Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и замена

Большая часть электрических цепей защищена плавкими предохранителями. Мощные потребители (фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле. Информация актуальна для моделей Мицубиси Лансер 10 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

В салоне

Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и заменаДля получения доступа к монтажному блоку предохранителей, расположенному в салоне, снимите крышку, преодолевая упругое сопротивление фиксаторов.

Назначение предохранителей в блоке, расположенном в салоне Митсубиси Лансер

Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и замена
Защищаемая цепь Ток, А
1 Отопитель (Плавкая вставка) 30
2 Стоп-сигналы 15
3 Задний противотуманный фонарь 10
4 Очиститель ветрового стекла 30
5 Цепи дополнительного оборудования 10
6 Электропривод замков дверей 20
7 Аудиосистема 15
8 Реле блока управления 7,5
9 Лампы освещения салона (плафоны) 15
10 Аварийная световая сигнализация
11 Очиститель заднего стекла 15
12 Контрольно-измерительные приборы 7,5
13 Предохранитель прикуривателя/розетка электропитания 15
14 Замок зажигания 10
15 Люк 20
16 Наружные зеркала заднего вида 10
17 Система полного привода 10
18 Фонари света заднего хода 7,5
19 Розетка электропитания 15
20 Электростеклоподъемники (Плавкая вставка) 30
21 Обогрев заднего стекла (Плавкая вставка) 30
22 Обогрев наружных зеркал заднего вида 7,5
23 Источник питания переменного тока 15
24 Электропривод сидений 25 (20)
25 Обогрев сидений 30
Реле
A Дополнительное оборудование
B Реле электровентилятора отопителя
C обогрев сидений
D обогрев заднего стекла

В моторном отсеке

Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и заменаДля получения доступа к монтажному блоку, расположенному в моторном отсеке, нажмите на фиксатор….

Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и замена

И снимите крышку монтажного блока.

Назначение предохранителей и плавких вставок в монтажном блоке моторного отсека и на клемме аккумулятора

Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и замена
Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и замена
Защищаемая цепь Ток, А
1 Противотуманные фары 15
2 Блок управления двигателем 7,5
3 Автоматическая коробка передач 20
4 Звуковой сигнал 10
5 Генератор 7,5
6 Омыватель фар 20
7 Кондиционер 10
8 Дроссельная заслонка 15
9 Звуковой сигнал противоугонной системы 20
10 Обогреватель зоны укладки щеток стеклоочистителя 15
11
12 Электропривод замка крышки багажника 30
13 Система наружного освещения в дневное время 10
14 Фара дальнего света (левая) 10
15 Фара дальнего света (правая) 10
16 Фара дальнего/ближнего света с газоразрядной ксеноновой лампой (левая) 20
17 Фара дальнего/ближнего света с газоразрядной ксеноновой лампой (правая) 20
18 Фара ближнего света с галогеновой лампой (левая) 10
19 Фара ближнего света с галогеновой лампой (правая) 10
20 Цепь питания электрооборудования двигателя 10
21 Катушки зажигания 10
22 Цепь питания электрооборудования двигателя 20
23 Бензонасос 15
24 Стартер 30
25
26 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 40
27 30
28 Электродвигатель вентилятора конденсора 30
29 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 40
30 Устройство для подключения дополнительного оборудования 30
31 Усилитель аудиосистемы 30
32 Электрооборудование дизельного двигателя
33 АКБ/генератор 120
34 АКБ/плавкая вставка 80
35 №33 80
36 120
37 генератор 80
Реле
A Реле противотуманных фар
B звуковой сигнал
C электромагнитная муфта компрессора кондиционера
D Дополнительное оборудование
E Реле управления автоматической коробкой передач
F Дополнительное оборудование
G дальний свет фар
H управление дроссельной заслонкой
I Дополнительное оборудование
J Реле системы наружного освещения в дневное время
K Бензонасос
L Дополнительное оборудование
M Вентилятор радиатора кондиционера
N Стартер
O Реле ближнего света фар
P Реле вентилятора системы охлаждения двигателя
R Дополнительное оборудование
S Главное реле системы управления двигателем
T Дополнительное оборудование
Q Вентилятор конденсора

Источник: https://carpod.ru/predohraniteli-i-rele-mitsubishi-lancer-10-cy-2007-2016_2309.htm

Абсорбер на Mitsubishi lancer 10

Для минимизации загрязнения автомобилями окружающей среды их производители на современном этапе применяют различные технологии, которые снижают вредные выбросы в атмосферу.

К самым простых приёмам повышения экологичности транспортного средства следует отнести угольный абсорбер паров топлива. Это запчасть присутствует и в автомобилях Mitsubishi lancer Х, имеющих большую популярность в России.

Экологические стандарты Евро-2, Евро-3 и Евро-4 и Евро-5 требуют того, чтобы топливные пары в принципе не попадали в окружающую атмосферу. И ряде стран Европы, поддерживающих высокие экологические стандарты, наличие в автомобилях такого устройства, как абсорбер, является обязательным.

Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и замена

Принцип действия абсорбера довольно незатейлив – он собирает пары топлива, а потом переправляет их на дожиг. В результате практически полностью исключается риск попадания вредных веществ в атмосферу, а также обеспечивается более устойчивая и надёжная работа двигателя.

Угольный абсорбер – это действительно важный элемент топливной системы. И выполняет он отнюдь не только экологическую функцию. Есть у абсорбера и другое назначение – он поддерживает на нормальном уровне давление в топливном баке.

У каждой оригинальной запчасти в легковых автомобилях, в том числе и в Mitsubishi Lancer 10, существует свой OEM-код. Угольный абсорбер топливный для Mitsubishi Lancer X имеет OEM-код 1780A036. По данному коду автолюбитель может найти эту запчасть в каталогах интернет-магазинов.

Где расположен

Так как наибольшее количество паров скапливается в топливном баке, то обычно располагается абсорбер недалеко от него и сообщается с ним же.

Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и замена

Но если говорить конкретно про Мицубиши лансер 10, то здесь абсорбер стоИт под капотом, в моторном отсеке, на кронштейне моторного щита.

Признаки неисправности

Абсорбер Mitsubishi Lancer X может засориться вредными примесями и прийти в негодность. Также он может выйти из строя из-за естественного износа, незначительных или значительных механических повреждений. Перечислим основные признаки неисправности абсорбера.

  • Давление в топливном баке стало слишком сильным. Механика этого процесса понятна: парам некуда деваться, поэтому они начинают скапливаться и давить на топливный бак. И даже при выключенном двигателе они не могут выйти через абсорбер. Убедиться в наличии сильного давления несложно – верным признаком этого будет сильное шипение при открытии крышки бака.
  • Резкое снижение оборотов. Такое случается, если вы начали прогревать двигатель при 60 градусах, а он глохнет. Причиной этого вполне может быть засорившийся абсорбер. Произвести проверку можно следующим образом: нужно отсоединить небольшой шланг, который идет к клапану от коллектора, и заткнуть его с помощью перетяжки или затычки. Затем надо снова запустить двигатель. Если он продолжит работать нестабильно, значит, абсорбер засорился.
  • Машина перестала нормально разгоняться. Двигатель начинает при разгоне вести себя необычно, потому что бензонасос не справляется, становится менее производительным из-за разрежения в топливном баке. А разрежение – результат плохой работы абсорбера.
  • Сложности запуска двигателя с первого раза. Эта проблема может возникнуть из-за нарушения герметичности электромагнитного клапана абсорбера. В этом случае на приборной панели lancer X может загореться лампочка Check Engine, свидетельствующая об определённой ошибке.

Проверить работоспособность абсорбера не помешает и в тех случаях, когда он не издаёт никаких звуков при разогреве мотора (в идеале должно быть слышно постукивание или клацанье).

Читайте также:  Не заводится киа соренто: причины, как устранить

Как поменять

Если признаки неисправности абсорбера в Mitsubishi lancer X дают о себе знать, рекомендуется произвести замену данной детали. И прежде всего нужно снять вышедший из строя абсорбер. Эта операция делается так:

  • Сначала нужно отсоединить от абсорбера отводящий шланг паропровода – для этого ушки хомута крепления отводящего шланга к абсорберу сжимают двумя пальцами. Теперь нужно лишь аккуратно сдвинуть хомут со своего места.
  • Затем следует отжать фиксатор наконечника атмосферного шланга и отсоединить его от абсорбера.

Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и замена

  • На следующем этапе из держателя вытаскивается атмосферный шланг и отводится в сторону.
  • Далее необходимо сдвинуть абсорбер немного вверх и снять его с кронштейна.

Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и замена

  • На этом операцию можно считать завершённой

Чтобы установить новый абсорбер на место старого, нужно произвести все вышеописанные действия в обратном порядке. Главное заранее убедиться, что новая деталь аналогична заменяемой, имеет тот же OEM-код.

Процесс замены угольного абсорбера займёт не более получаса и может быть осуществлён в домашних условиях. С другой стороны, если не произвести замену, то в дальнейшем возможна деформация и поломка бензонасоса. А ремонт этой запчасти чреват более серьёзными финансовыми

Источник: https://zapchasti.expert/mitsubishi/lancer-10/absorber.html

Клапан Адсорбера, Ошибка P0170

Данная запись будет содержать немного боли…1. В один замечательный погожий день, заехав на заправку и откручивая пробку бензобака я обнаружил что бак жадно всасывает воздух внутрь. Подчеркну слово жадно, меня это насторожило и я начал гуглить, как выяснилось, очень много людей в интернетах считают это абсолютно нормальным поведением.

И не найдя ничего интересного, я подзабыл про это, списав все на 100 км пробега за этот день.2. Спустя некоторое время, стоя у машины при прогреве, я заметил звук Дарта Вейдера… который исходил откуда-то из района левого заднего колеса. Он звал на темную сторону силы, но нас так просто не проймешь.3. Пыхтение Дарта Вейдера стало сопровождать каждый прогрев авто.

Звук всасываемого воздуха клапаном на крышке бензобака исходил с примерно фиксированной периодичностью. Сравнивать мне было не с чем, но это уже серьезно настораживало. Масло в огонь подлил друг, который услышав всем известного героя лихо открутил крышку бензобака и подставил к горловине ладонь…горловина стала ее втягивать внутрь.

Диагноз был поставлен моментально — Эт херня какая-то ©4. Параллельно со всеми захватывающими симптомами стал загораться чек. Ошибка P0170. Как рассказал гугл — проще сказать с чем это ошибка не связана, чем перечислить возможные причины.Чек постоянно скидывал через OBD сканер.

Систематику выявить не получалось, загорался он абсолютно хаотически… То несколько сотен км его нет, то пару раз за 10 минут.Параллельно с этим начали проявляться:— Легкая вибрация на холостом ходу— Повышенные обороты (в районе 1900) после завода— Подскакивающие обороты при торможении (причем не всегда, от интенсивности торможения тоже не зависело)Стал детальнее изучать этот вопрос.

Суть ясна, нарушена вентиляция бензобака. Но вот конкретной информации по Лансерам практически нет. Мельком упоминается на тематических форумах и все. Большинство поисков про «Клапан адсорбера» выдавало всякую ерунду про ЕГР.

  • Потратив изрядно времени на поиск информации нашел его:

Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и замена

Клапан электромагнитный адсорбера

Как его затестить в интернете подробно описано:Для проверки клапана присоедините к подводящему штуцеру клапана медицинский шприц (его используют в качестве вакуумного насоса, а шлангом подвода разрежения к клапану можно воспользоваться как переходником для присоединения шприца).Вытяните из шприца плунжер — в клапане должно создаваться разрежение (оно будет ощущаться по стремлению плунжера шприца вернуться в исходное положение).

Затем подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В — клапан должен открыться, а разрежение должно исчезнуть. В противном случае замените клапан.

В моем случае все это не понадобилось. Клапан спокойно продувался ртом в обе стороны…Заказал новый MR 507781.

  1. Долго размышлял по поводу аналогов, разница в цене в 3 раза… Но наткнулся на запись в бортовике одного Аэртрека что китайский аналог фирмы Sailing проходил меньше года, а по остальным вообще никаких отзывов не нашел — решил брать оригинал.

Абсорбер Митсубиси Лансер 10: расположение и замена

Замена достаточно простая, единственное что туда достаточно не удобно подлазить (мешают шланги к печке) и необходимо сильно но нежно сдергивать шланги (закисли они крепко, а порвать их не хотелось бы).

Перед отключением клеммы с клапана советуют снимать минусовую клемму с аккумулятора, раз советуют то и я снял.

После замены мы попрощались с 1900 оборотов после завода, с пыхтением Дарта Вейдера и чек тоже пока не загорался (если появится дополню эту запись).

Так как гугл много чего выдавал про ЕГР, про него тоже начитался. Раз уж полез в ту сторону, то и его почистил до кучи.  От себя добавлю, что подключив к шлангу шприц через трубку от капельницы и создавая разрежение — посмотрел как он ходит после чистки. Все хорошо)

Надеюсь эта запись кому-нибудь поможет с аналогичными симптомами.

На по следок похвастаюсь подарком от жены. Теперь этот чудо зверь охраняет арки нашего самурая от бобров 😀

Источник: https://www.drive2.ru/l/526500869156372762/

Митсубиси Лансер 10. Высокий выброс оксида азота

Митсубиси Лансер 10. Высокий выброс оксида азота

Высокий (повышенный) выброс NOx (причины):

NОх (или oĸcид) являeтcя xимичecĸим вeщecтвoм в aвтoмoбильныx выxлoпныx гaзax, ĸoтopoe coздaeтcя, ĸoгдa тeмпepaтypa внyтpи ĸaмepы cгopaния двигaтeля aвтoмoбиля пpeвышaeт 2500 гpaдycoв пo Фapeнгeйтy.

Этo зaгpязнитeль, ĸoтopый пoмoгaeт coздaвaть cмoгa, ĸиcлoтныx дoждeй и зaгpязнeний в видe чacтиц. Этo мoжeт пpивecти ĸ пpoблeмaм co здopoвьeм для людeй, пoдвepгшиxcя вoздeйcтвию, и ĸ пoвpeждeнию чyвcтвитeльныx эĸocиcтeм.

Cyщecтвyeт нecĸoльĸo пoтeнциaльныx пpичин выcoĸиx выбpocoв NОх.

Πpoблeмы c cинxpoнизaциeй двигaтeля

Для мaĸcимaльнoй эффeĸтивнocти paбoты движeниe пopшнeй внyтpи цилиндpoв двигaтeля тoчнo paccчитaнo для зaxвaтa бoльшeй энepгии из pacшиpяющeгocя гaзa. Cтapыe aвтoмoбили чacтo имeют peгyлиpyeмoe вpeмя, чтo пoзвoляeт ycтaнoвить eгo нeпpaвильнo. Этo пpивeдeт ĸ нeпpaвильнoмy cжигaнию тoпливa, ĸoтopoe coздacт бoлee выcoĸиe выбpocы NОх.

Πpoблeмы c вoздyшным тoпливoм Bыбpocы выcoĸoгo NОх мoгyт вoзниĸaть, ĸoгдa вoздyшнo-тoпливнaя cмecь двигaтeля cлишĸoм oбoгoщeннaя.

Этo мoжeт пpoизoйти, ĸoгдa cлишĸoм мнoгo вoздyxa дoбaвляeтcя ĸ тoпливy или ĸoгдa cлишĸoм мaлo тoпливa впpыcĸивaeтcя в двигaтeль. B любoм cлyчae этo пpивoдит ĸ тoмy, чтo cмecь гopит cильнee.

Этo мoжeт быть вызвaнo пpoблeмoй c дaтчиĸoм ĸиcлopoдa aвтoмoбиля, нeиcпpaвнocтью вoздyшнoгo пoтoĸa и дaтчиĸaми oxлaждaющeй жидĸocти или yтeчĸoй в тoпливнoй cиcтeмe.

Πpoблeмы c ĸaтaлитичecĸим ĸoнвepтepoм Kaтaлитичecĸий нeйтpaлизaтop aвтoмoбиля пoмoгaeт yдaлять NОх из выxлoпныx гaзoв дo тoгo, ĸaĸ oн пoпaдeт в выxлoпнyю тpyбy, пpoпycĸaя гaзы чepeз мeмбpaнy из oĸcидa титaнa.

Читайте также:  Тюнинг Фольксваген Гольф 2 своими руками: модернизация салона, кузова и решетки радиатора

B peзyльтaтe дeфeĸтный ĸaтaлитичecĸий нeйтpaлизaтop мoжeт пpивecти ĸ пoвышeнным выбpocaм NОх.

Этo ocoбeннo пpoблeмa в тpaнcпopтныx cpeдcтвax, ĸoтopыe нe имeют ĸлaпaнoв peциpĸyляции oтpaбoтaвшиx гaзoв, пocĸoльĸy oни бoльшe пoлaгaютcя нa ĸoнвepтep для бopьбы c выбpocaми NОх.

  • Heпpaвильнaя peциpĸyляция oтpaбoтaвшиx гaзoв
  • Углepoднoe нapaщивaниe
  • Πepeгpeвaниe
  • Другие причины

Cиcтeмы peциpĸyляции выxлoпныx гaзoв нaпpaвляют нeбoльшyю чacть выxлoпныx гaзoв aвтoмoбиля oбpaтнo вo впycĸнoй ĸoллeĸтop. Этo зaмeняeт чacть тoпливнo-вoздyшнoй cмecи инepтными oтxoдящими гaзaми и cнижaeт тeмпepaтypy гopeния. Πocĸoльĸy NОх coздaeтcя пpи тeмпepaтypax двигaтeля 2500 гpaдycoв пo Фapeнгeйтy и вышe, этo yмeньшaeт выбpocы NОх. Ecли ĸлaпaн ЕGR, пpoxoды или cиcтeмa yпpaвлeния нe paбoтaют дoлжным oбpaзoм, выбpocы пoвыcятcя. Двигaтeли c бoлee чeм 200 000 ĸм нa ниx мoгyт имeть oтлoжeния yглepoдa, вcтpoeнныe в иx ĸaмepы, цилиндpы и ĸлaпaны, ocoбeннo ecли двигaтeль плoxo пoддepживaeтcя. Этo ocтaвляeт мeньшe мecтa для pacшиpeния тoпливнo-вoздyшнoй cмecи, чтo пpивoдит ĸ ee cжигaнию гopячим и бoлee выcoĸим дaвлeниeм. Этo пpивoдит ĸ бoлee выcoĸим выбpocaм NОх. Эти oтлoжeния чacтo мoгyт быть yдaлeны мexaниĸoм в цeнтpe тecтиpoвaния выбpocoв. Ecли иcĸлючить вce дpyгиe вoзмoжныe пpичины выcoĸиx выбpocoв NОх, вepoятным oтвeтoм бyдeт нaĸoплeниe yглepoдa. Двигaтeли имeют cиcтeмы oxлaждeния, ĸoтopыe циpĸyлиpyют жидĸocть oxлaждaющeй жидĸocти чepeз блoĸ двигaтeля, чтoбы пepeнocить тeплo ĸ paдиaтopy. Ecли эти cиcтeмы (или дaтчиĸ тeмпepaтypы, ĸoтopый иx ĸoнтpoлиpyeт) выxoдят из cтpoя, двигaтeль бyдeт чaщe нaгpeвaтьcя дo тeмпepaтyp, пpи ĸoтopыx гeнepиpyютcя выcoĸиe ypoвни NОх.

Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылители Проверьте герметичность и форму факела распыла форсунок Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде . Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании Для проверки высоковольтных проводов и катушки зажигания замените их заведомо исправными Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) провода желательно заменять раз в 3 – 5 лет
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода Проверьте свечи Замените дефектные свечи
Неисправны датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе или его цепи Тестером проверьте исправность датчика Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре Замените неисправный датчик
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи Проверьте исправность датчика положения дроссельной заслонки Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик концентрации кислорода или его цепи Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха и его цепи Проверить исправность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования Восстановите контакты в электрических цепях. Замените неисправный датчик
Неисправны ЭБУ или его цепи Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным Восстановите контакты в электрических цепях. Замените неисправный ЭБУ
Негерметичность системы выпуска отработавших газов на участке между выпускным коллектором и приемной трубой Осмотр при средних оборотах коленчатого вала Замените дефектную прокладку, подтяните резьбовые соединения
Неисправен каталитический нейтрализатор отработавших газов Проверить исправность каталитического нейтрализатора отработавших газов можно с помощью диагностического оборудования Замените каталитический нейтрализатор отработавших газов
Повышенное давление в топливной системе из-за неисправности регулятора давления Осмотр, проверка манометром давления в топливной системе (не более 3,5 бара) на холостом ходу Замените неисправный регулятор
Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т. п.) Очистите впускной тракт, загрязненный элемент воздушного фильтра замените
Попадание большого количества масла в камеры сгорания двигателя вследствие износа или повреждения маслоотражательных колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок клапанов, поршневых колец, поршней и цилиндров Осмотр после разборки двигателя Отремонтируйте двигатель

Источник: https://zinref.ru/avtomobili/Mitsubishi/004_00_Mitsubishi_Lancer_10_remont_bez_kopia/125.htm

Тест-ремонт Mitsubishi Lancer X: О пользе харакири

Первая проблема, с которой сталкиваются многие обладатели последних «лансеров», — велико усилие на ручке открывания капота. Смажьте тросик силиконовой смазкой (годится и WD-40), вбрызгивая ее под оболочку в местах, где в нее входит тяга — в салоне и под капотом. При этом подергайте за ручку, чтобы смазка проникла вглубь.

ОТКРОЙ ДУШУ

Компоновка под капотом лишь на первый взгляд плотная. Например, станете менять масло в двигателе, увидите, что к фильтру легко подобраться и сверху.

Не пойдет от руки — не беда, места для съемника вполне достаточно.

В крайнем случае можно снять защиту моторного отсека: открутить два болта спереди, ослабить два задних и сдвинуть лист к переду — открывается прекрасный доступ снизу. Сливная пробка в поддоне под ключ «на 13».

Масло в МКП проверяем через отверстие контрольной пробки (она же, под шестигранник «на 8», и заливная) — находится чуть сзади и выше левого ШРУСа. Уровень должен быть по краю отверстия или немного ниже, но не более чем на 10 мм. Проверяем его, просто сунув туда палец.

Если заметите на нем серебристые блестки, это признак естественного износа шестеренок, а золотистые — синхронизаторов. В обоих случаях масло лучше поменять, слив его через пробку (под тот же шестигранник «на 8») — в самом низу картера, под левым ШРУСом. В автомате уровень и состояние масла проверяем щупом — доступ хороший.

При замене отработку сливаем через пробку в поддоне картера, после чего его снимаем, отвернув крепеж, и меняем фильтр.

Для замены охлаждающей жидкости через отверстие в правой части пластиковой защиты моторного отсека откручиваем пробку на радиаторе, но не полностью, иначе поток потечет в две струи — по резьбе пробки и через сливной носик.

Последний весьма удобен, поскольку тонкую струйку легко поймать в посуду даже с узким горлышком. Остатки из блока сливаем, отвернув шестигранником «на 8» пробку — она расположена под выпускной трубой первого цилиндра.

Здесь уже понадобится тазик, чтобы ловить широкий поток.

Пластиковую накладку двигателя 1,5 л для замены свечей просто сдергиваем с резиновых буферов. Нажав на усик, отсоединяем все колодки от индивидуальных катушек, которые вынимаем, выкрутив головкой Е10 болты крепления. Свечи — под ключ «на 16». На двигателях 1,8 и 2,0 л немного сложнее, поскольку надо снять накладку и крышку, закрепленные болтами под ключ «на 10».

Привод ГРМ цепной, а стало быть, одной заботой меньше. Поликлиновый ремень на «полуторке» натягиваем вращением ходового болта при отпущенном крепеже генератора.

Здесь нужно иметь чутье, поскольку из-за слишком слабой натяжки привод будет проскальзывать, а если ремень перетянуть, то могут пострадать подшипники агрегатов. Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу специалистам.

Читайте также:  Антифриз Ford Super Plus Premium WSS M97b44 D: характеристика продукта, аналоги и ребренды

На моторах 1,8 и 2 л в приводе есть автомат натяжителя — это плюс, но из-за более плотной компоновки придется снимать расширительный бачок — это минус.

Для замены воздушного фильтра двигателя отстегиваем пару защелок и, раздвинув половинки корпуса, извлекаем старый элемент.

Прежде чем установить свежий, протрите корпус внутри, очистив его от грязи, и обязательно проследите за тем, чтобы снизу половинки вошли в зацепы — бывает, не входят, и это самая распространенная ошибка, которую допускают порой даже профи. Из-за этого во впускной тракт подсасывается грязный воздух, который, разумеется, мотору не на пользу.

Катушки крепятся болтами под ключ Е10. Чтобы снять разъем проводки, нажмите на усик, показанный стрелкой. Вынув катушки, проверьте, нет ли в колодцах масла.Катушки крепятся болтами под ключ Е10. Чтобы снять разъем проводки, нажмите на усик, показанный стрелкой. Вынув катушки, проверьте, нет ли в колодцах масла.

На моторе 1,5 л при замене поликлинового ремня легко ошибиться с усилием натяжения. Обязательно отпустите крепеж нижней лапы генератора, иначе та может лопнуть.На моторе 1,5 л при замене поликлинового ремня легко ошибиться с усилием натяжения. Обязательно отпустите крепеж нижней лапы генератора, иначе та может лопнуть.На первый взгляд, заменить воздушный фильтр просто, но есть подвох — обязательно проверьте, вошли ли половинки корпуса в фиксаторы снизу!На первый взгляд, заменить воздушный фильтр просто, но есть подвох — обязательно проверьте, вошли ли половинки корпуса в фиксаторы снизу!Преимущество такого крепления фланца бензонасоса — не нужен специнструмент. Прежде чем вынимать насос, очистите грязь, чтобы не осыпалась в бак.

Преимущество такого крепления фланца бензонасоса — не нужен специнструмент. Прежде чем вынимать насос, очистите грязь, чтобы не осыпалась в бак. Если после регулировки колесных механизмов ручника ход рычага велик, то крутим эту гайку. Для доступа к ней сдергиваем вверх панель подстаканников.Если после регулировки колесных механизмов ручника ход рычага велик, то крутим эту гайку.

Для доступа к ней сдергиваем вверх панель подстаканников.Заменить салонный фильтр настолько просто, что весь процесс понятен, стоит лишь взглянуть на фото.Заменить салонный фильтр настолько просто, что весь процесс понятен, стоит лишь взглянуть на фото.Нередкий расходник в салоне — лампа потолочного плафона. Снимаем рассеиватель, просунув жало отвертки в щель между ним и корпусом.Нередкий расходник в салоне — лампа потолочного плафона.

Снимаем рассеиватель, просунув жало отвертки в щель между ним и корпусом.Доступу к лампам в правой фаре мешают расширительный бачок и горловина бачка омывающей жидкости. Снять их и отвести в сторону не проблема.Доступу к лампам в правой фаре мешают расширительный бачок и горловина бачка омывающей жидкости. Снять их и отвести в сторону не проблема.Открутив всего один саморез, снимаем рамку противотуманки, просовываем в окно руку и, повернув патрон лампы против часовой стрелки, извлекаем его наружу.Открутив всего один саморез, снимаем рамку противотуманки, просовываем в окно руку и, повернув патрон лампы против часовой стрелки, извлекаем его наружу.

Замена ламп — со снятием фонаря. Обязательно проверьте уплотнительную резинку проводки (стрелка)! Здесь она уже не на своем месте.Замена ламп — со снятием фонаря. Обязательно проверьте уплотнительную резинку проводки (стрелка)! Здесь она уже не на своем месте.

Топливный фильтр стоит в баке, прямо в бензонасосе. Для доступа к нему снимаем подушку заднего дивана, для чего приподнимаем передний край, преодолевая сопротивление двух защелок, а затем, слегка сдвинув подушку вперед, освобождаем в задней части крючок, которым она цепляется к полу.

Вынув подушку из салона, отковыриваем лючок в полу, который сидит на мастике.

Не спешите и не прикладывайте больших усилий, иначе его легко погнуть! Счистив грязь со всех видимых деталей, отсоединяем колодку и топливный шланг, сдавив соответствующие фиксаторы, и откручиваем шесть гаек крепления фланца насоса.

Аккуратно вынимаем его из бака, стараясь не погнуть рычаг поплавка и не расплескать топливо — его сливаем в заранее приготовленную емкость. Вся конструкция насоса держится на защелках, поэтому понадобится лишь шлицевая отвертка и терпение. Более подробно процесс разборки описан в рубрике «Форум» — принцип общий.

САМУРАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ

С заменой тормозных колодок трудности вряд ли возникнут. Спереди выкручиваем нижний направляющий палец и откидываем скобу вверх, поворачивая ее относительно верхнего пальца. При необходимости заменить смазку на направляющих выкручиваем и верхний палец — с резиновой манжеткой на кончике (не перепутайте при сборке!).

Удаляем старую смазку и наносим свежую фирменную 08887–01206 — она розового цвета. Годятся также обычный «Литол» или ШРУС-4. Постели колодок смазываем алюминиево-медной пастой, например Wurth AL1100, ни в коем случае не допуская ее попадания на рабочие поверхности накладок и дисков. Последние также нередкий расходник — коробятся.

Для замены снимаем скобу целиком, отвернув два болта.

Сзади работаем по тому же сценарию, проверив в довершение работу ручного тормоза: при вращении вывешенного колеса колодки должны слегка касаться диск-барабана. Для регулировки вынимаем заглушку, подковырнув ее отверткой, и располагаем отверстие напротив регулировочной гайки на планке.

Верный способ поймать это положение — сориентировать отверстие сначала строго вниз, а затем довернуть диск-барабан на 30–35 градусов против часовой стрелки для правой стороны и по часовой — для левой.

Если количество щелчков собачки рычага по-прежнему велико, то уменьшаем их в салоне, вращая гайку на тросе (под накладкой бокса подстаканников).

Поменять салонный фильтр минутное дело. Открываем бардачок, снимаем тягу демпфера и, сдавив лоток по краям, выводим его из проема и снимаем с петель. Подцепив защелки, снимаем лючок отопителя и меняем фильтр. Всё! Никакого инструмента, только руки.

В отличие от модели предыдущего поколения (ЗР, 2009, № 4), в десятых «лансерах» все салонные лампочки и светодиоды держатся достойно, за исключением, пожалуй, потолочного плафона — в нем лампы почему-то долго не живут. Для замены нужна тонкая шлицевая отвертка, которую вводим между рассеивателем и корпусом плафона и отгибаем защелку.

Поменять лампы в левой фаре сравнительно несложно, если, конечно, установщики сигнализации не воткнули поблизости сирену — она зачастую мешает подобраться к лампочке габаритов. Справа сложнее: мешает расширительный бачок.

Однако снять его не проблема, просто сдвигаем вверх и ставим в сторонке, стараясь не расплескать жидкость.

Доступу к лампе дальнего света вдобавок препятствует горловина бачка омывающей жидкости — откручиваем болт крепления и, согнув гофру трубки, отводим ее в сторону.

Для доступа к противотуманкам снимаем окантовку в бампере, вывернув один саморез. Такая простота имеет обратную сторону: фары воруют. Поэтому советуем один из трех болтов ее крепления заменить секреткой или же просто законтрить крепеж дополнительными гайками — вряд ли злоумышленникам захочется с ними возиться.

Наружные секции фонарей для замены ламп надо снимать (увы, на современных машинах это стало традицией).

Крестовой отверткой выкручиваем два самореза и сдвигаем секцию назад строго по оси авто, преодолевая сопротивление двух защелок.

Проверьте уплотнение жгута проводов — его могли стронуть с посадочного места во время предыдущей замены ламп. Такие случаи известны, в результате в багажнике собирается большая лужа.

К внутренним секциям и третьему «стопу» седана доберетесь, сняв обшивку багажника. Для этого выковыриваем сердцевины, подцепив их жалом отвертки, а затем вынимаем тела семи пистонов. Имейте в виду: все лампы сзади бесцокольные!

В целом этот самурай верен традициям. И предок, и нынешняя модель показали себя с точки зрения трудоемкости обслуживания весьма достойно. Очевидно, поэтому марка пришлась по душе россиянам.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/58121-test-remont_mitsubishi_lancer_x_o_polze_kharakiri/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector