется ремень. А вот если на ходу автомобиля происходит разрыв стальной тяжелой цепи, последствия для двигателя могут оказаться еще более разрушительными.

Сорвавшаяся с управляющих шестерен на огромной скорости, она начинает крушить все вокруг себя – начиная с собственного кожуха и заканчивая прочими агрегатами мотора.

Известны случаи, когда порвавшаяся цепь насквозь пробивала капот автомобиля.

Профессиональная на Мазда 6 замена цепи ГРМ

Однако, есть у цепи и одно существенное преимущество перед ремнем: она прочнее, а потому надежнее и долговечнее. Это преимущество вовсе не означает, что на Mazda 6 замена цепи ГРМ должна осуществляться реже, чем ремня на прочих автомобилях.

ВНИМАНИЕ! Большинство производителей легковых машин, не зависимо от того, какой тип передачи ГРМ используется в двигателе, устанавливают срок службы этого элемента в 50 тыс. км. пробега. Но при этом за качество самого этого элемента производители автомобилей ответственности не несут. Даже если обрыв цепи произошел в период действия гарантийного срока на машину, ремонт, вызванный последствиями этой поломки, в число работ не входит.

Поэтому, во-первых, чем чаще будет производиться на Мазда 6 замена цепи, тем меньшей будет вероятность ее поломки. А во-вторых, не следует экономить на этой детали.

А вот отечественные детали ничем не хуже оригинальных японских, а стоят они при этом существенно меньше.

• Сама цепь;
• Натяжная шестерня;
• Набор соответствующих сальников и резиновых прокладок;
• Водяная помпа.

Последний агрегат с работой ГРМ никак не связан, однако, если замена цепи проводится превентивно, есть все основания одновременно установить и новую помпу. А оснований этих два:

1. Срок службы помпы практически совпадает со сроком службы цепи, так что, хотите вы этого или нет, ее тоже вскоре, скорее всего, придется менять;
2. Для того чтобы демонтировать старую цепь и установить на ее место новую, мастеру придется снять не только защитный кожух самой цепи, но и крышку блока цилиндров, открыв тем самым и прямой доступ к помпе. Глупо было бы этим не воспользоваться.

ВАЖНО! Перед тем, как на Mazda 6 замена цепи ГРМ будет завершена, имеет смысл проверить состояние управляющих шестерен распределительного и коленчатого валов – вполне возможно, что и их уровень износа достиг критического значения. С одной стороны, цепь должна жестко цепляться за них, не провисая. С другой, чрезмерное ее натяжение чревато ускоренным износом всего механизма и возможностью обрыва.

Проблема с провисанием цепи осуществляется посредством дополнительной, так называемой, натяжной шестерни – ее положением мастер добивается оптимального уровня ее натяжения.

Перед тем, как новая цепь будет натянута и механизм газораспределения собран, мастер выставляет положение клапанов и цилиндров, соответствующих началу первого такта работы двигателя. Только после этого процедуру можно будет считать выполненной качественно.

Источник: http://zet-avto.ru/remont-avto/mazda/mazda-6-zamena-tsepi-grm-s-professionalnoy-tochnostyu/

Ремень ГРМ Мазда: когда меняются ремни ГРМ и как их заменить

ГРМ – это ремень механизма газораспределительного, который обеспечивает гибкое и нешумное соединение коленвала и распредвала, а кроме того, синхронное действие поршней с открытием и закрытием клапанов. Главная задача ремня газораспределительного механизма – поворачивание распредвала с такой скоростью, которая равняется половине от скорости одного оборота коленвала.

Таким образом, коленвал успеет сделать два оборота, пока распредвал исполнит всего один. Обязанность распредвала – заставить выходные и входные клапаны закрываться и открываться вместе с поршнями, которые ходят вверх и вниз. Поршни и клапаны должны работать на одной частоте, чтобы двигатель работал без сбоев.

Особенно надежность ременной передачи ГРМ необходима в таких двигателях, где и его клапаны, и поршни располагаются на одном блоке. Поскольку в двигателях такого типа клапаны и двигатели разделяют одно пространство, то исключительно благодаря ремню ГРМ они не смогут дотронуться друг до друга.

В случаях, когда ремень ГРМ соскакивает либо ломается, поршень ударяется об открытый клапан и сгибает его, понятно, что в результате потребуется дорогостоящий и длительный ремонт двигателя.

Когда менять ремень ГРМ Мазда

Ниже перечислен список тех моделей авто, поломка которых может привести к дорогостоящему ремонту двигателя: Ниссан, Киа, Инфинити, Мицубиси, Тойота, Субару, Форд, Крайслер, Хонда, Фольсваген, Ауди и некоторые другие. Вообще, в инструкции производители сами сообщают, когда менять ремень ГРМ.

В тех моделях, которые были перечислены, ремень ГРМ необходимо менять каждые 75 или 100 тысяч километров. Во всех остальных моделях, которые не входят в этот перечень, такую процедуру следует проделывать приблизительно каждые 90 тысяч километров. Некоторые автопроизводители рекомендуют осуществлять замену ремня ГРМ каждые 160 тысяч км.

Обычно ГРМ ломается без какого-либо предварительного предупреждения. Но если он сломался, то это не значит, что с вашим автомобилем что-то не так, просто периодически его нужно менять. Насколько часто должна производиться замена ремня ГРМ, зависит от производителя, а также от конкретной марки. На многих автомобилях стоит цепной привод механизма ГРМ.

Как уже было сказано, данный срок можно узнать из прилагаемой технической документации. Большинство автомобильных мастеров рекомендуют менять ремень газораспределительного механизма, когда пробег будет составлять около 75 тысяч километров.

Но заменять его нужно не только из-за того, что он сломался. Он также может с течением времени ослабнуть или износиться, и в итоге будет недостаточно плотно прилегать.

Таким образом, он уже не сможет обеспечивать одновременную работу клапанов и поршней. Итогом этого станет плохая работа автомобиля, он начнет вести себя хуже, чем всегда, плохо заводиться, а двигатель вообще может выйти из строя.

Покупка оригинального ремня Мазда — отличия от подделки

Купить ремень ГРМ можно в специализированных магазинах или на автомобильных рынках. Покупая на рынке, главное – не нарваться на подделку. Поддельные ремни быстро рвутся, чем приносят головную боль их горемычным владельцам.

• Вот несколько рекомендаций, как отличить оригинальный ремень от подделки:
• • Оригинал идет в фирменной упаковке с пластиковыми подставками, а подделка – в целлофановом пакете;
• • У оригинала маркировка более четкая, цифры и буквы не размазаны;

• Текстура самого ремня более точная, а рисунок более мелкий. На поддельных структура грубая.

Цена не является главным критерием для покупки, потому что в некоторых случаях подделка стоит в несколько раз дороже оригинала. Поэтому, постарайтесь внимательно относиться к продукту, который вам предлагается; помните, что покупка подделки грозит вам не только тратой лишний средств, но также и опасностью для автомобиля.

Некоторые производители в последнее время снабжают свои модели ремнями, сделанными из металлического материала, который характеризуется ограниченным сроком эксплуатации.

Ремни такого типа невозможно отремонтировать, их нужно только менять на новые. Хорошая альтернатива металлическому тросу – резиновый, стоит он намного дешевле, но при этом не такой шумный.

На некоторых машинах этот водный насос доживает до последнего дня жизни авто. Однако, очень часто он все же выходит из строя. Если вы заметили, что эта деталь на вашем авто имеет свойство ломаться, то лучше вместе с ремнем заменить и его.

Заменить приводные ремни и ремень газораспределительного механизма можно, как в мастерской, так и самостоятельно. Однако, большая часть владельцев машин не обладая сведениями, как поменять ремень ГРМ, обращаются в ремонтные автомастерские. Их услуги стоят, как правило очень дорого, а если вы сделаете это своими силами, вы сможете сэкономить приблизительно 400 у.е.

Всем удачи и не единой поломки Вашего автомобиля!

Источник: http://mazda-x.ru/remen-grm/

Двигатель Мазда 6 характеристики, привод ГРМ, динамика, расход топлива Mazda 6

Двигатель Мазда 6, которую предлагают на российском рынке, это бензиновый агрегат из серии SkyActiv-G. Точнее два двигателя рабочим объемом 2 (150 л.с.) и 2.5 (192 л.с.) литра. Дизельная версия SkyActiv-D объемом 2.2 литра мощностью 175 лошадиных сил в нашей стране не представлена.

Оба бензиновых агрегата “Скайэктив” имеют по 4 цилиндра и 16 клапанов, то есть это типичные DOHC.

Но что же в них инновационного спросите вы? Дело в том, что данные моторы довольно мощные и имеют хороший крутящий момент, а главное умеренный расход топлива.

Если большинство производителей добились этого с помощью установки турбины, то в Мазда пошли другим путем, там просто увеличили степень сжатия до предела. Так у 2-литрового мотора этот показатель 14:1, а у более мощного 2.5 литрового 13:1.

В итоге, разгон седана Мазда 6 с этими моторами составляет 9,5 и 7,8 секунд до сотни соответственно. Если учесть, что более мощный двигатель сочетается только с автоматом, а средний расход топлива в городских условиях чуть более 8 литров, то выглядит это обстоятельство очень впечатляющим. По трассе автомобиль с этими моторами вообще потребляет чуть более 5 литров.

Мощность двигателя Мазда 6 2.0 литра составляет 150 л.с. (110 кВт) при 6000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент составляет 210 Нм уже на 4000 оборотах.

Мощность двигателя Мазда 6 2.5 литра уже 192 л.с. (141 кВт) при 5700 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент составляет 256 Нм при 3250 оборотах.

Далее предлагаем вашему вниманию характеристики динамики, максимальной скорости и расхода топлива Mazda 6 с этими двигателями в сочетании с различными типами трансмиссий в виде сравнительной таблицы.

Mazda 6	2.0 (150 л.с) 6МКПП	2.0 (150 л.с.) 6АКПП	2.5 (192 л.с.) 6АКПП
Максимальная скорость км/ч	208	207	223
Разгон до 100 км/ч сек.	9,5	10,5	7,8
Расход топлива в городе л.	8,1	8,3	8,7
Расход по трассе	4,8	4,9	5,2
В смешанном режиме	6	6,1	6,5

Еще один важный момент, который часто волнует наших водителей, это привод ГРМ Мазда 6 ремень или цепь? На обоих двигателях в приводе ГРМ стоит цепь, что очень практично и надежно. Поскольку такая конструкция требует меньше внимания и затрат на обслуживания привода газораспределительного механизма.

Источник: https://myautoblog.net/2014/11/dvigatel-mazda-6-xarakteristiki-privod-grm-dinamika-rasxod-topliva-mazda-6/

Замена ремня (цепи) ГРМ – Мазда 6

Категория: Двигатель Создано: 28 сентября 2011

Замена ремня (цепи) ГРМ – Мазда 6 (GG/GL), двигатель L3 2.3. Год 2005-2007

(перевод — инструкция из программы Autodata)

Необходимые инструменты 

• Контрольный стержень коленвала
• Стержень распредвала
• Crankshaft pulley holding tool – Инструмент для удержания шкива коленвала
• Crankshaft pulley holding tool adapter – адаптер инструмента для удержания шкива коленвала 

Меры предосторожности 

• Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
• Снимайте свечи зажигания для облегчения вращения двигателя
• Проворачивайте двигатель в направлении нормального вращения (если не указано иное)
• Следите за моментами затяжки
• Отметьте положение датчика угла поворота коленчатого вала до начала разборки
• Никогда не поворачивайте коленвал при помощи распредвала или других колес
• Никогда не проворачивайте коленвал или распредвал при снятом ремне ГРМ

Процедуры синхронизации клапанов

Снятие цепи ГРМ

• Снимите заглушку блока цилиндров
• Проверните шкив коленвала по часовой стрелке в положение ВМТ (верхней мертвой точки) 1 цилиндра
• Вставьте контрольный стержень коленвала (1)
• Медленно проворачивайте коленвал по часовой стрелке пока он не остановится напротив стержня
• Снимите шкив коленвала
• Зафиксируйте распредвал соответствующим стержнем (2)
• Снимите кожух цепи ГРМ
• Зафиксируйте механизм натяжения цепи ГРМ в оттянутом положение
• Освободите храповик (рис. 3) – нажмите отверткой на собачку в отверстии
• Надавите на tensioner balde (поршень натяжителя цепи ГРМ)  (рис. 4)
• Зафиксируйте поршень натяжителя цепи ГРМ при помощь проволки 1,5 мм или канцелярской скрепки
• Снимите крышку механизма натяжения, направляющие шкивы и цепь ГРМ

•  Установка цепи ГРМ
•  Примечание: фрикционные шайбы звездочек коленвала обязательно должны быть заменены.
• Убедитесь, что распредвал установлен в правильном положении (2)
• Убедитесь, что коленвал находится в положении ВМТ 1-го цилиндра
• Двигатели  с переменной синхронизацией клапанов:

• Убедитесь, что метки регулятора распредвала  выровнены (6)
• Если нет, поворачивайте регулятор впускного распредвала по часовой стрелке пока он не зафиксируется в положении полного запаздывания зажигания. Может быть слышен щелчок.Если регулятор не фиксируется в этом положении – замените его.
• Установите направляющие цепи ГРМ и крышку механизма натяжения
• Установите цепь ГРМ
• Удалите проволочку, блокирующую механизм натяжения
• Установите болт М6 на шкив коленвала (7)
• Подберите новый центральный блот шкива коленвала
• Затяните центральный болт шкива коленвала. Момент затяжки: 96-104 Nm +87-93 градусов
• Удалите: М6 болт (7)Фиксирующий стержень распредвала (2)Контрольный стержень коленвала (1)
• Проверните коленвал дважды по часовой стрелке до достижения 1-ым цилиндром ВМТ
• Установите контрольный стержень коленвала (1)
• Медленно проворачивайте коленвал по часовой стрелке пока он не остановится напротив стержня
• Убедитесь что распредвал находится в правильном положении
• Убедитесь, что болт М6 попадает в свою позицию (7). Если нет, повторите установку цепи ГРМ.

1. Двигатели без переменной синхронизации клапанов: затяните болты звездочек впускного распредвала по следующей схеме:
2. А: Болт с раздельными шайбами: 69-75 NmБ: Болт без раздельных шайб: 89-95 Nm
3. Двигатели с переменной синхронизацией клапанов: Затяните болт регулятора впускного распредвала: Момент затяжки: 69-75 Nm

Источник: http://avtobelarus.com/071-cartier-vintage-bag-pmd.html